Буэнос-Айрес. Роскошь, нищета и современность - KRINTEL.RU

Буэнос-Айрес. Роскошь, нищета и современность

Буэнос-Айрес. Роскошь, нищета и современность (41 фото)

В Буэнос-Айресе я уже аж в четвёртый раз (в этом году — второй), но погулять по городу и посмотреть на его жизнь удалось впервые

Читайте также

  • 14:02

Комментарии

Читайте на 123ru.net

Религия

Интернет

Путешествия

Ru24.net

Другие популярные новости дня сегодня

123ru.net — быстрее, чем Я. самые свежие и актуальные новости Вашего города — каждый день, каждый час с ежеминутным обновлением! Мгновенная публикация на языке оригинала, без модерации и без купюр в разделе Пользователи сайта 123ru.net.

Как добавить свои новости в наши трансляции? Очень просто. Достаточно отправить заявку на наш электронный адрес mail@29ru.net с указанием адреса Вашей ленты новостей в формате RSS или подать заявку на включение Вашего сайта в наш каталог через форму. После модерации заявки в течении 24 часов Ваша лента новостей начнёт транслироваться в разделе Вашего города. Все новости в нашей ленте новостей отсортированы поминутно по времени публикации, которое указано напротив каждой новости справа также как и прямая ссылка на источник информации. Если у Вас есть интересные фото Вашего города или других населённых пунктов Вашего региона мы также готовы опубликовать их в разделе Вашего города в нашем каталоге региональных сайтов, который на сегодняшний день является самым большим региональным ресурсом, охватывающим все города не только России и Украины, но ещё и Белоруссии и Абхазии. Прислать фото можно здесь. Оперативно разместить свою новость в Вашем городе можно самостоятельно через форму.

Топ 10 новостей последнего часа

  • В ЦИК заявили о высокой явке на электронное голосование на выборах в Госдуму
  • Путин дистанционно проголосует на выборах в Госдуму
  • Миллер допустил дальнейший рост спотовой цены газа в Европе
  • В Кремле поддержали решение Apple и Google удалить приложение «Навальный»
  • Песков назвал «Умное голосование» провокацией во вред избирателям
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин чувствует себя хорошо
  • Песков: США влияют на решения украинского руководства, но не по Минским соглашениям
  • Эстония разрешила въезд гражданам РФ, привитым вакциной «Спутник V»
  • «Ъ»: внесенная в черный список замгоссекретаря США Нуланд может посетить Россию осенью
  • Глава ЦБ назвала маловероятным мировой финансовый кризис в ближайшие годы

123ru.net — ежедневник главных новостей Вашего города и Вашего региона. 123ru.net — новости в деталях, свежий, незамыленный образ событий дня, аналитика минувших событий, прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее, как всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Ещё больше местных городских новостей Вашего города — на порталах News-Life.pro и News24.pro. Полная лента региональных новостей на этот час — здесь. Самые свежие и популярные публикации событий в России и в мире сегодня — в ТОП-100 и на сайте Russia24.pro. С 2017 года проект 123ru.net стал мультиязычным и расширил свою аудиторию в мировом пространстве. Теперь нас читает не только русскоязычная аудитория и жители бывшего СССР, но и весь современный мир. 123ru.net — мир новостей без границ и цензуры в режиме реального времени. Каждую минуту — 123 самые горячие новости из городов и регионов. С нами Вы никогда не пропустите главное. А самым главным во все века остаётся «время» — наше и Ваше (у каждого — оно своё). Время — бесценно! Берегите и цените время. Здесь и сейчас — знакомства на 123ru.net. Отели в Москве — здесь. Разместить свою новость локально в любом городе (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно (совершенно бесплатно) с мгновенной публикацией (без цензуры и модерации) самостоятельно — здесь.

Штормовое предупреждение: где будет ливень

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Откуда берется нищета и как идет жизнь в бедных пригородах Буэнос-Айреса

По данным Национального институтом статистики и переписи (INDEC), самая высокая безработица в Аргентине составляет 12,6% и приходится на пригороды Буэнос-Айреса. Специальный корреспондент международной редакции ФАН рассказывает, как живет аргентинское «замкадье», на которое не распространяется столичный блеск, и как на ситуацию в трущобах повлияла пандемия.

Безработица в южном пригороде

«Конурбано» — сеть пригородов, которые оплетают столицу Аргентины, и при этом юридически относятся к провинции Буэнос-Айрес. Всего здесь проживает 16,66 миллиона человек, при этом на юге плотность населения выше.

По контрасту с ухоженными шале в северной части, на юге домики попроще, торговые центры победнее, лица потемнее: традиционно здесь селились португальские и испанские иммигранты, бравшие земли под сельское хозяйство, а теперь — гастарбайтеры из Боливии, Перу и Парагвая.

По данным Национального института статистики, за прошлый год уровень безработицы по стране вырос в среднем на 2% — но в провинции Буэнос-Айрес эта цифра несколько выше. Больше всего безработных — в возрастном сегменте от 14 до 29 лет (26%).

Парадоксально, но сокращение количества рабочих мест в пандемию вызвало всплеск мелкого частного предпринимательства: жители южного пригорода стали устраивать стихийные ярмарки, где можно купить овощи и фрукты, прямо у входа в собственные дома они устраивают распродажи секонд-хенда и ставят импровизированные жаровни — где жарят знаменитое аргентинское мясо, колбаски «чорисос» и гамбургеры.

Педагогическая катастрофа

Необходимость выживать в пандемию привлекла в «микробизнес» много молодежи — из-за чего значительно опустели школьные скамьи. Еще в сентябре губернатор провинции Буэнос-Айрес Алекс Кисилоф признал, что в 2020 году 279 тысяч детей и подростков не смогли регулярно участвовать в учебном процессе.

По данным независимой Социальной обсерватории при аргентинском Католическом университете (UCA), до начала пандемии у 48,7% школьников не было дома компьютера, а у 47% — подключения к Интернету.

В 12-летнее школьное обучение засчитываются два дошкольных года (таким образом, оно считается с пяти лет). 30% подростков в возрасте до 17 лет уже ведут какую-либо трудовую деятельность, из них последний класс заканчивают только треть.

Вопросы без ответов

На фоне девальвации национальной валюты перспективы народного образования в Аргентине выглядят безрадостно: в 2021 году государство в девять раз увеличило в бюджете выплаты долга МВФ, выдало 27 млрд песо (1,3 млрд долларов) Вооруженным силам — однако «ковидных» выплат малоимущим семьям больше не предусмотрено, в развитие интернет-связи инвестиций не будет, в школьную инфраструктуру тоже.

По понятным причинам, чем меньше у подростка или взрослого человека оконченных классов школьного образования, тем сложнее ему найти даже неквалифицированную работу. Чем выше безработица — тем больше людей оказываются за чертой бедности, тем больше нужна в субсидиях и активнее преступность.

Почему бы государству не вложить в образование хотя бы средства, сэкономленные во время пандемии на публичных мероприятиях и всяческих массовых акциях? У национальных министерств образования нет ответа на этот вопрос. У правительства Аргентины тоже.

«Материнский капитал» — математика для бедных

С 2009 года те, кто работает «в черную», а также безработные с детьми-инвалидами или детьми младше 18 лет получили доступ к системе «Единая выплата на ребенка».

Система предполагает наличие материнского капитала, который для беременных составляет 4017 аргентинских песо (меньше 200 долларов); на здорового ребенка — 4017 песо; на ребенка-инвалида — 13090 песо (630 долларов).

Но это всего лишь ориентировочные суммы. Дальше начинаются манипуляции с процентами. Хоть и считается, что аргентинцам (да и латиноамериканцам в целом) свойственно все упрощать — в данном случае они все максимально усложнили.

Для начала придется подсчитать, сколько составят 80% от указанных сумм. Зачем? Чтобы понять, каким будет объем ежемесячных выплат. Полученные 3213 песо (от 4017 песо на здорового ребенка) надо умножить на 12 (по количеству месяцев), а в конце прибавить оставшиеся 20% (803 песо). В итоге мы получим 39359 аргентинских песо (1896 долларов) в год, но так и не поймем – почему бы социальным службам не озвучить сразу именно эту цифру, откуда взялось таинственное значение 4017, и почему выбранное соотношение — именно 80/20, а на 90/10 или 70/30.

Читайте также  Остров Мадейра: на краю бездны

Возможно, таким путем предполагается стимулировать интерес молодых девушек к математике – или закрепить навык решения задач для 6-го класса средней школы. Учитывая, что в провинции (особенно в южных пригородах Буэнос-Айреса) в семьях бывает в среднем по трое несовершеннолетних детей, умение хорошо считать может очень пригодиться при получении субсидий.

Люди привыкли надеяться на государство, но у государства из-за внутриполитических проблем и пандемии все меньше ресурсов на поддержку малоимущих. Некоторые из них уже поняли, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». После пандемии менталитет небогатых граждан Аргентины начинает постепенно меняться.

Нищета с историей. Как живут трущобы Буэнос-Айреса в трех километрах от президентского дворца

В столице Аргентины Буэнос-Айресе есть районы, в которые большинство горожан никогда не заходят. Их обитателей считают бездельниками и нахлебниками, подозревают в воровстве и наркоторговле. Районы, где живут эти люди, называют «вищами» (от испанского Villa Miseria – район нищеты). Вищи таят в себе массу опасностей и окружены коконом из городских легенд и предрассудков

Корреспондент Настоящего Времени отправилась в «Вищу 31″ по соседству с одним из самых богатых и европеизированных районов Буэнос-Айреса – Реколета – в трех километрах от президентского дворца. Вища зажата между железнодорожными путями и портом, сверху проходит эстакада. Жилые дома здесь – нагромождение самодельных построек из кирпича, бетона и металла, возведенных без разрешений и вопреки нормам безопасности.

Несмотря на внешнюю схожесть, у бразильских фавел и аргентинских вищ совсем разные истории возникновения. Первые появились в конце XIX века и во многом были связаны с отменой рабства в Бразилии. Вторые стали последствием мирового кризиса 1930-х.

Экономика Аргентины тогда целиком зависела от экспорта мяса, кожи, зерна и шерсти в США и Европу, а также от дешевой рабочей силы иммигрантов. С началом Великой депрессии первым встало сельское хозяйство. В Буэнос-Айрес и другие большие города потянулись толпы безработных, прежде всего мужчин, совсем недавно приехавших в Аргентину из Европы. Денег арендовать жилье не было, поэтому они стали занимать пустыри и строить себе дома из того, что оказывалось под рукой.

Земля, где сейчас находится «Вища 31″, предназначалась для строительства административных зданий порта и железных дорог. Пытаясь как-то справиться с притоком безработных, в 1932 году правительство Буэнос-Айреса разрешило мужчинам, среди которых было много эмигрантов из Польши, временно поселиться на этой территории в пустых портовых ангарах. Когда этого оказалось недостаточно, бездомным иностранцам отправили еще 30 железнодорожных вагонов, которые они превратили в дома.

Власти рассчитывали, что кризис кончится, временные жители порта найдут себе работу и сами собой разъедутся. Тогда можно будет спокойно заняться строительством. Но прогнозы не сбылись.

Ко второй половине XX века вищи, несмотря на многочисленные мирные и силовые попытки расселения, стали привычным элементом аргентинского городского пейзажа. Политические и экономические потрясение увеличивали их население. Механизм один и тот же: иммигранты и аргентинцы из бедных провинций приезжают в большие города в поисках работы и лучшей жизни и оседают в вищах.

В 1960-х в «Вище 31″ Буэнос-Айреса появился человек, портреты которого сегодня здесь можно встретить на каждой второй стене, – молодой светловолосый священник с грустными глазами. Падре Карлос Мухика был выходцем из очень обеспеченной аргентинской семьи: отец – политик, мать – богатая наследница. Карьере адвоката он предпочел церковный сан и стал одним из основателей движения латиноамериканских священников, которые призывали духовенство помогать бедным, участвовать в политической жизни и бороться за социальное равенство.

Мухика фактически жил в «Вище 31″. Он защищал ее жителей от насильственного выселения и жестко критиковал власти за лицемерие и равнодушие. Для высшего духовенства и консерваторов он был слишком левым, для подпольных левацких организаций – слишком правым, потому что выступал против вооруженной борьбы.

Падре Карлос Мухика прожил всего 43 года. В 1974 году ультраправые активисты застрелили его после мессы возле церкви на западе Буэнос-Айреса.

Похоронили падре Мухику в семейном склепе на аристократическом кладбище Реколета. Но позже его останки перенесли в «Вищу 31″, в основанный им приход «Христа-Рабочего».

«Падре Мухика – покровитель вищи. Нет среди нас человека, который бы его не любил и не уважал. Он защищал бедных и умер за нас», – говорит парагвайка Сельса.

Сельса живет в «Вище 31″ больше десяти лет. За три тысячи песо (около $50) она снимает крошечную комнату без окон на втором этаже самодельного дома. Под ней живут ее соотечественницы – бабушка с внучкой. «Видишь эту площадь внизу? На ней целых три дня шла траурная церемония по одному перуанцу. Он был членом банды. Конкуренты застрелили его на рассвете. Всадили три пули. Все мы слышали выстрелы», – пересказывает Сельса местные новости.

По городской полицейской статистике особо тяжких преступлений, «Вища 31″ – одна из лидеров. В 2018 году (более свежие цифры пока не публиковали) здесь произошло 14 умышленных убийств. Но Сельсу больше беспокоят провода – электросети, интернет-кабели и телефонные линии брошены прямо по воздуху. «Вот случится короткое замыкание. И все. Найдут нас мертвыми и обугленными», – мрачно прогнозирует парагвайка.

Дома в вищах местами достигают в высоту пяти этажей. Подняться с одного этажа на другой можно по узким винтовым лестницам. Внутри кирпичных коробок – жилые комнаты, магазины, парикмахерские, тату-салоны, прачечные, кабинеты стоматологов. Относительно широкие улицы сменяются лабиринтом темных и узких проходов. Ни у одного здания нет номера, не во всех домах есть водопровод и канализация. Газ – только в баллонах. Скорая помощь и пожарные почти никогда здесь не появляются.

Нашего проводника по «Вище 31″ зовут Карлос Фернандес Костюк. Он внук украинских эмигрантов. Десятый год работает в правозащитном проекте «F.O.L.» – «Фронт организаций в борьбе». Они выступают посредниками между властями Буэнос-Айреса и его самыми бедными жителями. Помогают им найти работу, получить медицинскую помощь и еду. Деньги приходят из государственных и частных фондов.

Среди прочего «F.O.L.» открывает бесплатные столовые, где самые малообеспеченные жители, в первую очередь женщины и дети, могут полноценно поесть хотя бы один раз в день.

В «Вище 31″ таких столовых несколько. «Без нас здесь вспыхнули бы голодные бунты», – говорит Карлос.

Миниатюрная Найу уверенно шагает с сыном по главной улице «Вищи 31″. Найу 27 лет, она мать-одиночка. Четыре года назад приехала в Аргентину из перуанского города Куско.

«Посмотри на меня! Разве я бездельница? Воровка? Грязная? Я учусь на медсестру и работаю. Сплю по три часа в сутки. Я приехала ради образования. В Перу, в отличие от Аргентины, оно платное. Думаешь, я в вище хочу жить? Думаешь, мне не страшно? Но что делать, если нет денег снимать комнату в городе? На работу только с третьего раза устроилась. Проходишь собеседование. Вроде все нормально. А потом спрашивают, где живешь. Узнают, что в вище, и все – не берут», – рассказывает Найу.

Она проводит по вище экскурсию: самая опасная зона – ближе к железнодорожным путям. Там больше всего наркоторговцев и воров, говорит Найу: «Мы знаем их в лицо. Они знают нас. Если рискнешь заявить в полицию, можешь поплатиться жизнью. Мне неоднократно угрожали. Полиция? Вот стоят они, но не работают – присутствуют. Смотрят на нас как на людей второго сорта. Ни капли участия и сочувствия».

Наш проводник Карлос Фернандес Костюк рассказывает, что большинство населения вищи готово браться за любую работу. Женщины чаще всего нанимаются уборщицами. Мужчины – на стройку, дорожные работы, сортировку мусора.

Но сейчас в Аргентине кризис, инфляция в 2019 году обещает превысить 50%. Многих увольняют с работы.

«Нельзя сказать, что власти города совсем не занимаются вищей. За последние годы есть изменения к лучшему: канализация, медицинские пункты, первая школа, полицейский участок. Но эти изменения минимальны, и условия жизни здесь все равно остаются очень тяжелыми. С безопасностью, особенно в темное время суток, вообще беда. Для преступников вища – идеальная серая зона, чтобы отсидеться», – объясняет Карлос.

Читайте также  Бразильский остров Кеймада-Гранди кишит змеями и людям туда доступ запрещен

Мирта приехала в столицу Аргентины из Парагвая 12 лет назад. В «Вище 31″ они оказались потому, что здесь у них уже были знакомые и родственники. Муж Мирты инвалид, не работает. Сама она раньше трудилась санитаркой в психиатрической больнице, но из-за кризиса ее уволили. Сейчас живут только благодаря бесплатной столовой, волонтерам и гуманитарной помощи.

“Футбольное поле и школа это, конечно, хорошо, но ситуацию с работой и пустым холодильником они не улучшают”, — ругает Мирта городские власти. Особенно ее возмущает социальное жилье. Мэрия строит на окраине трущоб дома, переселиться в которые из самодельного жилья можно будет за минимальный ежемесячный взнос – около пяти тысяч песо в месяц (примерно $83).

«Дома эти, которые во всех правительственных газетах рекламируют, только издалека хорошо смотрятся. А на деле – тонкие стены из гипсокартона. Чуть дождь пойдет – протекают. Зимой холодно, продувает. Электричество на солнечных батареях. Вырубается постоянно. Моя подруга с ребенком переселилась в одну такую квартиру. Помучилась месяц и вернулась к матери в комнату. Они там наверху считают, что раз мы бедные, значит картонным домам должны радоваться», – возмущается Мирта.

«Вища 31″ существует уже 87 лет – она не самая большая, но одна из самых старых и известных.

По статистике правительства Буэнос-Айреса, сейчас в ней живут около 47 тысяч человек, в основном иммигранты из латиноамериканских стран: Парагвая, Перу и Боливии. Взрослых аргентинцев – как минимум 8884, столько числится в списке избирателей. Всего в Буэнос-Айресе 55 вищ.

Поделиться

Мы – телеканал «Настоящее Время». Мы делаем яркие видео, рассказываем о важных новостях и злободневных темах, готовим интересные репортажи и передачи. Смотрите нас на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Каждый день мы присылаем дайджест всего, что нужно знать, одним письмом, а также превращаем цифры в понятные истории.

Откуда берется нищета и как идет жизнь в бедных пригородах Буэнос-Айреса

По данным Национального институтом статистики и переписи (INDEC), самая высокая безработица в Аргентине составляет 12,6% и приходится на пригороды Буэнос-Айреса . Специальный корреспондент международной редакции ФАН рассказывает, как живет аргентинское «замкадье», на которое не распространяется столичный блеск, и как на ситуацию в трущобах повлияла пандемия.

Безработица в южном пригороде

«Конурбано» — сеть пригородов, которые оплетают столицу Аргентины , и при этом юридически относятся к провинции Буэнос-Айрес . Всего здесь проживает 16,66 миллиона человек, при этом на юге плотность населения выше.

По контрасту с ухоженными шале в северной части, на юге домики попроще, торговые центры победнее, лица потемнее: традиционно здесь селились португальские и испанские иммигранты, бравшие земли под сельское хозяйство, а теперь — гастарбайтеры из Боливии , Перу и Парагвая .

По данным Национального института статистики , за прошлый год уровень безработицы по стране вырос в среднем на 2% — но в провинции Буэнос-Айрес эта цифра несколько выше. Больше всего безработных — в возрастном сегменте от 14 до 29 лет (26%).

Парадоксально, но сокращение количества рабочих мест в пандемию вызвало всплеск мелкого частного предпринимательства: жители южного пригорода стали устраивать стихийные ярмарки, где можно купить овощи и фрукты, прямо у входа в собственные дома они устраивают распродажи секонд-хенда и ставят импровизированные жаровни — где жарят знаменитое аргентинское мясо, колбаски «чорисос» и гамбургеры.

Педагогическая катастрофа

Необходимость выживать в пандемию привлекла в «микробизнес» много молодежи — из-за чего значительно опустели школьные скамьи. Еще в сентябре губернатор провинции Буэнос-Айрес Алекс Кисилоф признал, что в 2020 году 279 тысяч детей и подростков не смогли регулярно участвовать в учебном процессе.

По данным независимой Социальной обсерватории при аргентинском Католическом университете (UCA), до начала пандемии у 48,7% школьников не было дома компьютера, а у 47% — подключения к Интернету.

В 12-летнее школьное обучение засчитываются два дошкольных года (таким образом, оно считается с пяти лет). 30% подростков в возрасте до 17 лет уже ведут какую-либо трудовую деятельность, из них последний класс заканчивают только треть.

Вопросы без ответов

На фоне девальвации национальной валюты перспективы народного образования в Аргентине выглядят безрадостно: в 2021 году государство в девять раз увеличило в бюджете выплаты долга МВФ , выдало 27 млрд песо (1,3 млрд долларов) Вооруженным силам — однако «ковидных» выплат малоимущим семьям больше не предусмотрено, в развитие интернет-связи инвестиций не будет, в школьную инфраструктуру тоже.

По понятным причинам, чем меньше у подростка или взрослого человека оконченных классов школьного образования, тем сложнее ему найти даже неквалифицированную работу. Чем выше безработица — тем больше людей оказываются за чертой бедности, тем больше нужна в субсидиях и активнее преступность.

Почему бы государству не вложить в образование хотя бы средства, сэкономленные во время пандемии на публичных мероприятиях и всяческих массовых акциях? У национальных министерств образования нет ответа на этот вопрос. У правительства Аргентины тоже.

«Материнский капитал» — математика для бедных

С 2009 года те, кто работает «в черную», а также безработные с детьми-инвалидами или детьми младше 18 лет получили доступ к системе «Единая выплата на ребенка».

Система предполагает наличие материнского капитала, который для беременных составляет 4017 аргентинских песо (меньше 200 долларов); на здорового ребенка — 4017 песо; на ребенка-инвалида — 13090 песо (630 долларов).

Но это всего лишь ориентировочные суммы. Дальше начинаются манипуляции с процентами. Хоть и считается, что аргентинцам (да и латиноамериканцам в целом) свойственно все упрощать — в данном случае они все максимально усложнили.

Для начала придется подсчитать, сколько составят 80% от указанных сумм. Зачем? Чтобы понять, каким будет объем ежемесячных выплат. Полученные 3213 песо (от 4017 песо на здорового ребенка) надо умножить на 12 (по количеству месяцев), а в конце прибавить оставшиеся 20% (803 песо). В итоге мы получим 39359 аргентинских песо (1896 долларов) в год, но так и не поймем – почему бы социальным службам не озвучить сразу именно эту цифру, откуда взялось таинственное значение 4017, и почему выбранное соотношение — именно 80/20, а на 90/10 или 70/30.

Возможно, таким путем предполагается стимулировать интерес молодых девушек к математике – или закрепить навык решения задач для 6-го класса средней школы. Учитывая, что в провинции (особенно в южных пригородах Буэнос-Айреса ) в семьях бывает в среднем по трое несовершеннолетних детей, умение хорошо считать может очень пригодиться при получении субсидий.

Люди привыкли надеяться на государство, но у государства из-за внутриполитических проблем и пандемии все меньше ресурсов на поддержку малоимущих. Некоторые из них уже поняли, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». После пандемии менталитет небогатых граждан Аргентины начинает постепенно меняться.

Блеск и нищета Буэнос-Айреса

По городу можно передвигаться на общественном транспорте, автобусы комфортные. А доехать можно до любого туристического места, кроме бедных районов.

Когда четыре человека планируют совместное путешествие, очень сложно согласовать маршрут, дней мало, а увидеть хочется так много. Путем долгих переговоров, решили, что наше путешествие в Аргентину мы начнем с Буэнос-Айреса. Почти три дня из шестнадцатидневного трипа, не так уж много. Ночной перелет через Атлантику, оказался не простым, расслабиться не получилось из-за постоянной турбулентности. Особенно тяжело тем, кто боится лететь — это как раз про меня. Я боюсь, но летаю, видимо жажда приключений все же сильнее моего страха.

Мы прилетели в Буэнос-Айрес, к слову, в городе два крупных аэропорта, один обслуживает только международные авиалинии, второй аэропорт меньше и рассчитан на перелеты внутри страны. Если по прилету вы решите продолжить свое путешествие дальше, имейте ввиду, чтобы доехать до другого аэропорта вам придется потратить минимум 2-3 часа, в Буэнос-Айресе ,большие пробки. А мы, уставшие после долгого перелета, решили не тратить время в пустую, оставили вещи, выпили кофе и пошли изучать местность. И откуда только силы берутся?

Читайте также  Путешествия и приключения на снимках Кинана Лама

Буэнос-Айрес, наверно единственный город в мире, в котором обязательным к осмотру туристов достопримечательностью является кладбище Реколета. Сам район Реколета считается одним из престижных районов для проживания, и никого не смущает, что из окон их квартир видно надгробные памятники. Вход на кладбище бесплатный, но местные активно предлагают купить «карту местности» за 15 песо, а то вдруг заблудитесь. Мы решили, что разберемся без карты, фамилии знаменитых аргентинцев нам все-равно не известны, а склеп знаменитой на весь мир Эвиты не сложно найти.

Поражает архитектура каждого склепа, это не просто каменные «коробки», в которых захоронены аргентинцы, внесшие существенный вклад в жизнь Буэнос-Айреса и самой Аргентины, а целые скульптурные творения. Большинство склепов рассчитаны на целые поколения в семье. Встречались склепы с историей, вот девушка с собакой, а вот мать обнимает своего ребенка. Сердце сжимается, ощущение, что ты гуляешь по маленькому городу, где жили люди, а за стенами кипит жизнь.

Возле выхода, местные устроили маленький рынок, и продают все, что сделано и не сделано своими руками. Нам понравились картины, они выполненные в ярких тонах и выглядит очень необычно, к слову, город оказался заполнен художниками, почти на каждом шагу аргентинцы продают свои творения. Обратная дорога нас совсем не утомила, мы любители ходить пешком, так проще посмотреть город, на первый день эмоций было достаточно.

Утро следующего дня наступило быстро, после перелета и смены часового пояса, все уснули рано. День начался с завтрака, далее, нужно было поменять деньги. Еще в России мы выяснили, что в Аргентине существует «черный» курс обмена валюты, это означает, что меняя доллары на песо, ты можешь получить больше местной наличности, чем в банке.

Такой способ обмена существует только в Буэнос-Айрес в так называемых обменниках «cambio», на улице Florida. Местные зазывалы, предлагают обменять валюту прямо на улице, далее вас ведут в маленькую комнату, где пожилая женщина в окне осуществляет валютные операции, кстати в Аргентине много фальшивых денег, будьте аккуратны.

Если решите перемещаться по городу на общественном транспорте, то не прогадаете, автобусы комфортные, доехать можно до любого туристического места, кроме бедных районов. Важно помнить — при входе приготовьте мелочь, в автобусах висит специальный аппарат для продажи билетов, крупные деньги не принимает и сдачу не дает, водитель также не даст вам сдачу и деньги не разменяет. Мы не знали, но снова нам повезло. Дело в том, что водитель понял, что мы туристы и разрешил проехать до нужной остановки бесплатно, и все время что-то рассказывал на испанском. Аргентинцы очень приветливый и доброжелательный народ, каждый тебе улыбнется и скажет Hola!

В центре Буэнос-Айреса можно купить билет на экскурсионный автобус в один из самых бедных районов Ла Бока, который резко отличается от самого города. На сегодняшний день, это одно из самых популярных туристических мест, точнее отдельная часть под названием Каминито. Это самая красочная часть Ла Бока, изначально дома раскрашивали в разные цвета по причине нехватки денег на краску, их красили чем придется, теперь яркость домов поддерживают специально, для привлечения туристов.

Дальше местные фантазеры начали делать фигуры знаменитостей во весь рост, учить туристов танцевать танго прямо на улице, продавать картины и необычные сувениры. Именно в этом районе располагался самый первый городской порт и поэтому большинство домов построены из жести и шифера на высоких сваях, на случай наводнения. Днем этой серой бедности почти незаметно, но это только днем, вечером в этом районе лучше не появляться, это не безопасно. Не смотря на всю красочность этого места, кругом стоят полуразрушенные дома в которых живут бедные аргентинцы. Не стоит самостоятельно посещать этот район, экскурсия на автобусе не дорогая, автобус с открытой крышей, фотографируй сколько хочешь, привезет и отвезет обратно.

Вечером было запланировано танго, еще при покупки билета нас спросили — с ужином или без? Конечно, мы удивились, но решили, что раз предлагают, значит, возьмем с ужином. Танго в Аргентине, это не просто танец, это танец, как говорят сами Аргентинцы, в котором можно выразить любовь, страсть, ненависть, любые эмоции. Перед концертом зрителей приглашают в специальный зал, где две пары, участники балетного шоу показывают пару «па» и приглашают станцевать с ними. Я решилась попробовать, не зря же с детства занималась танцами, но такие пируэты сложно выполнить без ежедневных тренировок, но мой партнер сказал, что у меня неплохо получается. Интересно, что тогда плохо в его понимании.

Нас пригласили в основной зал, для начала балетного шоу, внизу перпендикулярно сцене стоят длинные большие столы, как на свадьбе в триста человек. В этот момент мы поняли, что значит билет с ужином. Ты смотришь танго, а еда и напитки включены. Правда, ужин нас не впечатлил, да и лишнее это когда на сцене такое зрелище. Поэтому, советую не тратить деньги на этот казалось бы приятный бонус, а просто насладиться шоу, после которого вы можете вкусно покушать в любом кафе. Нас предупредили, что фотографировать нельзя, но мы были бы не мы, если бы не сделали пару фотографий. А сам танец я описать не смогу, это надо увидеть своими глазами.

Буэнос-Айрес, я хочу вернуться…

Екатерина Пухова, специально для Vodabereg

Аргентина: Буэнос-Айрес. Часть I. Политика и экономика

Правда ли, что в Аргентине танцуют танго на улицах? Не совсем, танго танцуют только в Буэнос-Айресе, потому что там много туристов.

Буэнос-Айрес квадратен в своей квадратности. Улицы проложены ровной сеткой. Как и в других странах Южной Америки (а также в Германии), нумеруются не дома, а подъезды. Для пущего удобства после каждого перекрестка нумерация начинается с очередной сотни, то есть за 262 домом может сразу идти 300-й.

Более старый указатель.

Запомните: Мальвинские острова были, есть и будут аргентинскими, пока мы живем в палатке на центральной площади!

Не забудем, не простим!

Карта Аргентины по версии Аргентины.

Мемориал с контуром островов и списком погибших — непременный атрибут аргентинского города.

Война за Фолклендские острова — типичный пример «маленькой победоносной войны». Военная хунта в Аргентине решила поднять свою пошатнувшуюся популярность, но выбрала неправильного противника. Тем не менее, все жулики и воры, правившие в Аргентине с тех пор, продолжали упорно использовать эту тему в своих интересах. Недавно вот лучезарная опять начала наезжать на Англию. Вообще, жулики и воры у власти — типичная ситуация в Аргентине. Сейчас очень популярно обсуждение массовых расстрелов, проходивших после переворота 1976 года. Есть даже организация матерей расстрелянных, чья эмблема много раз нарисована на плитке возле президентского дворца.

Возле многих домов в Буэнос-Айресе установлены мемориальные плитки, вмонтированные в землю.

Плитки повествуют о живших на этом месте жертвах репрессий 1976 года.



На светофорах зеленый человечек белого цвета.

Рекламу проституток здесь принято вешать стройными рядами, повернутыми на небольшой угол. На стенах.

Телефонные будки обклеивают снаружи.

Круглосуточная цветочная палатка.

Возле земли часто встречаются краны с водой, из которых наполняют ведра для чистки дверей и окон.

Жуткая профессия — гулять с чужими собаками. Хорошо, что для этого есть хотя бы огороженный загон.

Метро в Буэнос-Айресе довольно красивое.

На одной из линий до сих пор ездят старые поезда с деревянными лавками.

А в турникетах — деревянные палки.

На машинах полиции слово «полиция» отражено, чтобы в зеркало заднего вида было видно, кто за тобой едет.

Механическое табло на вокзале.

Типичные полки в аргентинском супермаркете. Выбор и цены на продукты в сравнении с Бразилией мне не понравились.

Ценники. Конечно, сразу понятно, что сколько стоит.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: