Город — крепость Дарока - KRINTEL.RU

Город — крепость Дарока

Чем заняться в испанской Сарагосе: идеи для первого знакомства

Сарагоса — сокровищница культурных ценностей Испании. Здесь сосредоточены мавританские памятники, старинные церкви и музеи, а гастрономия города давно привлекает европейских гурманов. Столетия насыщенной истории и современная инфраструктура переплетаются в облике Сарагосы так, что для каждого туриста найдётся увлекательное развлечение. Чем стоит заняться, впервые оказавшись в этом испанском городе?

Достопримечательности Сарагосы, что посмотреть за 1 день

Сарагосу основали ещё римляне, а затем свою лепту внесли арабы. Поэтому наследие городу, без сомнения, досталось очень богатое. Яркий пример мавританской архитектуры — дворец Альхаферия. С XI века он напоминает от величии Сарагосы в период правления мусульманских династий. В XIII веке Альхаферия отошла христианским королям Арагона, неоднократно перестраивалась и реставрировалась. В XX веке ей придали вид, близкий оригинальному. Сегодня посещение замка — погружение в прошлое, где всё пропитано историей. Стоит обратить внимание на мавританские мозаики, изображения гербов на сводах, портал мечети и изящные внутренние дворики.

Церковь Сан-Пабло, Сарагоса

Одно из наиболее оригинальных сооружений Сарагосы — церковь Сан-Пабло. Её строительство начали в XII веке, сразу после завоевания города христианами. Интерьер церкви богато украшен статуями, готическими и ренессансными элементами, барельефами. Также внимание привлекает орган XV века. Если времени на знакомство с наследием города мало, стоит зайти в Музей Сарагосы. Здесь собраны археологические находки, по которым можно проследить развитие Сарагосы, и предметы искусства.

Прогуляться по исторической улице Калле Альфонсо

В Сарагосе есть несколько исторических улиц, и одна из них — Калле Альфонсо. Во время прогулки создаётся иллюзия перемещения сквозь столетия, ведь улица почти целиком состоит из старинных зданий. Современный облик Калле Альфонсо приобрела в XIX веке, причём история её основания довольно необычна. В 1858 году в Сарагосе было много небезопасных улиц, зайдя на которые, запросто можно было стать жертвой нападения. Улицу по сути основали для облегчения доступа к базилике Нуэстра Сеньора, что стоит на площади дель Пилар. Это крупнейший храм Сарагосы, построенный в честь освобождения города от мусульманского владычества.

Сразу после открытия улицы здесь осела местная буржуазия. Вскоре Калле Альфонсо стала напоминать маленький Париж в сердце испанского города. Террасы, цветы для украшения здания, архитектурные решения были заимствованы у знаменитых Больших бульваров. Сейчас на Калле Альфонсо можно совершить покупки или насладиться обедом в атмосфере истории. А 12 октября попасть на грандиозный праздник чествования Девы Марии, который сопровождается шествиями.

Площадь Нуэстра Сеньора дель Пилар

Съездить в город-крепость Дароку

Стоит отъехать на несколько километров от Сарагосы, и можно оказаться на территории старинного города-крепости Дарока. Почти 5 км средневековых стен заключают в себе множество исторических памятников, оставшихся от мавров и построенных после них. Можно осмотреть десятки уцелевших смотровых башен, пройтись по средневековым улицам и остановиться у собора Св. Марии. Его фасад украшен изящными скульптурами, а внутри хранится орган XIV века и мощи, которым христиане поклоняются на протяжении столетий. Также Дарока прославилась кондитерскими изделиями, самое вкусное из которых — печенье Мантекадос. Здесь работает множество магазинов, где предложат выбрать традиционные угощения. Ещё одна особенность города — окружающий пейзаж. Дарока настолько хорошо вписался в скалистые ландшафты, что почти не выделяется на их фоне.

Базилика-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар с Каменного моста через Эбро, Сарагоса

Кухня, что попробовать в Сарагосе

В Испании о кухне Сарагосы знают все — она известна необычными сочетаниями и блюдами, которые придутся по вкусу даже искушённым гурманам. Особое место в меню занимает тушёная куропатка. Согласно старинным рецептам, её медленно готовят в течение 3 часов. Дичь вообще пользуется популярностью у местных. В Сарагосе стоит зайти в тапас-бар, ведь местные тапас отличаются от всех прочих аналогов. В них используют большое количество мяса и фуа-гра, предпочитая такие калорийные блюда морепродуктам. Лучшие тапас-бары сконцентрированы в районе Каско-Вьехо.

Если говорить о других предпочтениях жителей Сарагосы, то нередко на столах появляются супы. Причём все они готовятся из простых ингредиентов и имеют деревенское происхождение. А сладкоежкам рекомендуется попробовать «Фрукты Арагона» — засахаренные фрукты, которые здесь готовят с XVII века. С 40-х годов цукаты стали покрывать шоколадом. Знакомство с гастрономией Сарагосы не будет полным без дегустации вин. Область Арагона гордится напитками из винодельческих регионов Сомонтано, Калатайюд и Кариньена. Самые распространённые вина — Темпранильо, Макабео, Гаранча Тинта.

Даргавс — город мёртвых в Северной Осетии, который таит в себе много тайн и легенд

Одним из жутких и загадочных мест России является поселение Даргавс. Оно находится посреди гор Кавказа. Этот загадочный городок на самом деле является кладбищем, состоящим только лишь из склепов и усыпальниц. Неудивительно, что про это место ходит много легенд. По некоторым данным, люди прошлого боялись этого места, ведь они считали, что кто пойдёт туда — живым больше не вернётся.

Строение усыпальниц Даргавса

Даргавс в переводе с осетинского означает «защитник ущелья».

Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством крошечных зданий. Они и являются как раз-таки склепами. Всего в Даргавсе около 97 склепов. За этими зданиями находится наполовину разрушенная сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ.

Сами же усыпальницы были круглой формы с острой крышей. Они имели около 2-4 этажей, а те, что поменьше только лишь плоские стены, порой совсем без крыш. Внутри массивных склепов находится большой свод в виде креста, что поддерживает крышу. Это четырёхугольники с крышами, состоящими из ступеней. Такая форма необходима для того, чтобы вода стекала наружу и не заливала усыпальницы.

Стены усыпальниц практически все построены из камней и хорошо заштукатурены глиной или извёсткой. В каждом здании этого города есть маленькое отверстие, скорее всего, проход. Много лет спустя такие проходы даже запирались на замок. Эти отверстия настолько маленькие, что обычному человеку не под силу вылезть через них.

Организация похорон в склепах

Жители этого города хоронили членов своей семьи обязательно одетыми и с вещами. У каждого семейства был свой склеп. Чем он был выше и больше, вероятнее, тем больше людей было там захоронено. Где-то даже есть камеры. Конечно, есть и обычные простые склепы. Они предназначались для людей, оставшихся без семьи, или чужих людей.

Тела внутри усыпальниц обычно захоронялись не в гробах, а в коробах из дерева, напоминающих лодку (или они просто были найдены рядом). Но откуда там взяться лодкам, если поблизости нет водоёмов? По верованиям, считалось, что душа должна перейти реку, чтобы благополучно уйти на небеса.

Также является странным существование колодцев. Люди кидали монеты в него, и если был слышен удар монеты о дно, то это значило, что душа мёртвого уже на небесах.

Фото: Андрей Василисков

1 По одной из легенд, когда-то в их население прибыла девушка необычной красоты. Никто не знал откуда она явилась. Весь мужской пол забыл о своих возлюбленных и начал борьбу друг с другом за сердце этой красавицы. В поединках гибли люди. Тогда эту девушку отвели на совет. Но и у всех мужчин совета, загорелись глаза при виде этой девушки. Женщинам этого поселения надоела эта ситуация, и они решили сами её прогнать и объявить всем, что она ведьма. Но мужское население не хотело расставаться с незнакомкой, не хотело, чтобы она досталась другим мужчинам, поэтому они решили её убить. Она должна была достаться только Богу. Сразу после её смерти в поселение грянула эпидемия чумы. Но земля отвергала их наружу. Так и появились склепы.

2 Другая легенда гласит, что любой человек, побывавший там, не будет больше жить. Поэтому местные жители избегают его, а всех любопытствующих нарекают пропащими людьми, жизнь которых будет недолгой. И тут стоит вспомнить об эпидемии чумы в 18 веке. Население сократилось из-за неё с 20 до 16 тысяч человек. И для того, чтобы больные не заражали никого, они уходили добровольно всей семьёй в эти склепы и больше не возвращались. Запасы еды и воды быстро заканчивались, и в скором времени люди умирали одновременно от голода и страха заразиться холерой. Их тела оставались в их хижинах.

На сегодняшний день город считается самым жутким «городом мёртвых».

Туристическая деятельность в Даргавсе

В советское время этот город считался туристическим. Сюда часто прибывали люди с разных частей света. Там даже стоял киоск с билетами под управлением местной бабушки. В Даргавсе множество историко-архитектурных памятников всех времён, и для государства, и для археологов — это место имеет важное значение в изучении прошлого осетинского народа. Благодаря археологам, современное поколение может представить, как жили люди много столетий назад.

Как вспоминает археолог Владимир Кузнецов:

«В 1967 мы первый раз направились туда для исследования и раскопок. Медицина того времени не давала нам ответ, может ли снова там возродиться чума. К счастью, они отсутствовали. Но даже после этого никто из нас не снял резиновые перчатки. Но всё-таки были смельчаки, бравировавшие голыми руками».

Несмотря на интересную историю, популярность и многообразие памятников, на сегодняшний день этот город полностью безлюден. Туристы стали редкими гостями, это связано не со страшными байками, а с труднодоступностью этого места. Но всё же про это место не забывают и сегодня. Оно также осталось в памяти людей. И есть много желающих побывать там, несмотря на все странности и жуткости того места.

Читайте также  Десять белорусских городов, которые стоит посетить

1. Каждая из усыпальниц вмещает в себя до 100 останков. За все время существования некрополя, здесь было похоронено чуть меньше 10000 человек.

2. К городу ведет лишь одна дорога, над которой почти всегда клубится туман, что еще больше усиливает ощущение страха и таинственности.

3. Некрополь сохранился до наших дней благодаря аланам, предкам осетин, которые со всей ответственностью отнеслись к выбору места для возведения склепов. «Город мёртвых» расположен на сухой площадке, здесь не застаивается вода, а территория Даргавса продувается со всех сторон.

4. Сегодня Даргавс находится под охраной ЮНЕСКО.

Где в России расположен Город мостов, который сравнивают с итальянской Венецией

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Здесь лечился царь Пётр

Свое название город получил от наименования реки Олонки, которое имеет, предположительно, саамское происхождение («оло» переводится с языка саамов как «талые воды»). По другой версии название произошло от финского слова «аланко» – «низина».

Самые первые упоминания Олонца в письменных источниках появились в XII веке – о нем говорилось в приписке к Уставу новгородского князя.

История Олонца связана в том числе с личностью Петра I. С 1719 года он приезжал сюда проходить лечение на местных марциальных водах. Согласно воспоминаниям современников, обнаружив, что лечение водами в Олонце идёт не быстро, император произнес: « Врачую тело водами, а подданных – собственными примерами. И в том и в другом вижу исцеление весьма медленное, однако же, полагаясь на Бога, уповаю на то, что все решит время». В последний раз царь приезжал сюда на лечение в 1724 году.

Город имел военно-стратегическое значение и долго время играл роль крепости, однако в начале XVIII века, когда шведскую границу отодвинули на север, Олонец утратил этот статус.

В конце позапрошлого века в Олонецком уезде насчитывалось семь волостей, в самом городе Олонце проживало почти полторы тысячи человек. А за несколько лет до революции, в 1912 году, в Олонце насчитывалось более двух тысяч жителей.

После 1917 года появилось независимое Великое княжество Финляндское, а во время гражданской войны независимости от СССР потребовала и северная часть Карелии. Однако в 1920 году в Карелии прочно установилась власть большевиков и в 1923-м образовалась Автономная Карельская Советская Социалистическая республика.

Вторая половина 1930-х годов ознаменовалась в Олонце массовыми расстрелами репрессированных. В числе жертв был священник Успенской церкви Олонца Андрей Тихомиров – его убили 1937 году.

Во время Советско-финской войны, когда финские войска заняли Олонец, город переименовали в Aunuslinnu, что переводится с финского как «Олонецкая Крепость». Впрочем, в 1944 году Олонец заняли советские войска и ему снова вернули прежнее название и статус города.

Кстати, Олонец – единственный город в Карелии, где большую часть населения составляют именно карелы. Также здесь проживают финны, русские (жившие здесь с древних времен), белорусы, украинцы, литовцы, поляки и даже чеченцы.

На острове в центре города можно увидеть каменный храм Смоленской Божьей Матери с пятью куполами. Он был построен в 1824–1830 годах по велению царя Александра и на его пожертвования. Такое решение император принял после посещения Олонца. Позже в этом храме даже хранился катафалк, на котором везли тело царя Александра из Таганрога в город на Неве.

В годы советской власти в храме располагался кинотеатр, а затем — местный музей. Сейчас здесь снова проходят богослужения.

Кстати, в городе до сих пор сохранилась планировка XVIII века.

Удивительные мосты

Самая популярная достопримечательность Олонца – это его мосты, за что он и получил такое прозвище – «Город мостов».

Поскольку Олонец построили на месте слияния рек, образующих остров Мариам, для удобства местных жителей здесь было возведено около десятка мостов. Все они разные – из дерева, из камня, пешеходные, висячие.

Попавшему в Олонец туристу кажется, что мосты пронизывают горд вдоль и поперек. Некоторые приезжие даже сравнивают Олонец с Венецией, отмечая, что в соотношении к числу жителей здесь больше мостов, чем в Питере.

Пешеходные мосты, проложенные через Олонку и Мегрегу, можно назвать символом Олонца. Они находятся в пешей доступности от города и соединяют друг с другом окрестные деревеньки.

Некоторые мосты находятся в хорошем состоянии, другие же – либо частично разрушены, либо неоднократно претерпевали ремонт. В любом случае мосты Олонца – настоящая визитная карточка города, ради которой непременно стоит тут побывать. Они смотрятся очень живописно и туристы часто фотографируют их либо устраивают на них фотосессии.

Особенно привлекает внимание туристов деревянный подвесной пешеходынй мост через Олонку, который можно увидеть, если ехать из Олонца на машине в сторону Петрозаводска по трассе 86К-187. Он располагается справа. Опоры этого моста стоят по берегам, а сам он выглядит как дуга между ними. При движении этот мост качается, что особенно нравится проходящим по нему туристам.

Олонец настоящий музей мостов под открытым небом! Вряд ли в России есть городок, в котором можно встретить такое разнообразие мостов на столь небольшую площадь.

Мосты в России живописны и вызывают умиротворение, чего не скажешь о мостах в экзотических странах, особенно в юго-восточной Азии. Например, «Огненный» мост в Индонезии, от которого захватывает дух у самых отважных смельчаков , предназначен явно для любителей острых ощущений. А ведь он ещё не самый высокий на Земле: бывают мосты гораздо выше и страшнее!

Текст: Анна Белова, фото на обложке:karelia.ru

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Город-крепость по-италийски

Круглый город-крепость Монтериджони. Каким должен быть идеальный средневековый город? Ну или во всяком случае, каким вы его себе представляете? Во Франции это… Каркассон! Ну, конечно, Каркассон, а как же иначе? Ведь там и замок, и город, окруженные стенами и какими стенами, и башни, и какие башни, словом, будете на юге Франции, заезжайте. А еще в центре есть магазин сладостей и печенья, где все пакуется в жестяные коробки с цветной печатью по жести в технологии ХIХ в. и непонятно, что покупать – то ли печенье, то ли эти коробочки, которые сами по себе настоящее произведение искусства. А буквально напротив находится винный магазинчик, где продают гипокрас, вино французских королей, которое в подогретом виде они пили на ночь. Купите обязательно, я вот в свое время купил, но… мало. К счастью, есть возможность вскоре эту ошибку исправить. Ну а пока познакомимся с очень интересной итальянской крепостью Монтериджони, сохранившейся с XIII в.

Типичная и нетипичная Италии

Ну а как в Италии? Какой из итальянских городов или городков можно рассматривать как пример средневекового городского оборонного зодчества? Помнится, на «ВО» мы уже знакомились со странным замком Фридриха II Гогенштауфена Кастель-дель-Монте – «Замком на горе», но хоть это ведь и замок, но уж очень он какой-то не типичный. И нежилой к тому же. А нас сегодня в первую очередь интересуют города-крепости. Чтобы был городок, окруженный стенами, и чтобы они хорошо сохранились, и чтобы было известно, когда все это было построено. Ну и, конечно, было бы интересно пройтись по улицам такого городка, посмотреть, как там сегодня живут люди.

Ведь тот же Рим, Римини или Венеция — города не типичные. Там полным-полно туристов, которые у живущих там итальянцев вызывают приступы прямо-таки «антитуристического бешенства». Ведь они понимают, что зависят от этих галдящих толп, но… легче им от этого не делается. Так что и отношение к «понаехавшим» соответствующее. Ну, а там, куда толпы туристов еще не добрались, побывать будет особенно интересно.

Итак, куда бы это нам поехать, чтобы и взгляд порадовать, и чтобы потные тела на тебя в очереди в музей не давили, и чтобы местные жители тебе улыбались, а не косились с явно заметным отвращением? И оказывается, такое место в Италии есть. Хотя прежде, чем о нем говорить, давайте представим себе, так сказать, что-то вроде «общей картины».

Страна древней городской культуры

Ну а она такова: Италия — это страна очень древней городской культуры. При этом большинство итальянских городов имеют очень похожую историческую судьбу. Большинство основаны в глубокой древности. Их мостовые топтали этруски, италики, лигуры, а затем и варвары с противоположного конца Евразии. Поэтому нет ничего удивительного, что в основе у них лежит римская система планирования. Поэтому «сердцем» настоящего итальянского города является старый город, который итальянцы бережно охраняют от посягательств современной цивилизации. Это прежде всего узкие кривые улицы, скорее похожие на каменные коридоры из расположенных рядом домов, маленькие площади обычно перед церковью. Каменные мостовые, кажется, ничуть не изменились за прошедшие века. Обычно в центре такого города вас встретит обязательный «джентльменский набор» с собором, ратушей, часто местным музеем, фонтаном, баром со столиками прямо на мостовой, ну и сегодня здесь будет также сувенирный магазинчик и даже скорее всего не один.

Себя показать и других посмотреть

В таких вот небольших городках до сих пор сохраняется традиция вечерних прогулок перед ужином — «la passeggiata», хотя, казалось бы, а куда там ходить-то? Внешний вид прогуливающихся имеет огромное значение: платья должны быть новыми и… известных производителей, как и обувь, младенцы должны быть похожи на маленьких ангелочков, причем люди идут по улицам целыми семьями, да еще и трогательно держатся за руки. В больших городах вы такого просто не встретите. Другое место, куда все одеваются словно на праздник – месса в соборе. Люди искренне радуются общению с богом и… встрече друг с другом. Обсуждают местные новости. Конечно, сегодня можно и по мобильнику пообщаться, но это совсем не то. То есть помимо крепостных стен вам будет интересно полюбоваться и на это и то, что вы увидите, будет весьма любопытно. Кстати, здесь еще удивляются, узнав, что вы «russo», не то, что в больших городах, где отношение к нашим туристам очень часто совсем оное. Либо искательно заискивающее («у них денег много!»), или напротив хамовато-презрительное («они бедные и жадные!»). Да, но где же такое можно встретить и увидать – вот вопрос, который уже задают себе некоторые нетерпеливцы, где?

Читайте также  Россия, город Ханты-Мансийск

Опять же начнем с того, что скажем: подобных городов в Италии великое множество. Но посмотреть их все не хватить и жизни, не говоря уже о финансах, поэтому сегодня у нас состоится визит в город-крепость Монтериджони, который находится в нескольких километрах от города Сиены. И прежде всего потому, что обычно в путеводителях по Италии о нем не упоминается. Хотя в свое время его прославил в своих стихах даже сам великий Данте!

Каменное кольцо с 14 башнями

Уже подъезжая к нему, вы поймете, что потратили свое время и деньги совсем не напрасно. Дело в том, что вокруг города сохранилась его стена с 14 средневековыми каменными башнями, которые представляют собой один из немногих столь хорошо сохранившихся образцов военной архитектуры XIII в. Ну а сама история этого города-крепости такова: сначала это была просто деревушка в окружении виноградников на вершине холма, затем ее огородили каменными стенами.

Случилось это в период между 1214 и 1219 годами, когда сиенцы по приказу подесты Гуэльфо да Поркари выстроили здесь крепость, которая должна была контролировать Виа-Францигену, важную дорогу из Северной Европы в Рим. Кроме того, это был форпост, против Флоренции, исторического соперника Сиены.

Строительство крепости велось практически с нуля, что было новинкой в экспансионистской политике Сиены: ранее город просто приобретал уже существующие замки, а тут крепость создавалась заново. Впрочем, особо мудрствовать строителям не пришлось: они просто замкнули холм в кольцо и этим удовлетворились.

Историки никак не договорятся о возможном наличии подъемного моста. Несомненно лишь наличие крепостных ворот, представлявших собой толстые деревянные двери, покрытые железом, которые приводились в действие шкивами. Две двери сохранились и хорошо видно, как они крепились к стене. Но вот мост… Был ли мост – об этом спорят по сей день. Тем более, что водяного рва на вершине холма не могло быть по определению. Зато… город окружали так называемые «угольные рвы», то есть рвы, полные угля и древесины, которые следовало поджигать для отражения нападений. Бензина тогда не было, так что скорее всего, для того, чтобы дерево во рвах загорелось быстрее, его в критической ситуации поливали оливковым маслом.

После завершения строительства флорентийцы (принадлежавшие к гвельфам) дважды нападали на крепость, в 1244 и в 1254 гг., взять ее так и не смогли.

В 1269 году, после битвы при Колле (о которой Данте вспомнил в XIII песне о Пургаторио), разбитые сиенцы также укрылись в Монтериджиони, которую флорентийцы осадили, но… тщетно.

После чумы 1348 — 1349 гг. сиенцы решили разместить в Монтериджиони целый отряд, состоявший из пехоты во главе с капитаном, чтобы защитить местное население от разбойников, бесчинствовавших в этом районе.

В 1380 г. согласно тексту устава «муниципалитета и людей Монтериджиони», жители города считались «гражданами Сиены», хотя и там не жили. Интересно, не правда ли?

Пушки и предательство

Между 1400 и 1500 годами стены были укреплены, чтобы лучше противостоять ударам артиллерии. А вот использование «угольных рвов» было признано бесполезным.

В 1526 году флорентийцы вновь осадили Монтериджиони, приведя под его стены 2000 пехотинцев и 500 рыцарей, и начали обстреливать стены из артиллерийских орудий. Но крепость держалась до тех пор, пока в битве при Камоллии сиенцы не победили папскую армию – союзника флорентийцев, после чего те немедленно прервали осаду.

Лишь 27 апреля 1554 года Монтериджони был предательски сдан капитаном Джоваччино Зети маркизу Мариньяно, командующим имперскими войсками. А после этого спустя год и тоже весной 1555 года пала и Сиена.

Потом город отошел Козимо Медичи, а тот передал его семье Гричиоли. Надо сказать, что и позднее сиенцы пытались вернуть город под свою юрисдикцию (последний раз в 1904 году), однако жители города «отбили» и это их «нападение» и так и остались независимой коммуной.

Данте немного приврал или же просто так увидел?

Кстати, ученых до сих пор удивляет еще одна вещь – почему Данте назвал башни города «гигантами», да еще и с эпитетом «ужасные». Исследователи пытаются объяснить это тем, что башни раньше, видимо, были выше, чем сегодня, то есть на них были деревянные надстройки, которые до наших дней, естественно, не сохранились. Сегодня эти башни мало напоминают великанов. Но вполне возможно, что они не смотрели на них снизу, встав у их основания, поскольку тогда кажется, что они и впрямь уходят в самое небо. Но зато внутри городок просто крошечный, и обойти его вдоль и поперек ничего не стоит. Однако все, чему положено быть в таких вот типичных итальянских городках, в нем присутствует: есть центральная площадь, собор, бар, ресторан, колодец и даже гостиница (правда цены там не из дешевых, но зато из ее окон открывается изумительный вид на окрестные холмы). А еще там делают очень вкусное вино, пробовать которое туда возят туристов на минивэне из Сиены. Одно только название некоторых вин чего стоит: например, «Благородное вино из Монтериджони». Впрочем, к военной истории этой «круглой крепости с 14 башнями» тема вина отношения уже не имеет!

P. S. Длина стен 500 м. Толщина – изначально 2 м, затем их сделали еще толще.

Башни Гоор

Гоорские башни — одна из знаковых достопримечательностей Дагестана, расположенная в селе Гоор. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Четыре башни, включая самую высокую — 25-метровую — разрушены. Из них жители в XX в. построили дома чуть поодаль от крепости и таким образом перенесли аул Гоор на новое место. Но за башням и постройками, расположенными рядом, закрепилось название Старый Гоор.

До наших дней сохранились три башни, высотой примерно 15–20 м. Если судить по глухим, умело спрятанным амбразурам, то каждая из них делилась на 5–7 этажей. К сожалению, перекрытия не сохранились ни в одной.

Все Гоорские столпы глухие, но они имеют одну любопытную особенность: небольшой наклон и сужение кверху. При обороне аула это позволяло камням, сброшенным с крыш, отскакивать от стены на большее расстояние. Существует легенда, что башни связывались между собой через подземные ходы.

Туристы приезжают в Гоор, чтобы увидеть развали древнего аула, послушать местные легенды и насладиться потрясающими видами, особенно на закате.

История Гоорских башен

Точное время возведения Гоорских башен неизвестно. Предполагается, что это конец XVII в. Но на камнях, вмонтированных в постройку, можно увидеть символы доисламского периода. К таким относятся, например, спирали-свастики — знаки критского лабиринта, символы Закавказья и Малой Азии.

Старожилы утверждают, что основателем селения был один из потомков правителя Гидатля, у которого было шестеро сыновей от двух жен. Когда старшая жена умерла, мать младших детей сделала все, чтобы ее сыновьям отошли лучшие земли. Одному из потомков умершей жены достались земли Гоора. Его три сына стали первыми поселенцами этих мест. Первоначальный аул, располагавшийся в лесном массиве, сильно страдал от набегов соседних селений. Один раз даже полностью сгорел и был перенесен оставшимися в живых жителями в новое место. Но и там враги не переставали донимать горцев. И тогда они создали третье поселение, ставшее основанием Старого Гоора.

Архитектура

Башни строились отдельно каждым тухумом — объединением малых семей, связанных происхождением от одного общего предка по мужской линии.

До наших дней сохранились руины одного из угловых жилых домов, который примыкал к башне. По ним можно сделать вывод о низкой кладке, характерной для народов Северного Кавказа. Стены жилища украшал красивый узор из камня, а окна и двери намеренно делались узкими и маленькими, чтобы не привлекать излишнего внимания к строению. На ночь двери запирались на засовы, а окна закрывались ставнями.

В башнях семьи также хранили запасы пищи на продолжительное время. Старый Гоор был одним из самых недоступных селений. Попасть в него можно было только с северной стороны по едва приметному карнизу через узкие ворота, у которых постоянно дежурила стража.

Что посмотреть в Старом Гооре

Помимо развалин оборонительных башен, в руинах аула можно увидеть старинное кладбище и мечеть рядом с ним. Декор, внешний вид и интерьер мечети очень архаичны, есть даже специальное место для жертвоприношений. Внутри сооружения находятся могилы двух шейхов — Рамазана и Ахмат Вали. Над захоронением Рамазана высится датированная XVI в. стела с высеченной на ней шамхальской эмблемой и замысловатой арабской вязью.

Читайте также  Фотозагадка №2: который из двух городов — наш?

В Гоорской мечети до 30-х годов XX хранилась большая книга с листами из тонкой телячьей кожи, где фиксировались все значимые события в ауле. Во времена воинствующего атеизма книга была уничтожена.

Еще одна местная достопримечательность — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. По легенде, с этой отвесной скалы девушки бросались в пропасть из-за несчастной любви. Сегодня здесь часто устраивают фотосессии любители колоритных пейзажей.

Гостевые дома

В селе Гоор, помимо гостеприимных домов местных жителей, можно остановиться в гостевом доме «Башни Гоора». К услугам гостей три номера, меню с блюдами национальной кухни. Кроме того, в нем есть возможность заказать экскурсионные туры с фотосессией к Башням, по руинам Старого Гоора и походы на лошадях.

В километре от села Гоор, в поселке Хебда, есть гостевой дом, названный в честь аула — «Хебда». В распоряжении гостей бесплатная парковка, интернет, гостиная зона, сад и терраса. Из окон номеров открываются виды на горы и внутренний сад. При желании, можно воспользоваться услугами гида, выбрав подходящий для себя пеший маршрут.

Как добраться

Удобнее всего добираться до Старого Гоора на машине от села Хебда. В зимнее время это должен быть только внедорожник с опытным водителем. Расстояние — около 2 км. Ехать до указателя «Старый Гоор».

Маршрут дороги: село Хебда — башни Старый Гоор на карте

До поселка Хебда можно доехать на попутных машинах из Махачкалы. Из Махачкалы можно заказать такси местных компаний «Салам», «Максим», «Анжи», а также через мобильные приложения Яндекс. Такси, Uber. Время в дороге — 3,5 часа.

Башни Гоора на панораме Google-карт

На видео Башенный комплекс в селе Гоор

Родос — рыцарский город с турецкими минаретами

Как всегда, начну немного с истории.
Город Родос был основан греками еще в далеком 408 году до н.э. Затем он поочередно перешел сначала к Римской, а потом к Византийской империи. Римляне особо ничем не отметились, а вот византийцы построили здесь первую крепость и первые стены, часть из которых сохранились по сей день. Но самое интересное началось после 1306 года, когда на остров пришли рыцари Святого Иоанна, известные как госпитальеры. Они здесь основали главный перевалочный пункт по пути из Европы в Иерусалим, и город процветал.

Но через почти 300 лет султан Сулейман хоть и не сразу, но выбил всех госпитальеров с Родоса и отправил их на Мальту, где они и стали знаменитыми Мальтийскими Рыцарями. Турок с острова, в свою очередь, в начале ХХ века убрали итальянцы, ну а после второй мировой войны и поражения Муссолини остров Родос, наконец, вернулся к своим историческим основателям и вновь стал греческим.

Каждая эпоха оставила свой отпечаток в архитектуре города, но самый большой «след» оставили именно мальтийские рыцари, которые по сути и сформировали современный рыцарский образ старого Родоса. Толстые стены, сторожевые башни, укрепленные крепости, каменные улочки — все здесь передает средневековую рыцарскую архитектуру, немного разбавленную турецкими мечетями и редкими развалинами предыдущих эпох.

Старый город и крепость Родоса включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а крепость считается самой большой сохранившейся средневековой крепостью в Европе. Это вторая по популярности достопримечательность Родоса после белоснежного античного города Линдоса.

Начать осмотр рыцарского города я предлагаю с его знаменитой крепостной стены, протяженностью более 4-х километров.

И это даже не стена — это несколько рядов стен и рвов, обеспечивающие небывалую в те времена защиту. Со стороны моря город защищен лишь одной стеной (и морем), а вот со стороны суши было построено аж 3 ряда стен, разделенные глубокими рвами.

Сейчас по ним можно спокойно прогуляться и увидеть всю эту мощь своими глазами.

Стены, конечно, в свое время сильно пострадали и были отреставрированы, но для наглядности несколько дыр от пушечных ядер все же оставили.

А в некоторых местах оставили даже ядра, вонзившиеся в стену и застрявшие в ней навсегда. Говорят, во время второй турецкой осады 1480 года эти стены принимали на себя до 1000 пушечных снарядов в день и все равно не разрушились. Умели же строить!

Ширина самых толстых стен достигает 12 метров, а рва — более 20 метров. Сейчас «ров» превратили в зеленый парк, по которому мы, туристы, прогуливаемся вокруг крепости.

Войти в родосскую крепость можно через одни из 9 ворот. Входы эти очень узкие и построены так, что попав туда враг сразу же становился легкой добычей для лучников. Поэтому проще было бомбить стену, чем пытаться пробраться через узкие врата.

Кроме того, в стенах можно обнаружить небольшие лазейки, которые когда-то использовались для ночных вылазок разведчиков и диверсантов. Сейчас они расширены и открыты для туристов, ведь «снизу» из рва другого входа в город просто нет, все ворота находятся на уровень выше.

Самый популярный вход в город находится со стороны моря через одни из портовых ворот. Именно здесь сконцентрирована вся туристическая жизнь города.

Естественно, главное здание рыцарского Родоса — это Дворец великих Магистров, в котором заседала вся госпитальерская верхушка. Дворец Магистров — это как бы крепость внутри крепости. Подразумевалось, что даже когда враг прорвется сквозь крепостные стены города, рыцари смогут укрыться во дворце и еще долгое время сопротивляться в нем.

Во время османского периода Дворец был практически полностью разрушен из-за взрыва порохового склада, который турки из него сделали. До прихода на остров итальянцев этот дворец оставался лишь грудой камней, но Муссолини его восстановил и вроде бы даже хотел сделать своей резиденцией, но не успел.

Сейчас Дворец великих Магистров — это исторический музей, который содержит экспонаты рыцарской, античной и византийской эпох. Вход стоит 6 евро, я пожадничал и не пошел. Мне было интереснее то, что снаружи.

А снаружи от дворца вниз спускается главная и самая известная — Улица рыцарей. Это сердце старого города и место, в котором находились дома самых крутых рыцарей, а также представительства (вроде как посольства) ордена госпитальеров из разных стран, таких как Англия, Франция, Германия, Испания и других.

У греков эта улица носит название Иппотон. Она сохранилась в почти неизменном виде, поэтому туристов здесь обычно много. Хотя по сути кроме самой улицы и каменных стен здесь нет НИЧЕГО!

Если хотите увидеть улицу рыцарей пустой, приходите днем. Все экскурсии по старому Родосу проходят вечером, поэтому днем здесь тишина, покой и практически никого.

Кроме домов рыцарей и «посольств» на улице рыцарей располагались также католический кафедральный собор, госпиталь, пристань и арсенал. В здании госпиталя сейчас находится Родосский археологический музей, вход в который платный (кажется те же 6 евро), и я в него тоже не пошел.

Чуть дальше на центральной площади стоит «Кастеллания» — небольшая библиотека старого Родоса.

Вечером народ сидит на ее ступеньках, наслаждается фонтаном и просто отдыхает, ведь это самый центр старого Родоса и всей его ночной тусовки.

И именно здесь, параллельно улице рыцарей проходит вторая (а может и первая) по посещаемости улица старого Родоса — улица Сократа (или Сократиса). Еще с древних времен она была главной торговой улицей города, и сегодня здесь находится громадное скопление всевозможных магазинов, в которых можно купить любые греческие (и китайские) товары и сувениры. По моим наблюдениям, цены здесь адекватные, так что за покупками я советую приезжать именно сюда.

Но самое интересное в Родосе — это его узкие каменные улочки, которые находятся чуть дальше от туристического центра.

Именно там ты ощущаешь себя в настоящем средневековом замке. Еще недавно по этим каменным дорожкам ходили рыцари в тяжелых доспехах, а сегодня идешь ты в кроссовках и с фотоаппаратом. А самое удивительное, что в этих каменных домах живут обычные люди! Но об улочках старого Родоса я расскажу в следующем репортаже.

А где же турецкие мечети, спросите Вы? — Да везде! Идешь по какой-нибудь улице, а там бац — и минарет торчит.

В честь своей победы и захвата Родоса турки прямо в центре, недалеко от дворца Магистров, построили мечеть Сулеймана Великолепного, которая считается одной из главных достопримечательностей города. Кстати, построена она на месте бывшей византийской церкви Апостолов.

А вот от античных времен остались лишь руины.

Как впрочем и от византийских.

После захода солнца обязательно останьтесь на ужин в одной из местных таверн. Многие думают, что здесь дорого, но это не так. Цены здесь такие же, как и везде, а вот атмосфера особенная — рыцарская. Да и просто здесь красиво! И вкусно!

Данный материал является объектом авторского права. Полная или частичная публикация статьи и размещенных в ней фотографий без согласования с автором ЗАПРЕЩЕНЫ в любых СМИ, печатных изданиях и на любых сайтах, за исключением репостов в личных блогах и личных страниц социальных сетей с обязательным указанием автора и ссылки на оригинал.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: