Варанаси — самый страшный и самый манящий город в Индии - KRINTEL.RU

Варанаси — самый страшный и самый манящий город в Индии

Варанаси: индийская столица смерти

Узнав, что я еду в Варанаси, некоторые мои знакомые с завистью вздыхали: «О, Варанаси, вернуться бы туда!» Для меня слышать такое было странно, ведь эти люди далеко не бедные: дорогие машины, лучше отели и рестораны. Что могло им понравиться в Варанаси? Ведь это город смерти и антисанитарии! Здесь трупы плавают по Гангу, здесь покойников сжигают на кострах, здесь узкие улочки, на тротуары которых никогда не проникает свет, дома покрыты вековой плесенью и гибком – разве нормальный человек сюда поедет?

Даже я, побывав в самых ужасных городах мира, с опаской смотрел на Варанаси! Сейчас я пишу этот пост, подлетая к Дели. В Варанаси я провёл почти три дня, и могу сказать, что это один из самых удивительных городов в мире, в который я обязательно вернусь! В Варанаси сложно не влюбиться, если ты приехал сюда с правильным настроем.

Варанаси – это столица смерти: каждый день сюда со всей Индии стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга и вырваться из колеса Сансары. Индуисты верят, что те, кто умирает в этом священном городе, выходят из цикла кармических перерождений и сразу попадают в рай. Именно здесь уже несколько тысяч лет на набережной Ганга непрерывно горят костры, на которых сжигают трупы. Именно здесь жизнь и смерть настолько близки друг к другу, что ты уже не удивляешься ни трупам, плавающим в реке, ни купающимся в этой же реке людям.

Но смерть здесь не вызывает отторжения и брезгливости. За три дня я увидел несколько десятков покойничков: кто-то плавал в реке, кто-то догнивал на песчаном берегу, кого-то родственники везли на крыше микроавтобуса, кто-то догорал на костре. И эта смерть никак не шокирует, она часть этого города и его удивительной культуры.

Варанаси – загадочный и удивительно красивый. Я не помню, чтобы где-то видел набережную прекраснее. На протяжении почти 7 километров вдоль западного берега Ганга набережная многочисленными лестницами, террасами, причалами, проходами, арками и галереями спускается к воде. Над священным Гангом нависают отвесные скалы дворцов, храмов и отелей. Картинка настолько необычная, словно ты перенёсся в средневековье.

01. Образ набережной не меняется веками. Где-то, конечно, достраивают новые отели или жилые дома, но они почти незаметны среди дворцов и храмов.

02. Уровень воды в Ганге не постоянный: летом река разливается, поэтому набережная тут идёт уступами, чтобы почти в любое время был доступ к воде. Но в конце лета и этих ступеней не хватает, и набережная скрывается под водой.

03. На набережную нет доступа для машин и вездесущих мопедов – только лодочки. Благодаря этому местами Варанаси напоминает Венецию.

Всего в Варанаси 84 гхата (ступенчатых спусков к воде), но умерших сжигают только на двух. На остальных течёт обычная повседневная жизнь: люди стирают бельё, купаются, чистят зубы и пьют из реки. Индусы почитают Ганг как олицетворение святости и чистоты, поэтому опасений по поводу качества воды в реке ни у кого не возникает. И тот факт, что в нескольких десятках метров от них в ту же самую воду сбрасывают полусгоревшие человеческие останки, похоже, никого не пугает.

Это самый знамениты гхат Варанаси – Маникарника. Он обладает культовым статусом: по преданиям, погребальные костры здесь горят непрерывно вот уже две с половиной тысячи лет. При этом огонь, от которого по сей день полыхают костры, людям подарил сам Шива. Он до сих пор горит в расположенном неподалёку от гхата храме.

05. Повсюду сложены дрова.

06. Кремация на берегу Ганга имеет для индусов сакральное значение, поэтому многие верующие готовы копить деньги на обряд в течение всей своей жизни. Стоит он по местным меркам очень дорого, около 500 долларов. Самый дорогой компонент – это дрова, их нужно примерно 300-400 килограммов. В костры добавляют ещё сандаловое дерево. Если денег нет, можно добавить маленькую веточку. Богачи позволяют себе добавлять в костры большие поленья из сандалового дерева, а особый шик – это полностью сандаловый костёр, который может стоить несколько тысяч долларов. Проблема в том, что вырубка сандаловых деревьев в Индии запрещена законом. Беднякам же часто приходится попрошайничать на улицах, чтобы насобирать на самый дешёвый набор дров.

07. По индуистским обычаям, умершего человека нужно кремировать в течение 24 часов. Тела натирают благовониями, оборачивают в дорогие ткани, укладывают на носилки, украшают цветами и драгоценностями и относят к берегу Ганга. По пути люди распевают мантру «Рам нам сагаге» – это просьба даровать покойнику мокшу, то есть освобождение из колеса сансары. Такие похоронные процессии на улицах Варанаси – обычное дело. Иногда трупы привозят на лодках. Вот кто-то спиздил спасательную шлюпку с корабля, и теперь её переделали в труповозку.

08. По уверению похоронной мафии, каждый день здесь сжигают около 300 трупов. Кремация обычно продолжается около 5 часов.

09. Если честно, я не очень понимаю, как тут можно сжигать 300 трупов в день. Всего я насчитал около 30 костров. То есть даже в идеальных условиях в сутки получится сжечь 150 трупов. Но очереди особой не было, и костры горели не все. При этом работники хвастаются, что в некоторые сжигают и 1000 трупов!

10. В церемонии участвуют родственники. Перед началом надо сбрить все волосы с лица.

11. Трупик богато украшен и ждёт своего костра.

12. Его окунают в Ганг и потом несут на костёр.

13. Вот тут можно видеть, как укладывают труп. Среди дров он почти незаметен, а когда загорается огонь, то и вовсе ничего не видно. Огонь зажигает старший родственник (муж, отец, брат и т.д.) Перед этим он пять раз обходит костёр.

14. Костры. У погребальной мафии бизнес двойной. С одной стороны, надо брать баблишко с родственников за кремацию. Стоит это около 400-500 долларов. Но с обрядом всё понятно. Второй бизнес – брать деньги с туристов, а точнее, продавать разрешения на фото.

Вот это куда интереснее. В интернете есть масса страшилок про ужасные местные порядки. Кто-то пишет, что за один спуск затвора тут требуют чуть ли не 100 долларов, кто-то рассказывает, как его чуть не побила толпа при попытке сделать фото. Возможно, время от времени тут ситуация меняется, но я расскажу, как дела обстоят сегодня.

15. Собственно, охраняют от объективов только два места в городе, где сжигают трупы. Поснимать незаметно вряд ли получится. Здесь надо понимать, что вы для местных – как добыча для охотника. Вас могут поймать сразу, а могут заманить поближе и «позволить» сделать снимок. Дальше, собственно, начнётся развод.

Хотя официального запрета на съёмку нет, вы просто идёте по улице, но у местных есть легенда, что снимать тут запрещает полиция, поэтому вас сразу же обступит толпа и будет вымогать деньги, угрожая сдать ментам. Про ментов, я думаю, блеф, и если вести себя уверенно, удалить кадр, то можно спокойно уйти. Но местные не заинтересованы, чтобы вы просто ушли, им нужны ваши деньги, так что вам будут предлагать поснимать!

16. Сразу скажу, что я долго торговался и договорился на царских условиях! Мне разрешили 30 минут ходить и снимать всё, что я захочу, на любую технику без ограничений. Сначала за это просили 20 000 рупий (курс к рублю примерно 1:1), в итоге я опустил до 6000. Судя по опыту других фотографов, это была очень хорошая сделка. Тут важно, чтобы вы сразу понимали, что вы хотите снять и сколько готовы за это заплатить. Если вам достаточно нескольких кадров на телефон, то хватит и 500-1000 рупий.

17. После заключения сделки вы сразу попадаете в «белый список» – вся толпа, которая жадно смотрела на ваши камеры, перестаёт обращать на вас внимание, и можно свободно ходить и снимать. Я вроде читал, что кто-то получал чуть ли не официальное разрешение в мэрии и полиции, но у меня не было времени на бюрократию, так что насколько это актуально сегодня, я не знаю.

18. Есть ещё способ поснимать бесплатно – с воды. Хотя ещё несколько лет назад местная мафия пыталась препятствовать съёмкам с воды, сегодня поток лодок с туристами такой, что контролировать это невозможно. Ведь кроме мафии кремации есть ещё мафия лодочников, которым тоже хочется есть.

19. За 800 рупий можно снять моторную лодку, которая прокатит вас вдоль речного фасада Варанаси и подвезет прямо к месту кремации. Лодки подходят довольно близко к берегу, так что картинка хорошая.

Читайте также  Амстердам — прекрасный город с уникальной историей и свободными нравами

20. Наверное, надо сразу разочаровать любителей мертвечинки. Никакой жести на кремации нет. Изначально труп завернут в ткань, так что тела не видно. Когда тело кладут на костёр, его закрывают дровами, и в огне тоже ничего особо не увидать. Максимум из костра может торчать нога покойничка, но её быстро палкой протолкнут поглубже в костёр. Это я к тому, что впечатлительным, детям и беременным женщинам нечего беспокоиться, можно спокойно ехать и смотреть, никакой жести нет.

21. Всё, что остаётся от трупа, скидывают в Ганг. Остаётся мало: от мужчин немного грудной клетки, а от женщин – тазовые кости. Если честно, я не очень понял, почему именно такое разделение. Почему мужские тазовые кости сгорают, а женские нет? Но в пепле могут быть ещё и украшения, которые родственники забыли снять с покойничка, поэтому специальные люди буквально намывают в Ганге золото из праха.

22. Всё, что остаётся от тела через 5 часов.

Варанаси — самый жуткий город Индии

Когда из аэропорта нас привезли на такси и тук-туке к набережной Ганга, солнце почти ушло, а всю реку и набережную окутал то ли смог, то ли туман. Ганг здесь как большая братская могила, на протяжении нескольких тысяч лет принимающая пепел сгоревших тел. Мы заселились в отеле на первой линии набережной с видом на реку. И пока принимали душ после двух перелетов и переодевались, совсем стемнело.

В это время мы начали слышать шум от людей, барабанов и других инструментов.

Пошли на шум и увидели тысячи людей, собравшихся на одном из гхатов — спуске к Гангу.

Тут совершались какие-то ритуалы

На которые пришли поглазеть любопытные туристы вроде нас. Иногда к нам подходили и предлагали купить более удобное место на большой лодке, чтобы было видно всю эту церемонию.

В это время среди увлеченного народа проходили другие, ставили точку на лбу и выпрашивали денег

Возникло ощущение, что всех позвали на какое-то костюмированное шоу, а ты пришел на эту вечеринку в обычной одежде и не понимаешь, что происходит, а на тебя в это время неодобряюще посматривают.

О значении этого ритуала мы узнали уже позже, а пока жутковато было все это наблюдать

Насмотревшись, мы не стали ждать окончания ритуалов и пошли в сторону самого страшного места, туда, где уже несколько тысяч лет сжигают тела умерших.

Вдоль набережной необычные здания и полумрак.

А еще ужасная вонь, в том числе вот от таких общественных туалетов. Здесь даже пописать было страшно.

Ближе к маникарнике начали появляться люди, греющиеся у костров.

Многие при виде туристов, косились на наши фотоаппараты и грозно говорили нам «No foto»

Тут ходит много всяких укурков, гашиш здесь можно купить свободно, пару раз такие личности к нам подходили и предлагали. Купить что-то запрещенное у таких вот непонятных людей остановил только здравый смысл.

И вот самое страшное место в Индии — огромный крематорий под открытым небом, костры которого не затухают уже несколько тысяч лет.

Фотографировать здесь строго запрещено, если увидят, то могут отнять и разбить камеру, поэтому приходилось работать очень осторожно, спрятавшись в закрытом от лишних глаз месте. На следующий день мы уже получили официальное разрешение на фото, но это уже совсем другая история.

Дым и летящий пепел от сжигаемых тел заполонял весь воздух этого гхата. Вернувшись в отель, мы еще долго не могли отряхнуть всю одежду от человеческого пепла и прийти в себя.

Варанаси — самый страшный и самый манящий город в Индии

Но туристов, тем более с фотоаппаратами к этой традиции обычно гостеприимные индийцы не подпускают, поэтому ни трупов, ни костров в фотографиях Хьюго Джоела, сделанных в Варанаси, вы не увидите.

А теперь о приятном. Варанаси считается святым городом для буддистов и джайнистов, наиболее святым местом в мире в индуизме (как центр Земли в индуистской космологии). Это один из старейших городов мира и, возможно, старейший в Индии.

Согласно легендам, город был основан богом Шивой около 5000 лет назад и поэтому Варанаси является одним из наиболее важных мест паломничества в Индии. Варанаси входит в семёрку священных городов индуизма.

Если вы когда-нибудь поедете путешествовать в Индию — обязательно побывайте в этом городе. Не каждый турист отваживается омыться в священной реке Ганг, которая протекает через Варанаси, но по крайней мере посмотреть, как это делают сами индусы, стоит.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Самый жуткий город Индии Варанаси

Варанаси один из старейших городов мира. Он святой для буддистов, джайнистов и особенно – индуистов. Индуисты считают его центром Земли. Сюда приезжают, чтобы умереть.

  • Долгая дорога из Пури в Варанаси. Про индийские поезда.
  • Варанаси — город-ад.
  • Трясу браслетами и думаю.

Долгая дорога из Пури в Варанаси. Про индийские поезда

В индийских поездах три полки, если че. На верхней можно задохнуться. С нижней даже на секунду попу приподнять – место потерять, и ехать придется всемером. Вторая – полка – это среднее удовольствие между нижней и верхней.

Ночной слипер в Варанаси был самым адским поездом за всю поездку по Индии. И только самый прожжённый аскет назовет эту дорогу приятным времяпрепровождением. Это был тот самый индийский поезд, где окна были зарешечены железными прутьями, люди висели гроздьями на вагонах и ехали на крыше, большинство ехало без билетов. Весь пол вагона, включая место под нижними полками, тамбур, туалеты были заняты людьми.

Поезд сразу поверг в шок. Пытались договориться с кондуктором за доплату перейти в другой вагон, но получили отказ. Ну, делать нечего. Расселись, расслабились, проехали пару остановок. И тут началось. На одной из остановок в вагон завалилось целое село какого-то воинственного племени. Предводитель – муж – седой худощавый молчаливый старикан сел напротив меня. Рядом с ним на полку расселись четверо! его жен разных возрастов и очарований, еще трое умудрились упаковаться на второй полке, а остальные облепили боковые полки и пол. Я насчитала 12 теток, сопровождающих старика. Все были в татуировках и пирсинге. Взгляды сурово уставлены на нас. Тети пытались согнать Макса с полки. Меня пытались подвинуть. Мы отстаивали места как могли. Одного молодого индусика-студента они таки согнали с места, хотя у него был билет. В поезд начали заходить люди с билетами на эти места – все было бесполезно, дружную семью не могли согнать с оккупированных мест ни кондуктор, ни полицейский. Вся их компания ехала без билетов, контролер был ими послан и больше к ним не лез. Остаток пути был как вечный бой до кровавых соплей – приподнимаешься, чтобы пойти в туалет, племенные тетки уже кидаются с пола, чтобы занять твое место.

Отец семейства был одет в белые одежды, держался прямо, разговаривал со своим гаремом не словами, а одним лишь взглядом. А они понимали его и прислуживали: подавали воду, покупали еду. Рассчитывалась за покупки главная старшая жена. Кошелек в виде латунного шарика был закручен в край сари и заправлен за нижнюю юбку ближе к телу.

У торговца жены купили молоко для старикана. Жена проткнула пакетик трубочкой и протянула мужу. Он пьет, жены смотрят. Выпил и выбросил пакет за окно. Я воскликнула: «Что же ты делаешь?!». Это чуть не стоило мне здравия. Те жены, что сидели напротив, привстали в мою сторону с шипением и выпученными глазами, они махали на меня руками, некоторые кричали. Те жены, что сидели подальше, уже были в полупрыжке, готовые броситься. Дедуля не пошелохнулся, он смотрел на меня с усмешкой в глазах – он был спокоен с такой сворой собак.

Одна радость – на одной из остановок они решили свалить в другой вагон. Кажется, все вокруг вздохнули спокойно. На места напротив сели обычного вида индусы.

Индийский поезд – это цирк на колесах, живущий своей жизнью. По вагонам не прекращается броуновское движение просящих: калек, детей, стариков, музыкантов, трансвеститов-хиджра, женщин с младенцами. Интересно, что к хиджрам индийские мужчины относятся с трепетом – они чаще подают им и при этом закрывают глаза и складывают руки в молитве. Но неприкасаемые, конечно, выглядят очень занятно – если тайцы-трансы выглядят женственно, то хиджры – это крупные мужики накрашенные и переодетые в женскую одежду, громкие, смеющиеся, неугомонные. Все это похоже на плохой цирк и страшных клоунов.

Следующий шок я испытала, когда выбралась-таки в тамбур к туалету. Народ сидел, стоял, лежал, висел везде. В проходах между сиденьями вагона, под нижними полками – везде были люди. Чтобы пройти к туалету, нужно было наступить на нескольких человек. Вдобавок вечером в вагоне выключили электричество. Не было ни вентилятора, ни света, ни воды. Жара стояла такая, что, кажется, вот-вот задохнешься. Нас снова выручило белье, взятое из дома, потому что грязь в вагоне была страшная.

Читайте также  Москва — самый популярный город у туристов в новогоднюю ночь

На боковой полке к уже имеющимся двум индусам разместился мужчина с маленькой девочкой лет пяти – дочкой. Девочка ползала по полке в трусах с дыркой на попе. Когда проходил очередной продавец ненужных вещей, папа почему-то решил купить дочке носовой платочек розового цвета. Лучше бы он ей купил трусы. Девочка несколько часов играла с платочком, а потом заснула в голых грязных ногах соседей по полке.

Индусы покупают на остановках цепи – чтобы пристегивать к оконным прутьям свой скарб.

А за окном поезда мелькали трущобы, какающие люди и помойки. Те самые трущобы, в которых живет каста неприкасаемых, существуют реально. Это помойки, из которых сделаны целые города. Здесь есть тоннели между мусора, из мусора сделанные лачуги. По отходам бегают дети – это их дом, их улица, их район, их город. Их жизнь. Они отсюда никогда не выберутся. Никогда не будут ходить в школу, не узнают как там, внутри обычного дома или магазина, не пройдут по центральной улице, не заговорят с незнакомцем – им нельзя, они неприкасаемые.

  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия

Варанаси — город-ад

По легенде Варанаси создал Шива 5000 лет назад. По науке Варанаси стоит уже 3000 лет. 3000 лет! У кого в голове укладывается такой возраст? Город расположен в штате Уттар-Прадеш и входит в семёрку священных городов индуизма. Каждый индуист должен хоть раз побывать в таком городе, чтобы остановить колесо сансары. А лучше здесь умереть. Поэтому индуистских паломников сюда едут массы. Люди едут сюда не жить – они едут в Варанаси умирать. Здесь совершаются похоронные обряды и омовения в водах священного Ганга. В Варанаси расположено около двух тысяч храмов. Главный — храм Каши-Вишванатх, Золотой храм, в честь Шивы. Здесь кожей, кончиками волос и шестым чувством разведчика ощущаешь особую энергетику. И она не положительная. Тысячелетиями намоленное место. Тысячелетиями покрываемая пеплом истлевших тел земля. Тысячелетиями Ганг стирает молитвы и просьбы живых и пепел воспоминаний мертвых. Ганг здесь как большая братская могила, на протяжении 3000 лет принимающая останки плоти поколений.

Все просто. Из дров складывается лежанка, поджигается, на нее кладут тело в саване. Вокруг стоят несколько человек и смотрят на занимающуюся огнем плоть. Огонь разгорается все ярче и быстро превращается в большой костер. Вокруг еще несколько таких костров. Пахнет жженым мясом. На месте сгоревших костров делают новые – эта работа здесь идет постоянно, потому что бегом, под звон фанфар приносят все новые и новые тела. Пепел, оставшийся после кремации, собирают и развеивают над Гангом. Иногда тело сгорает не полностью, оставшиеся части тоже бросают в Ганг. Таких гхатов в Варанаси несколько, самый старый – Маникарника. Рядом индуисты совершают омовения, купаются с мылом, моют детей, стирают, чистят зубы. Самое большое количество людей приходят к гхатам утром на рассвете, чтобы совершить утренний обряд омовения. Это место как сама жизнь – броуновское движение, в котором смешались вечное и обыденное. И смущаться этому некогда, потому что жизнь продолжается.

В Варанаси рикша отвез нас в старый город, а полицейский показал нам дорогу к хостелу. Здесь стояла страшная жара – 47 градусов. Казалось, что уже из следующего вдоха не сможешь получить ни грамма кислорода и всё. Невыносимо. В Варанаси мы взяли номер в отеле с пафосным видом на Ганг и балконом. Но номер выходил на солнечную сторону и нагревался днем так, что на стенах можно было жарить яичницу. Комнату нам поменяли, правда окон в ней не было – зато был кондиционер.

По узким улицам древнего священного города Варанаси машины не ездят, по ним бродят коровы, в углах сидят бомжи-отшельники, тротуары почти сплошь покрыты человеческими фекалиями. Коровьи лепешки сушат и продают, чтобы использовать их в печи. Такого смрада и грязи я не видела еще ни где. Жара усугубляла ситуацию.

Утром мы арендовали лодку и поехали встречать рассвет на Ганге и смотреть на омовение с гхатов. Все правда – в одном месте люди молятся, стирают, моются, чистят зубы. Мимо проплывет пепел с погребальных костров и культяпки недогоревших тел. Обматывают себя тряпицами. Стринги придумали индусы!

По Варанаси ходит много всяких укурков, гашиш здесь можно купить свободно. Малахольные бродяги, мужики с подвешенным к члену грузом, бомжи в дредах, косящие под садху и обмазываеющие лицо и тело пеплом сгоревших тел – все это священный город Варанаси, веками накрываемый пеплом сожженных тел.

Вечером – Маникарника – ритуальная набережная, самый известный и закопченный гхат Варанаси. Агрессивно настроенные местные. Видела их в одной из серий «Хочу домой». Пытались взять с меня денег за то, что я с фотиком хожу, потом хотели отобрать у меня фотоаппарат, я убежала. Целые стаи прохиндеев пытаются что-нибудь урвать у туриста, они ведут себя то услужливо, то агрессивно в зависимости от ситуации. Может быть есть где-то святость и религиозность, но только не здесь.

В Варанаси было настолько гадко, что нервы сдали. Наступил пик кипения. Никуда не хотелось идти, ни на что не хотелось смотреть. Индия обрыдла, опротивела, все здесь надоело и вызывало отторжение.

Варанаси, Индия

Мысли. Трясу браслетами и думаю

Такая странная религия – с синими чудищами. Первобытное и дикое. Когда индусы вертят своими белками навыкат, кажется, что внутри них живет это синее чудище.

Что мы здесь делаем? За свои же деньги, тратя такое драгоценное время, после года ожидания отпуска. 15 мая. Сегодня на Таймыре, пурга, снег, актировка по 11 класс. Почему я здесь и чему это должно меня научить? Больше всего мне неудобно, что я притащила сюда Макса. Когда в автобусе я чуть не разревелась от обиды, он просто поцеловал меня, взял за руку и сидел рядом молча. В свои 15 лет он поражает философским отношением к любой неприятности и спокойствием. В Варанаси он сказал просто: «Я хочу вмиг раствориться из этой страны. По своей воле я сюда больше не поеду». Сейчас, на непальской границе, он спит после 4-х дней изнурительной дороги и скитания, а я думаю: «Зачем я притащила сюда 15-летнего пацана? У него в жизни еще столько всякого дерьма и без моей помощи будет. Чему его научит Индия?». Здесь, в Индии, мы уже две недели. И если сначала я могла выдавливать из себя позитив, то сейчас нет. Я начала понимать, что вокруг много лживых людей. Мне их жалко. Они действительно ужасно живут. Мне понятно, почему мы мечтаем продлить жизнь, а они мечтают остановить сансару. А погребальные костры будто гарантия полного уничтожения — что весь, до последней крупинки сгоришь, и больше не появишься на этом свете. Нам очень повезло родиться и жить не в этой стране, не в этой религии, не здесь.

Решение есть: нужно снести в Индии все трущобы, утилизировать весь мусор, индусов изъять из страны, отмыть, выучить и заселить обратно. А кто бросит в окно пластик – расстрел! Помидорами.

Все об Индии — почитать перед поездкой в Индию

Город Варанаси, куда приезжают умирать

Варанаси — древний индийский город, куда приезжают умирать и в котором круглые сутки стоит дым костров. Священная река кишит инфекциями, улицы полны дерьма, но это не отменяет потусторонности этого места.

Варанаси (Бенарес) для индусов — все равно что Ватикан для католиков. Основанный 5 тысяч лет назад, это, возможно, древнейший город Индии. Когда-то он был центром науки и культуры, а сегодня это крематорий под открытым небом, куда приезжают умирать.

Согласно индуистским представлениям, смерть в Варанаси приводит к обретению спасения — мокши, поэтому старики и смертельно больные съезжаются сюда со всей страны в специальные отели, так называемые дома спасения. Приезжающий умирать может бесплатно остановиться на две недели. Правда, если по истечении двух недель человек все еще жив, то его попросят заплатить.

— Приземляясь в аэропорту Варанаси, мы уже имели определенное представление о том, что такое Индия: мы ходили трекинговым маршрутом по горам Кералы, были в Мадурае, Ченнаи и Дели. Однако именно в Варанаси произошел разрыв между миром, в котором ты турист и видишь то, что хочешь видеть, и миром настоящим, в котором индийцы рождаются, страдают, молятся и умирают.

Читайте также  Не только Венеция: 5 самых красивых городов на воде

Город был укрыт непробиваемым туманом. Видимость — от силы метр. Плотный запах костров, из-за которого бронхи время от времени сводит кашель. Из глубин тумана проглядывают очертания города: неасфальтированная дорога с ямами, уши запряженных мулов, замотанные в платки лица, облупившаяся краска и крошащийся камень узких улиц, мелькающие силуэты обезьян на крышах. Ни малейшего признака XXI века, кроме неразлагающегося мусора.

Варанаси вытянут вдоль левого берега Ганга длинным лабиринтом сырых тесных улиц. В реку спускаются гхаты — ступенчатые сооружения для ритуального омовения и кремации.

Весь город — это: а) люди, стоящие одной ногой в могиле, верящие в то, что к смерти можно подготовиться, сделать рывок и выпрыгнуть из колеса сансары; б) паломники со схожими представлениями, которым переезжать в Варанаси еще рано; в) люди, обслуживающие эту инфраструктуру. Бенарес — это смесь боли, страха и надежды.

В Варанаси вы увидите фонтаны огня. «Туристов» без обратного билета сжигают — на гхатах под открытым небом, 24 часа в сутки, по 300 тел в день. Здесь это дело рутинное.

Мы наблюдали за несколькими церемониями сожжения. Вначале тело окунают в Ганг. Затем поджигают и смотрят, как оно горит. Никто не плачет. Женщин нет. Тело горит три часа, ему не дают сгореть полностью: часть грудины у мужчин и часть таза у женщин должны остаться. Их бережно вынимают из костра и пускают, как бумажный кораблик, в невозвратный путь по Гангу. Тела маленьких детей, прокаженных и беременных не сжигают вовсе, а просто бросают в узкую реку.

Ганг кишит инфекциями — как минимум брюшным тифом и гепатитом А. Но индусы не гнушаются пить его трупную воду и омываться в ней, веря, что предки их защитят. Многие из паломников умрут — в основном дети, которых притащили сюда родители-фанатики.

В прахе сгоревших тел, который скидывают в одну кучу, копаются дети — ищут уцелевшие украшения. Дети черные как трубочисты и много кашляют.

Кашляли и мы. Вечером счищали с ноздрей осевший прах, вспоминая навязчивый запах горящего человеческого мяса. Им пропахла вся наша одежда.

Конечно, длинная полоса гхатов — это еще не весь Варанаси. За вуалью хоровода молитв, медитаций и смертей живет огромный средневековый базар, где местные могут купить все, что им нужно.

Также Варанаси называют городом тысячи храмов. Однако это тяжело заметить: большинство из них скрываются во дворах, теряются в тесной застройке. Из запоминающихся — Золотой храм Каши Вишванатх, куда пускают исключительно босиком по паспорту без фотоаппаратов и мобильных телефонов, и красный как кровь храм Дурги.

Варанаси — не туристический город. Это энергетически тяжелое место, внутри которого невозможно не думать о смерти и смысле жизни. Поездка сюда может быть полезной, а может — разрушающей. Но просто точно не будет.

Варанаси — город на стыке реальностей

Варанаси — один из древнейших городов мира

Место пересечения миров

Город новых старых храмов

Агхори — еще одна достопримечательность Варанаси

Есть в Индии город, который славится своими странными и даже мрачными ритуалами. Вообще, как и везде, там живут счастливые люди, там светит солнце и зеленеет трава, точно так же поют птицы, цветут роскошные цветы и дети запускают в небо воздушных змеев. Но есть в нем одна особенность — здесь привселюдно сжигают усопших. Варанаси известен своим огромным крематорием. Он расположен на берегу священной реки Ганги и открыт для посетителей. Однако не нужно думать, что в этом городе больше нечего смотреть. В Варанаси много граней. Так, вполне может оказаться, что вы искали новые впечатления, а нашли самого себя.

Одно из старых названий Варанаси — Анандавана, что переводится как Лес блаженства

Варанаси — самый древний город Индии

Это один из старейших городов Индии. Некоторые ученые уверены, что он ровесник Луксора и Вавилона. Считается, что сам Шива-разрушитель основал город более 5 тысяч лет назад. Поэтому Варанаси стал основным местом паломничества индуистов и самым священным местом для них. Город в каком-то смысле символизирует аспекты своего основоположника, поэтому разруха и разложение — это второе имя Варанаси.

Встретить рассвет на лодке посреди Ганга — ценный совет туристам

Много веков Варанаси считался культурным центром Индии. Здесь изучались индийская философия, теософия, медицина, образование, мистицизм, спиритуализм и другие науки. Сегодня этот магический город открыт для всех — как для истинно верующих нескольких религий, так и для обычных туристов.

Считается, что именно в Варанаси зародилась Аюрведа

Достопримечательностей в Варанаси, кроме основной, много. Исторические, культурные, религиозные… Город готов принимать туристов круглый год. Здесь регулярно проходят ярмарки и яркие праздничные события. Например, только крупных фестивалей насчитывается восемь:

  • Бхарат Милап
  • Будда Пурнима
  • Дев Дипавали
  • Хануман Джаянти
  • Махашиваратри в Варанаси
  • Наг Натхаия
  • Наккатайа
  • Рам Лила

Фестиваль кришнаитов в Варанаси собирает более 100 000 участников

Коровий навоз собирается на улицах, здесь же сушится и здесь же продается

Место пересечения миров

В метафизическом смысле Варанаси является для индусов местом, где заканчивается «реальный» мир и начинается «потусторонний». Поэтому каждый верующий хочет быть сожженным здесь, у Ганги.

Ежегодно в город съезжаются десятки тысяч индийцев, чтобы перейти в другую жизнь именно отсюда

Многие индуисты приезжают в Варанаси доживать свои последние годы, месяцы и дни. Они просто сидят на ступенях, которые называются «гхаты» или «гаты», отрешенно смотрят вдаль, читают мантры, провожают в последний путь умерших и ждут своей очереди. Смерть для них не ужас и страх, а лишь очередной шаг в бесконечности бытия.

Все, что не сгорит в костре, унесут волны Ганга

84 гхата спускаются в Гангу, их протяженность занимает километры. На ступенях, которые ведут в мир мертвецов, с самого рассвета кипит жизнь. Кто-то стирает белье, кто-то моется, кто-то готовит еду, играет в крикет, спит, читает, попрошайничает.

Паломники на улочках Варанаси

Церемония погребения стоит от 50 до 2000 долларов, в стоимость входит 200-400 кг дров

Город новых старых храмов

Варанаси называют «городом храмов». Конечно же, паломники приезжают сюда не только ради того, чтобы увидеть процесс смерти и сжигания тел, они едут посетить святые места. Самым известным храмом Варанаси считается Каши Вишванатх. Здесь находится один из 12 джьотирлингамов — заповедных и божественных лингамов Шивы , которые пронизывают землю своей энергией.

Обычным туристам попасть в Каши Вишванатх очень сложно, а в праздники просто нереально

Также стоит посетить храм Дурги, супруги Шивы в ипостаси воительницы. Он выкрашен в ярко-красный цвет и призван защищать город, его жителей и гостей от бед и неудач.

Храм Дурги — победительницы демонов, защитницы богов и простых индийцев

По легенде, с Варанаси началось создание Вселенной и в те времена боги жили рядом с людьми

К сожалению, храмы Варанаси не такие древние, как сам город. В 17 веке падишах Аурангзеб, навязывая ислам в Индии, приказал разрушить индуистские святыни в Каши (старое название Варанаси) и других городах. Отстраивать достопримечательности стали только в 18 веке.

Здесь проходит грань между вечностью жизни и физической реальностью смерти

Агхори — еще одна достопримечательность города

На улицах «города мертвых» Варанаси можно встретить легендарных индуистских сектантов — приверженцев Агхоры. Их невозможно спутать с кем-то другим, ведь агхори измазываются пеплом, курят марихуану, обвешивают себя костьми животных и людей и выполняют леденящие душу ритуалы. Они медитируют на местах кремации, едят трупы и пьют из человеческих черепов. Они верят, что приближаются к Шиве и Парвати , так как своими действиями они развивают непоколебимость ума, что, в свою очередь, является главным залогом попадания в нирвану.

Агхори читает древние тексты на берегу Ганга

Его лицо покрыто белым. Но это не краска — это пепел после кремации

Ощущения от посещения города-крематория Варанаси у всех разные и неоднозначные. Впрочем, огромная часть путешественников отмечает, что несмотря на тяжелую атмосферу Варанаси и бытовые сложности, город заряжает особой энергетикой и дарит ценные уроки. Например, что жизнь скоротечна и конечна, и что смерть — это такой же естественный процесс, как и рождение, движение, дыхание. Варанаси учит, что мир полон людей с мировоззрениями, чуждыми для нас. Тем не менее, эти люди такие же добрые, улыбчивые и дружественные.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: