Прогулка по советскому городу в Норвегии - KRINTEL.RU

Прогулка по советскому городу в Норвегии

Как выглядит самый северный российский поселок Пирамида, расположенный в… Норвегии

Вы когда-нибудь задумывались, где находится самый северный город России? Недавно я решил это выяснить, и оказалось, что искать его нужно в Норвегии.

Пирамида — российский шахтерский поселок, расположенный на острове Западный Шпицберген, официально является самым северным населенным пунктом России.

Казалось бы, на этом можно заканчивать, но у Пирамиды очень интересная история, которая точно заслуживает вашего внимания.

Но обо всем по порядку.

Пирамиду обнаружил шведский путешественник в начале XX века

В начале XX в Швеции была создана компания AB Isfjorden Belsund (позже переименованная в Spetsbergen Svenska Kolfölt) для поиска месторождений угля.

В 1910 году компания отправила на архипелаг Шпицберген экспедицию под руководством Бертиля Хёгбома. Они нашли и выкупили несколько мест с большими залежами угля.

Позже на Шпицберген обратила внимание компания «Англо-Русский Грумант» и выкупила земельные участки у Spetsbergens Svenska Kolfalt. В 1927 году владельцем земель стал трест «Северолес», а в 1931 году — трест «Арктикуголь».

Параллельно с этими событиями, 9 февраля 1920 года, в Париже был подписан Шпицбергенский трактат, который определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. С этого дня он официально стал территорией Норвегии.

Строительство шахты возле горы Пирамида началось в 1939 году . В августе 1941 года все жители и строители были эвакуированы в связи с началом войны.

К этому моменту были построены помещения для дизельной станции и технический склад, общежитие и баня, начато строительство жилого дома, столовой, радиостанции и котельной.

В августе 1946 года в Пирамиду приехало 609 полярников, чтобы продолжить строительство рудника.

В 1947 году норвежский парламент признал, что СССР имеет равные права с Норвегией на архипелаг Шпицберген. Таким образом, СССР могла не только владеть компаниями на Шпицбергене, но и создавать свои поселения, а также эксплуатировать земельные и водные ресурсы.

В этом же году в Пирамиде появилась первая улица. Она начиналась в строящемся порту и вела в посёлок.

Угольная шахта проработала почти 50 лет


Горная дорога, ведущая к городу.

Добыча угля в Пирамиде началась в середине XX века. В основном он предназначался для северной части России.

В 1960–1980-х гг. население Пирамиды превышало 1000 человек. В это время в поселке появились новые жилые здания, бассейн, библиотека, зимний сад и мелководный порт для погрузки угля.

В 1997 году шахту решили закрыть . Причин для этого было немало, все экономические.

Начиная с 90-х гг. добыча угля постепенно снижалась. На момент закрытия шахты годовой план добычи угля составлял 135 тысяч тонн или 57% проектной мощности шахты. Также возросли затраты на добычу угля, а его цена начала падать.

Кроме того, с 70-х гг. в шахте постоянно были подземные пожары. С каждым годом их тушение стоило дороже.

31 марта 1998 года в шахте была добыта последняя тонна угля. В этот день шахту официально закрыли, а сам поселок законсервировали.

Всем жителям пришлось уехать. Кто-то вернулся в Россию, некоторые переехали в другие города на Шпицбергене.

Почти 10 лет в Пирамиде не было людей

Компания Арктикуголь, которая владела рудником, не стала разрушать здания, которые были построены в Пирамиде.

Около десяти лет в городе никто официально не проживал, поэтому он стал постоянной целью для местных вандалов, которые разрушили и разграбили многие объекты инфраструктуры.

В 2006 году Пирамиду посетил Артемий Лебедев. По его словам, тут жил «один сумасшедший немец».


Во многих квартирах хранятся старые вещи, оставленные жителями Пирамиды.


Библиотека Пирамиды в 2015 году.

Неудивительно, учитывая условия жизни в Пирамиде. Поселок находится в Северном Ледовитом океане. Средняя температура зимой в западной части Шпицбергена –15°C, летом — +4°C.

В Шпицбергене встречаются холодный полярный воздух и мягкий морской воздух с юга. В результате создается низкое давление, которое вызывает резкие изменения погоды и порывы ветра.


Бюст Владимира Ленина смотрит на Пирамиду в сторону ледника Норденшельд.

Помимо этого, на архипелаге много белых медведей, которые могут напасть на человека, поэтому все местные жители ходят с ружьем .

Интересной особенностью Шпицбергена является крайне низкое содержание микробов, пыли и паразитов в воздухе и почве. Благодаря этому здания практически не проседают и сохраняют свой первозданный вид, если их не повредили. По этой же причине на Шпицбергене нет кладбища и не проводятся захоронения.

Также из-за отдаленного расположения, на Шпицбергене есть полярные дни и ночи.

Сегодня Пирамида является туристическим городом-призраком


Внутри столовой.

В 2009 году Арктикуголь восстановила в Пирамиде гостиницу и ресторан. В некоторых номерах сохранился советский антураж.

Совместно с правительством Шпицбергена были отремонтированы инженерные сети тепло- и водоснабжения, канализации, запущены в работу два новых тепловых котла, две новые дизельные станции, в порту установлены три гостевых домика для туристов.

В 2016 году в Пирамиде открыли понтонный причал для швартовки небольших яхт и катеров.


Бассейн с подогревом Пирамиды когда-то привлекал людей из других городов на Шпицбергене.

Зимой в Пирамиде проживают и работает около 10 человек , летом их число увеличивается до 50. В основном это русские, которые приезжают в Пирамиду из соседнего города Баренцбурга.

Сегодня в Пирамиде проводятся экскурсии. Туристам показывают практически все объекты, которые были построены в СССР.


Спортзал в школе Пирамиды.

Многие местные жители хотят оставить город в таком состоянии, каким он был 20 лет назад, чтобы сохранить его историю.

Стоит отметить, что у них это хорошо получается. Все объекты были приведены в порядок, чтобы их можно было безопасно посещать. При этом интерьеры и многие предметы быта остались практически в первозданном виде, что делает это место особенно ценным для путешественников.

Пирамида — советский город-призрак в норвежской Арктике

Нет, здесь нигде не спрятаны колонки, из которых играет «Битлз». Их песня Back in the U.S.S.R. звучит у вас в голове. Добро пожаловать в Пирамиду. Если взглянуть вверх, то станет понятно, откуда появилось название. Возвышающаяся над угольными шахтами вершина горы и вправду похожа на пирамиду.

Это советский город-призрак на норвежском архипелаге Шпицберген, который когда-то населяли российские и украинские шахтеры и их семьи.

Хотя об этом и не говорилось открыто, основной замысел Кремля в отношении поселка заключался не в том, чтобы добывать уголь. То, что можно было извлечь из-под вечной мерзлоты, в любом случае было лишь тысячной долей угля, добываемого в Кузбассе на юго-западе Сибири.

Добыча угля помогла Советскому Союзу закрепиться на Шпицбергене. Договор о Шпицбергене 1920 года признает суверенитет Норвегии над архипелагом, но дает всем его подписавшим равные права на осуществление хозяйственной деятельности на его территории. В 1920-х годах это означало добычу угля. Советский Союз купил Пирамиду в 1927 году у шведов. Точно так же поступил государственный трест «Артктикуголь», выкупив в 1934 году угольную шахту в Баренцбурге на юго-западе Ис-фьорда у голландцев.

В том же году норвежская государственная компания купила у шведов угольную шахту Свеа. После этого на архипелаге остались только норвежские и советские поселки.

Сегодня прогулка по Пирамиде — это ностальгическое путешествие в советское прошлое, в которое можно окунуться как снаружи, так и внутри. И самое главное — это не декорации какого-то фильма. Это реальность. От стен внутри исходит запах папирос, вероятно, самых крепких табачных изделий в истории. Серп и молот и красные звезды украшают здания по всему городу. Где-то в глубине Дворца культуры валяются несколько пустых бутылок дешевой водки «Россия» и «Привет». На столе лежит сборник материалов 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза — первого под председательством Михаила Горбачева в качестве Генерального секретаря ЦК.

У Горбачева так и не появилась возможность посетить Пирамиду. Но у него точно были планы покорить Арктику с помощью добычи природных ресурсов, развития промышленности и судоходства. Через год после 27-го съезда, в 1987 году, генеральный секретарь выступил в Мурманске со своей знаменитой речью, в которой говорил об огромном потенциале Арктики. Пирамида была отражением мечты Москвы об Арктике. Многие из монументальных зданий были возведены здесь на 80-й параллели в конце 1980-х годов, в том числе Дворец культуры и бассейн. Оба — самые северные в мире. Впрочем, в Пирамиде много самого северного в мире — балетная студия, театр, кинотеатр, пивной бар, больница и так далее.

На пике развития в конце 1980-х годов в Пирамиде проживало более тысячи человек. Многие из них приехали из угледобывающих районов Восточной Украины и Юго-Западной Сибири. Несмотря на удобства, такие как Дворец культуры и спортивные сооружения, жизнь здесь зимой, на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом, может быть крайне тяжелой, когда постоянно темно и дуют пронизывающие ветра.

Окружающий арктический ландшафт в красках осени не оставляет равнодушным. Поселок расположен в долине на фоне крутых гор. С юга возвышается массивный ледник Норденшельда и другие горные вершины. Между ними находится Билле-фьорд, северо-восточный рукав фьорда Ис-фьорд Гренландского моря.

Пирамида стала рекламной витриной коммунизма на Западе.

Главный (и единственный) проспект назван в честь 60-летия Октябрьской революции. На заборе вокруг здания начальной школы изображены сюжеты известных сказок. На картинах во Дворце культуры традиционно изображены герои Великой Отечественной войны.

Вне зависимости от наличия или отсутствия картин о войне Шпицберген — это демилитаризованная зона, несмотря на то, что и Норвегия, и Россия прекрасно осознают стратегическое положение архипелага. В случае военного конфликта контроль над Шпицбергеном может иметь важное значение для недопущения сил противника в районы патрулирования стратегических атомных подводных лодок, базирующихся на Кольском полуострове.

Читайте также  Город Баку: беж, белье и бозбаш

Плацдарм на Шпицбергене также важен для Москвы и в рамках расширенной арктической стратегии. Год назад в докладе Министерства обороны России политика Норвегии в отношении Шпицбергена была названа в качестве потенциального риска войны с НАТО. В докладе содержится критика норвежских властей за попытки установления «абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории». Шпицберген — это общее название архипелага, используемое в России. По-норвежски сам архипелаг называется Свальбард, а Шпицбергеном называют его самый большой остров, на котором расположены Пирамида, Лонгйир, Ню-Олесунн, Баренцбург, Грумант и Свеа. По-русски этот остров называется Западный Шпицберген.

Когда России после распада Советского Союза и последовавшего в результате экономического спада пришлось реконсолидировать свои активы на Шпицбергене, Пирамида оказалась наименее важной для сохранения. Приоритет отдали добыче угля в Баренцбурге, стратегически расположенном на незамерзающем западном побережье у входа в Ис-фьорд. В 1996 году в два шахтерских поселка пришла трагедия, когда самолет из Москвы, перевозивший 141 горняка и их семьи, потерпел крушение на подлете к аэропорту Лонгйира. Погибли все, кто был на борту. Авиакатастрофа стала одной из причин закрытия Пирамиды трестом «Арктикуголь», зафрахтовавшим самолет.

Зимой прошлого года в истории треста произошла еще одна авиакатастрофа — по пути из Пирамиды на российский вертодром на мысе Хеер в районе Баренцбурга разбился вертолет. Позднее вертолет обнаружили на дне Ис-фьорда, но ни одного из восьми человек на борту — пяти членов экипажа и трех ученых — так и не нашли.

Чтобы не потерять контроль над Пирамидой, России необходимо вести там какую-то деятельность. В горах все еще остаются залежи угля, но освоение более глубоких горизонтов экономически невыгодно. Поскольку Шпицберген является частью Норвегии, то в соответствии с законодательством там необходимо исполнять норвежские требования в области промышленной и экологической безопасности. Сейчас в поселке в конце зимы, весной и летом проживает от 20 до 40 человек (в зависимости от того, кого спрашивать). Это в основном те, кто занимается туристическим бизнесом и обслуживанием зданий и инфраструктуры. Во время полярной ночи с ноября по февраль здесь остается совсем немного людей.

Трест «Арктигуголь», который обеспечивает практически все российское присутствие на Шпицбергене, в 2015 году создал Центр арктического туризма «Грумант», работающий для иностранных туристов под брендом GoArctica. Опорным пунктом России на Шпицбергене и центром развития туризма будет по-прежнему оставаться Баренцбург, в котором проживает около 450 человек. По словам сотрудника «Груманта» Ивана Величенко, стратегия заключается в том, чтобы развивать туризм, снижая важность добычи угля.

«Мы сделаем Баренцбург центром российской Арктики, — сказал Величенко. —Для испытывающих ностальгию по Советскому Союзу останется Пирамида». И «Грумант», и норвежские туроператоры организуют экскурсии в Пирамиду — летом по морю, а в конце зимы и весной на снегоходах. У «Груманта» здесь есть небольшой отель, бар и ресторан. Отсюда вывезли тонны промышленных отходов и остатки угля, хранившиеся возле причалов.

Прогулка по советскому городу в Норвегии

Нет, здесь нигде не спрятаны колонки, из которых играет «Битлз». Их песня Back in the U.S.R.R. звучит в у вас в голове. Добро пожаловать в Пирамиду. Если взглянуть вверх, то станет понятно, откуда появилось название. Возвышающаяся над угольными шахтами вершина горы и вправду похожа на пирамиду (смотрите фотогалерею в конце этой статьи).

Это советский город-призрак на норвежском архипелаге Шпицберген, который когда-то населяли российские и украинские шахтеры и их семьи.

Хотя об этом и не говорилось открыто, основной замысел Кремля в отношении поселка заключался не в том, чтобы добывать уголь. То, что могло быть извлечь из-под вечной мерзлоты, в любом случае было лишь тысячной долей угля, добываемого в Кузбассе на юго-западе Сибири.

Добыча угля помогла Советскому Союзу закрепиться на Шпицбергене. Договор о Шпицбергене 1920 года признает суверенитет Норвегии над архипелагом, но дает всем его подписавшим равные права на осуществление хозяйственной деятельности на его территории. В 1920-х годах это означало добычу угля. Советский Союз купил Пирамиду в 1927 году у шведов. Точно также поступил государственный трест «Артикгуголь», выкупив в 1934 году угольную шахту в Баренцбурге на юго-западе Ис-фьорда у голландцев.

В том же году норвежская государственная компания купила у шведов угольную шахту Свеа. После этого на архипелаге остались только норвежские и советские поселки.

Сегодня прогулка по Пирамиде — это ностальгическое путешествие в советское прошлое, в которое можно окунуться как снаружи, так и внутри. И самое главное — это не декорации какого-то фильма. Это реальность. От стен внутри исходит запах папирос, вероятно, самых крепких табачных изделий в истории. Серп и молот и красные звезды украшают здания по всему городу. Где-то в глубине Дворца культуры валяются несколько пустых бутылок дешевой водки «Россия» и «Привет». На столе лежит сборник материалов 27-го съезда Коммунистической партии Советского Союза — первого под председательством Михаила Горбачева в качестве Генерального секретаря ЦК.

ADVERTISEMENT

У Горбачева так и не появилась возможность посетить Пирамиду. Но у него точно были планы покорить Арктику с помощью добычи природных ресурсов, развития промышленности и судоходства. Через год после 27-го съезда, в 1987 году, генеральный секретарь выступил в Мурманске со своей знаменитой речью, в которой говорил об огромном потенциале Арктики. Пирамида была отражением мечты Москвы об Арктике. Многие из монументальных зданий были возведены здесь на 80-й параллели в конце 1980-х годов, в том числе Дворец культуры и бассейн. Оба — самые северные в мире. Впрочем в Пирамиде много самого северного в мире — балетная студия, театр, кинотеатр, пивной бар, больница и так далее.

На пике развития в конце 1980-х годов в Пирамиде проживало более тысячи человек. Многие из них приехали из угледобывающих районов Восточной Украины и Юго-Западной Сибири. Несмотря на удобства, такие как Дворец культуры и спортивные сооружения, жизнь здесь зимой, на полпути между материковой Норвегией и Северным полюсом, может быть крайне тяжелой, когда постоянно темно и дуют пронизывающие ветра.

Окружающий арктический ландшафт в красках осени не оставляет равнодушным. Поселок расположен в долине на фоне крутых гор. С юга возвышается массивный ледник Норденшельда и другие горные вершины. Между ними находится Билле-фьорд, северо-восточный рукав фьорда Ис-фьорд Гренландского моря.

Пирамида стала рекламной витриной коммунизма на Западе.

Главный (и единственный) проспект назван в честь 60-летия Октябрьской революции. На заборе вокруг здания начальной школы изображены сюжеты известных сказок. На картинах во Дворце культуры традиционно изображены герои Великой Отечественной войны.

Вне зависимости от наличия или отсутствия картин о войне Шпицберген — это демилитаризованная зона, несмотря на то что и Норвегия, и Россия прекрасно осознают стратегическое положение архипелага. В случае военного конфликта контроль над Шпицбергеном может иметь важное значение для недопущения сил противника в районы патрулирования стратегических атомных подводных лодок, базирующихся на Кольском полуострове.

Плацдарм на Шпицбергене также важен для Москвы и в рамках расширенной арктической стратегии. Год назад в докладе Министерства обороны России политика Норвегии в отношении Шпицбергена была названа в качестве потенциального риска войны с НАТО. В докладе содержится критика норвежских властей за попытки установления «абсолютной национальной юрисдикции над архипелагом Шпицберген и прилежащей 200-мильной акватории». Шпицберген — это общее название архипелага, используемое в России. По-норвежски сам архипелаг называется Свальбард, а Шпицбергеном называют его самый большой остров, на котором расположены Пирамида, Лонгйир, Ню-Олесунн, Баренцбург, Грумант и Свеа. По-русски это остров называется Западный Шпицберген.

Когда России после распада Советского Союза и последовавшего в результате экономического спада пришлось реконсолидировать свои активы на Шпицбергене, Пирамида оказалась наименее важной для сохранения. Приоритет отдали добыче угля в Баренцбурге, стратегически расположенном на незамерзающем западном побережье у входа в Ис-фьорд. В 1996 году в два шахтерских поселка пришла трагедия, когда самолет из Москвы, перевозивший 141 горняка и их семьи, потерпел крушение на подлете к аэропорту Лонгйира. Погибли все, кто был на борту. Авиакатастрофа стала одной из причин закрытия Пирамиды трестом «Арктикуголь», зафрахтовавшим самолет.

Зимой прошлого года в истории треста произошла еще одна авиакатастрофа — по пути из Пирамиды на российский вертодром на мысе Хеер в районе Баренцбурга разбился вертолет. Позднее вертолет обнаружили на дне Ис-фьорда, но ни одного из восьми человек на борту — пяти членов экипажа и трех ученых — так и не нашли.

Чтобы не потерять контроль над Пирамидой, России необходимо вести там какую-то деятельность. В горах все еще остаются залежи угля, но освоение более глубоких горизонтов экономически невыгодно. Поскольку Шпицберген является частью Норвегии, то в соответствии с законодательством там необходимо исполнять норвежские требования в области промышленной и экологической безопасности. Сейчас в поселке в конце зимы, весной и летом проживает от 20 до 40 человек (в зависимости от того, кого спрашивать). Это в основном те, кто занимается туристическим бизнесом и обслуживанием зданий и инфраструктуры. Во время полярной ночи с ноября по февраль здесь остается совсем немного людей.

Трест «Арктигуголь», который обеспечивает практически все российское присутствие на Шпицбергене, в 2015 году создал Центр арктического туризма «Грумант», работающий для иностранных туристов под брендом GoArctica. Опорным пунктом России на Шпицбергене и центром развития туризма будет по-прежнему оставаться Баренцбург, в котором проживает около 450 человек. По словам сотрудника «Груманта» Ивана Величенко, стратегия заключается в том, чтобы развивать туризм, снижая важность добычи угля.

Читайте также  Прага: потрясающее фотопутешествие в «город ста башен»

«Мы сделаем Баренцбург центром российской Арктики, — сказал Величенко. —Для испытывающих ностальгию по Советскому Союзу останется Пирамида». И «Грумант», и норвежские туроператоры организуют экскурсии в Пирамиду — летом по морю, а в конце зимы и весной на снегоходах. У «Груманта» здесь есть небольшой отель, бар и ресторан. Отсюда вывезли тонны промышленных отходов и остатки угля, хранившиеся возле причалов.

Внизу статьи размещена фотогалерея с видами поселка.

You can help us…

…. we hope you enjoyed reading this article. Unlike many others, the Barents Observer has no paywall. We want to keep our journalism open to everyone, including to our Russian readers. The Independent Barents Observer is a journalist-owned newspaper. It takes a lot of hard work and money to produce. But, we strongly believe our bilingual reporting makes a difference in the north. We therefore got a small favor to ask; make a contribution to our work.

Прогулка по российскому городу в Норвегии ( 51 фото )

Когда я слышу фразу «полярный поселок», перед глазами возникает полуразрушенное поселение-призрак, старые бараки с пустыми глазницами окон и вездесущий Ильич, протягивающий руку в сторону светлого будущего. Баренцбург – русский город на норвежском архипелаге Шпицберген, – полностью разорвал старый шаблон (хотя и Ленин там есть тоже). Дома, инфраструктура, улицы и городские объекты – всё на очень высоком уровне.

Под катом прогулка по Баренцбургу: полсотни снимков и мои комментарии…

Чтобы понимать географию архипелага, посмотрите на карту. Шпицберген заселен лишь в районе одного крупного фьорда Нордре Исфьорден. Именно на правом его берегу и расположились Лонгйир и Баренцбург. Выше по карте точка Пирамида – это законсервированный российский город. О нём поговорим отдельно. Свеагрува и Грумант – шахты:

Первое что бросается в глаза – Баренцбург стоит достаточно высоко над уровнем моря:

Город вытянут вдоль побережья. Ближе к воде расположены угольные склады, откуда полезные ископаемые забирают приходящие в Баренцбург баржи:

Вид на город с горы:

Центр города. Видно, что практически все здания отремонтированы и отреставрированы. Реконструкция Баренцбурга началась в 2008 году и даже по сравнению с фотографиями годичной давности изменения налицо:

Спустимся чуть ниже. Центральная улица посёлка. Пока ещё по ней ездят машины, но скоро её сделают полностью пешеходной, а дорогу перенесут выше. Хотя и сейчас автомобилей не встретишь чаще чем раз в час. Ездят главным образом грузовики с рудой:

Территория Баренцбурга называется «Зоной ноль» – другими словами, встретить медведя в городе практически невозможно. Если мишка вдруг появится на горизонте, его сразу же возьмут под контроль. Тем не менее, если вы соберетесь за город, то для спокойствия лучше взять с собой ружье. Это кстати Фёдор, наш гид:

Пройдемся по городу. Это здание компании Арктикуголь. Вообще, весь город, все постройки, шахты и т.д. принадлежат этой компании. Вход в шахту находится прямо в здании управления:

Хоть детей и немного, есть садик и школа. Стены расписаны мотивами из русских народных сказок. Это была дипломная работа кого-то студента (UPD. вот тут правильная история):

Красное здание справа – больница. Как и у норвежцев, здесь оказывают исключительно первую помощь. В случае сложных операций предписано лететь на Большую Землю. Оснащение стационара на хорошем уровне.

Слева отель. Давайте посмотрим что там внутри:

Гостиница сделана очень хорошо. Номера, сервис, питание – всё на уровне. Честно говоря, в некоторых городах, где счёт жителей идет на сотни тысяч такого не увидишь. Жить было очень комфортно, мои предположения, что придется тусоваться неделю в спартанских условиях не оправдались:

Культурный центр, объединенный со спортивным комплексом. Место, где под одной крышей находится музей, бассейн и спортзал. Поскольку развлечений в городе немного, в Центре кипит самодеятельность:

Ресторан и самая северная пивоварня в мире:

Зал ресторана «Красный медведь». Местные сюда не часто ходят, а вот у туристов это излюбленное место:

Раньше здесь была столовая, сейчас здание законсервировано. Скоро и из него сделают какой-нибудь объект инфраструктуры, и я надеюсь, сохранят расцветку фасада и банер со стихами Рождественского:

Памятник «поседевшему» Ленину. Даже сюда добрался:

Недавно нашли надпись советских времен. Вернее, она стояла и раньше, но на ней был другой слоган, который сделали после 1991 года. Всё уже забыли об оригинальном послании, как вдруг первые буквы отвалились и проступило «НА». Начали разбирать и «откопали» оригинальный слоган. Решили оставить её в исходном виде. Теперь это арт-объект.

На заднем плане жилые дома, они полностью отреставрированы. Раньше это была общага, а сейчас двухкомнатные квартиры для сотрудников Арктикугля. Жилье выдают всем. После первого полугодового контракта можно привезти с собой всю семью:

Часовня. Священник приезжает пару раз в год из норвежского отделения РПЦ. Своего священнослужителя на Шпицбергене нет:

Церковь все время открыта:

Те дома которые ещё недоделаны, активно ремонтируются. Сперва облагораживают фасад, потом делают капремонт внутри:

Детская площадка. Тоже в процессе реставрации:

Подъезд жилого дома:

В Баренцбург приезжает порядка 20 000 туристов в год. В основном это иностранцы с круизов или экскурсий. Для них есть сувенирный магазин:

Центральный парк поселка. До ландшафтного дизайна руки ещё не дошли, но, уверен, это вопрос времени:

Центральная площадь. В обычных городах на площадях стоят платные аттракционы, тут же – бесплатные машинки для детворы:

Катер установлен в качестве детской лазелки:

Набережная со смотровой площадкой и двумя скамеечками. Местные называют её «телевизором»: приходишь, садишься на лавку и смотришь круглосуточный «канал» Дискавери:

С площадки видны старые домики. По норвежскому законодательству реставрировать или сносить их запрещено – все что старше 50 лет представляет ценность для ученых:

Так выглядит набережная, площадки и домики со стороны моря:

Постройки уже вросли в землю по окна. Двери в них переодически заколачивают, однако местная молодежь всё равно вскрывает их для своих посиделок:

Есть в городе футбольное поле (полноразмерное), хотя по словам старожилов, последний раз на нём играли лет 10 назад:

В правой части города расположены здания научных университетов. Любопытно, что данное место называется «тупик Науки»:

Если в Лонгйире есть мусороперерабатыващий завод, у нас пока что строят мусоросортирующий:

Доска почета с советских времен:

Интересная особенность всего Шпицбергена – правило разуваться на входе. Даже в гостинице вас попросят разуться до ресепшена. Везде предлагают тапочки:

Единственный продуктовый магазин Баренцбурга:

По словам местных жителей, на еду уходит не больше 12-15 тысяч рублей в месяц. Больше здесь тратить некуда. Для понимания, зарплата на вакансию айтишника – 60 тысяч:

Через город постоянно ездят угольные КрАЗы:

С каждым годом в Баренцбурге развиваться туризм, в город приходит много кораблей и яхт:

uritsk

Страница путешественника

Утро застало MS «Midnatsol» на подходе к Киркенесу. Пройдя за ночь около 200 километров по Баренцеву морю и сделав три короткие стоянки в посёлках Batsfjord, Vardo и Vadso, мы полным ходом приближались к заключительной точке линии Хуртигрутен и, соответственно, нашего круиза, Киркенесу – самому восточному и удалённому от центральной части Норвегии приграничному городку, расположенному в устье реки Пасвик (в российской транскрипции – Паз) на берегу омывающего российские и норвежские берега Варяжского залива (по-норвежски он называется Варангер-фьорд, Varanger fjord). Город расположен всего в 8 километрах от российско-норвежской границы.

8. Вскоре с носовой площадки судна открывается панорама Киркенеса.

Граница России и Норвегии расположена буквально за ближайшими холмами: ниже на фото хорошо видны пограничные вышки на сопках — правда, норвежские это вышки или же это и вовсе наше «большое око» бдит норвежцев со своих рубежей, я так и не понял.

Большинство приграничных городов, как правило, испытывают историческое, культурное или экономическое влияние не только свой страны, но и соседней, расположенной по ту сторону рубежа: примеров масса – Выборг, Печоры, Нарва-Ивангород, Брест, Гродно, Благовещенск на далёком Амуре и др. В западноевропейском путеводителе написано, что «Киркенес» — это город в самом отдалённом уголке Норвегии, город, «где Запад встречается с Востоком». Западный путеводитель прав, более того, вполне можно сказать, что Киркенес – это русский город на северо-востоке Норвегии, в самом дальнем, примыкающем к России, уголке узкой полосы, которой протянулась вдоль побережья Норвежского и Баренцева морей эта скандинавская страна.

В городе около 10% русскоязычного населения, кроме того, на протяжении последних 10-12 лет Киркенес стал одним из основных портов базирования российских траулеров. Здесь они дожидается новых квот, заправляются, ремонтируются и меняют команды. Часть улова здесь выгружается или хранится на берегу в ожидании погрузки на другие суда, доставляющие улов на европейский рыбный рынок. За последние десять лет российские траулеры стали привычной картиной во всей киркенесской гавани, не говоря уже о самих моряках, прогуливающихся в не столь обширном центре Киркенеса. А сегодня в Киркенесе был вдвойне «российский день» — помимо нескольких десятков традиционно стоящих тут наших траулеров, в гавани Киркенеса стояло куда более интересное судно – ледокол «Варандей». Новый ледокол «Лукойла» ошвартовался в норвежском приграничном Киркенесе и простоит тут три недели в ожидании оборудования – нового генератора, который должен поступить из Германии.

Читайте также  Итальянское чудо: Пальманова, симметричный город-крепость в Италии

Этот многофункциональный ледокол был построен на сингапурской верфи Keppel Singmarine по заказу «ЛУКОЙЛа» для работы в районе Варандейского нефтеотгрузочного терминала в Баренцевом море и передан заказчику в конце 2008 года. Судно будет нести постоянное дежурство в непосредственной близости от круглогодичного стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП) Варандейского терминала и обеспечивать безопасную ледовую обстановку во время загрузки танкеров. Длина ледокола — 100 метров, ширина – около 22 метров, осадка – 10,6 метра, дедвейт – 4643 тонны, скорость – 15 узлов. Ледокол может двигаться со скоростью 3 узла в ровном льду толщиной 1,7 метра. Экипаж – 22 человека. Порт приписки судна – Калининград.

Итак, новый ледокол «Варандей» в Киркенесе. Скоро он уйдёт на службу в российские воды Баренцева моря.

14. В Киркенесе большинство вывесок и названий помимо норвежского и английского, дублируются ещё и на русском языке:

15. Мурманский автомобиль заезжает на аппарель MS «Midnatsol»:

16. Фото на память:

Киркенес (Kirkenes) – крупнейший город восточного Финнмарка (Finnmark) и последний порт захода судов компании Hurtigruten. Краеугольным камнем экономики этого населённого пункта долгое время была железная руда, и хотя в 1996 году шахты закрылись, их наследие живо и по сей день — повсюду в окрестностях много шахт и карьеров, а карьеры, в которых руду добывали открытым способом у озера Бьёрневатн (Bjornevatn), что к югу от города, и вовсе создали широкую искусственную долину, которая лежит на 70 метрах ниже уровня моря. В годы Великой Отечественной войны Киркенес был одним из важных плацдармов немецко-фашистских войск, наступавших на Мурманск. В 1944 году при отступлении город был полностью уничтожен немцами, поэтому в архитектуре нынешнего Киркенеса превалирует современная застройка. MS «Midnatsol» отправляется в обратный путь в 12-45, поэтому, прежде, чем попрощаться с паромом, на протяжении шести дней являвшимся нашим «плавучим домом», мы, оставив вещи в камере хранения на борту, налегке совершили прогулку по городу. От порта до центра — около километра, а в прилегающих к терминалу районах доминирует в основном «частный сектор»:

21. А вот в этом доме проживает норвежец по фамилии Беднарчук. :)

22. Памятник советским солдатам, освободившим Киркенес. У мемориала много цветов, а рядом реет флаг королевства Норвегия. Что и говорить, такое отношение к монументу достойно уважения.

24. В Киркенесе практически все вывески, помимо норвежского, дублируются ещё и на русском языке — нигде в Европе такого прежде видеть не доводилось.

26. На центральной площади города:

27. Нужна виза в Россию? «Привет» — к Вашим услугам:

28. «Привет», как выяснилось, правда, переехал к Доктору Вессельгате:

29. Ну а нам о визе в Россию беспокоиться не было необходимости, поэтому продолжим нашу прогулку.

31. Как я понимаю, это остатки шахтного хозяйства:

32. В Мурманск — туда:

33. Не зря я написал, что Киркенес — это русский город на северо-востоке Норвегии. Проходим ещё один квартал — пожалуйста, генкольсульство Российской Федерации:

35. Ну а мы идём дальше: впереди — клуб моряков!

36. А это, естественно, машины моряков.

37. Здесь есть НТВ+, горячий чай и прочие прелести. Правда в клубе моряков нельзя сильно напиваться, дебоширить и бросать окурки куда не следует — иначе заметут в мент. т.е. я хотел сказать в полицию.

38. Тут поблизости и электрику можно купить, и стойматериалы.

39. Российские траулеры:

41. Вернувшись на причал около полудня, мы забрали вещи и проводили MS «Midnatsol» в обратный путь – ровно в 12-45 судно, дав традиционный прощальный гудок, отошло от причала и направилось назад – к Нордкапу и далее на юг, в Берген.

43. А мы вернулись в центр города – в 14-00 от Киркенесского отеля Rica Arctic отправлялся рейсовый автобус Киркенес – Мурманск, на котором нам предстояло возвратиться на Родину.

Отзыв: Экскурсия по г. Берген (Норвегия) — Старая столица Норвегии в окружении семи гор.

На первых этажах домов по-прежнему магазины и лавки, в которых можно купить, например, свитер по цене мотоцикла. Но это так везде в Норвегии.
Набережная Брюгген — это не только фасады. Можно пройти «внутрь» городка через такой вот узкий проход.

Внутри, конечно, заблудиться не получится, но вот атмосферу прочувствовать можно. Интересно, что, несмотря на многочисленные реставрации, здесь сохранился особый такой запах, который почему-то сразу вызывает ассоциации со средними веками. То ли это запахи кухонь нескольких ресторанов, то ли деревянные постройки, то ли сам воздух Ганзейского союза.

Каменными в те времена были только церкви, которые сегодня едва угадываются.

Рядом с набережной расположен рыбный рынок, который известен далеко за пределами Норвегии. Честно, говоря, впечатления не произвел. Полтора десятка торговых палаток, где можно купить самые разные рыбные деликатесы, икру, омаров, других морских гадов по космическим ценам. Единственное, что показалось забавным — продавцы говорят на десяти языках, среди которых русский один из самых ходовых. А так, посмотреть можно, а вот попробовать лучше в ресторане по соседству, обойдется дешевле.
В центре города, возле здания главпочтамта стоит памятник пожалуй самому известному норвежцу — Эдварду Григу.

Поразили огромные тюльпаны, которым нипочем ни холод, ни ветер, ни дождь.

Недалеко от центрального сквера стоит памятник «норвежскому Моцарту» Оле Буллу.

Будучи ребенком, Оле Булл подбирал на скрипке мелодии, которые напевала ему мать, а в 9 лет уже играл в оркестре Бергенского театра и давал сольные концерты. Его мастерство высоко ценили Ференц Лист и Григ, а Шуман так и вовсе ставил его вровень с Никколо Паганини. Булл стоял у истоков норвежского национального театра, его стараниями в Бергене были поставлены первые спектакли на норвежском языке.
С момента своего основания главными в Бергене были рыбаки-старатели. Именно им и посвящен монумент на одной из центральных улиц города.

На набережную Брюгген и рыбный рынок смотрит памятник писателю и драматургу Людвигу Хольбергу, уроженцу Бергена.

Великий мечтатель, все доходы от своей литературной деятельности тратил на поддержку национальной Академии, которую то и дело пытались закрыть власти Дании, частью которой Норвегия была долгое время.
16 мая 2014 года на площади Кристиана Фредерика (первый король Норвегии после разрыва унии с Данией, которую норвежцы называют «400-летней ночью») был открыт мемориал, посвященный 200-летию норвежской конституции.

Церемония открытия проходила с участием премьер-министра Норвегии Эрны Солберг.

Легко увидеть, что никакого оцепления не было. Буквально в метре от главы правительства «тусуются» дети. Посмотреть на театрализованную церемонию мог каждый желающий. Демократично. А самой церемонией распоряжался «король» Кристиан Фредерик.

Не знаю уж за что его норвежцы не любят, может за отказ от трона, который привел к заключению новой унии со Швецией, а может еще за что-то, но актер, игравший эту роль говорил мерзким таким голосом, с явной целью повеселить публику.
Обязательным объектом посещения в Бергене является гора Флоен, на вершину которой ходит этакий вертикальный трамвайчик. С вершины открывается шикарный вид на город.

Удовольствие стоит недешево — около 9,5 евро, но в солнечную погоду очень красиво.
Накануне праздника 17 мая центр был украшен всякими деревянными конструкциями местных художников.

Сам праздник проходит шумно и ярко. Парад детей и школьников, всех общественных организаций, а их в Бергене множество, диаспоры (шотландская, тайская, немецкая) организуют собственные колонны, все с флагами, транспарантами.

Теперь немного о норвежской кухне. Вот так выглядит обычный воскресный норвежский обед.

Вареная картошка, брокколи, морковь, паста из зеленого горошка, фрикадельки из говяжьего фарша грубого помола и брусничный джем. Ничего особенного, но очень сытно и достаточно вкусно. Обед заканчивается десертом.

Клубника самая настоящая, ароматная, вкусная. Полита она сливками, а рядом блинчик, который норвежцы упорно называют вафлями, но по вкусу и консистенции это именно блинчик. Все очень вкусно.
А вот, кстати, отличный ресторан, размещенный в помещении некогда крупного банка.

Здесь можно попробовать блюда восточной и американской кухонь. Мне лично понравилась курица в ежевичном соусе с чили.

И напоследок. 17 мая норвежцы готовят национальное блюдо под названием Роммегрот — каша троллей.

Рецепт простой, но необычный. Жирную сметану доворят до кипения, добавляют муку, масло, соль или сахар (кому как нравится). Соленая версия дополняется парой кусочков сыровяленного мяса. А сладкая — корицей, изюмом. Это горячее блюдо. Нельзя сказать, что очень вкусное, но очень необычное и интересное.

В Бергене множество музеев, концертных залов и театров. Самые известные из них — Музей современного искусства (помещения разбросаны по всему городу, в коллекции множество картин Мунка, например, есть и Пикассо, Дали); музей Грига; Опера.
Страна дорогая, поэтому лучше купить «карту Бергена», которая дает право на скидки во все музеи и множестве ресторанов. Экономия ощутимая!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: