Доломитовые Альпы, Италия. Лучшие маршруты - KRINTEL.RU

Доломитовые Альпы, Италия. Лучшие маршруты

Едем в итальянские Альпы

Кристина Майстрова работает QA-инженером, проверяет на прочность все, что видит, а в свободное время рисует иллюстрации, катается на сноуборде и ведет блог про рисунок и путешествия. Для 34travel девушка рассказала о насыщенном путешествии в Италию – в Доломитовые Альпы.

Последние пару лет я грезила горами. Мы с мужем уже успели смотаться на Кавказ и Балканы. Для полного счастья, конечно, не хватало Альп. Я читала про горные озера, про уютные шале и сводящие с ума пейзажи. Но последним пинком стала легенда о Доломитах. В ней говорится, что раньше Доломиты были цветущим розовым садом и служили домом для гномов и их короля. Но так уж случилось, что однажды розы не смогли укрыть своего волшебного правителя от погони, и он их проклял, прокричав, что не хочет их видеть ни днем, ни ночью. К счастью, король забыл про рассветы и закаты, оставив нам возможность увидеть, как расцветают горы в лучах заходящего и восходящего солнца. Так мы отправились в горы на поиски «розового сада», а попутно решили проехаться вокруг Гарды.

«Мы совершенно не спешили, останавливались на видовых площадках и соблюдали правила даже тогда, когда это очень раздражало горячих итальянских водителей»

Удобнее всего лететь из Москвы в Верону прямым рейсом S7, стоить это будет около € 200-250 на человека. В наш бюджет такая сумма не вписывалась. Решено было покупать билеты «Победы». Она часто радует ценами, но всегда огорчает качеством. На старте продаж билет стоил € 60 в обе стороны на человека. Но по любимой схеме «Победы» доплачивать пришлось за все: багаж (10 кг – €7), возможность сидеть рядом с мужем (около € 5), комиссию за оплату картой (10%).

Наш рейс прилетал в маленький аэропорт города Тревизо, что рядом с Венецией. После часа очередей на таможне и еще часа возни с бумагами у автопрокатчика мы забрали заранее забронированный на сайте Rentalcars. Там же оформили дополнительную страховку с покрытием франшизы. Ее стоимость была равна стоимости машины, но спокойствие дороже. На месте пришлось доплачивать еще и за цепи противоскольжения. Цепи обязательны с 15 ноября по 15 апреля. Аренда со страховкой и всеми издержками на 6 дней обошлась в € 120.

От аэропорта Тревизо до озера Гарда можно добираться дешево, красиво и долго – по региональным трассам через Тренто – или дорого и быстро – по платным автострадам А4 и А22 через Верону (€ 15). Мы выбрали долгий путь и не пожалели, ведь дорога шла вдоль живописных склонов, горных рек, небольших городов и совсем маленьких деревень. На дорогу мы потратили около 4-х часов, но при этом совершенно не спешили, останавливались на видовых площадках и соблюдали правила даже тогда, когда это очень раздражало горячих итальянских водителей.

День 1. Туманы на озере Гарда

Жить решили в городке Торболь на самом севере озера рядом с Рива-дель-Гарда. Оба города тянутся вдоль берега, перетекая из одного в другой. При желании можно пройти их насквозь, гуляя по набережной. Торболь, тихий и спокойный, любим австрийскими и немецкими туристами с июня по август. В апреле же многие отели свободны, рестораны полупустые и цены в 1,5 раза дешевле, чем в сезон. Если хочешь поселиться в номере с видом на озеро, придется выложить € 50-60. Или хитрить и уповать на благосклонность отельеров.

Мы остановились в отеле Hotel Residence Torbole (via Lungolago Concad’Oro, 49 ,Torbole) . Номер с видом на сад, кухней и завтраками обошелся в € 50 за ночь. При регистрации мы признались администратору, что отмечаем медовый месяц, но не стали уточнять, что медовый месяц у нас каждый отпуск. Гостей в отеле было мало, и нам предложили занять один из лучших номеров с террасой и видом на озеро. Это было самым большим везением за весь отпуск. Мы с удовольствием пили утренний кофе на своей террасе, там же предпочитали ужинать тем, что купили в магазине. Хорошо, что на кухне было все необходимое, а недалеко от отеля находился супермаркет Conad, потому на ужинах мы значительно сэкономили.

Гарда встретила нас туманами, закрытыми ресторанами и 16 °C тепла. Прогноз погоды обещал дожди на все время нашего пребывания. Местные разводили руками: если уж в долину зашли дожди, то это надолго– и продолжали пить свой кофе. Мы тоже пили кофе, запасались оптимизмом, готовили дождевики. Всю прелесть озера и открывавшегося из отеля вида мы поняли утром, когда распахнули двери на балкон. Ночной дождь утих, в небе стали появляться просветы. Буквально в 10 метрах от нас мрачные скалы тонули в бирюзовой воде, а сверху это все было накрыто периной из туманов. За тот день мы объехали все озеро, но именно север в то утро впечатлил больше всего.

День 2. От лимонов до диктатора

У нас был один полный день на озере, была машина и куча планов. Поэтому мы просто решили объехать Гарду по кругу и посмотреть все. Стоит ли говорить, что мы неадекватные оптимисты и повторять за нами тебе не нужно? Италия не терпит суеты.

Первая остановка – «самый инстаграмный город Гарды» – Лимоне-суль-Гарда. И первая встреча с платными парковками. При планировании автопутешествия по Италии лучше закладывать отдельную статью расхода на парковки и автострады, это будет значительная сумма. Час парковки в среднем может стоить от € 1 до € 5. Въезд в старый город разрешен только для местных жителей. Обращай внимание на знак traffico limitato, заезжать под этот малозаметный знак нельзя, чтобы не схлопотать штраф € 120.

Лимоне, раскинувшийся на склоне горы, для машин совершенно неприспособлен, зато идеален для пеших прогулок и залюблен туристами всех мастей совершенно оправданно. Городок полностью оправдывает свое название. Лимоны здесь повсюду: рассажены в горшки и кадки, красуются на табличках с названиями улиц и номерами домов, разлиты по бутылкам лимончелло и разложены по витринам лавочек в виде сухофруктов, мыла, конфет. Они провожают узкими улочками и неумолимо выводят к набережной.

Вдоль берега кипит обычная туристическая жизнь. Работают кафе, бары, рестораны. На всех языках зазывалы убеждают отправиться на водную прогулку, что я делать не советую. Хочешь прогулку по озеру – дождись городского катера и прокатись до одного из соседних городков. Выйдет намного дешевле, а впечатления ничуть не хуже. Тут же, на набережной, раскинулся небольшой рынок со всем на свете: от продуктов и сувениров до китайской дешевой одежды. Кстати, цена на сувениры в Лимоне значительно ниже, чем в остальных городках.

В получасе езды от Лимоне находится место нашей следующей остановки, а по совместительству культовая для итальянцев вилла Витториале в городе Гардоне Ривьера. Вилла принадлежала национальному герою, поэту и авантюристу Габриеле д’Аннунцио. Будучи личностью неординарной, д’Аннунцио за свою жизнь успел прославиться не столько своими стихами, сколько экстравагантными поступками. Например, захватил хорватский порт Фиуме, провозгласил его республикой, а себя назначил команданте и целый год там правил. А что такого?

Вилла Витториале – это отражение неуемного нрава своего хозяина. Ты отдаешь € 10 за билет, заходишь внутрь, и в голове вертится вопрос, что тут вообще происходит. Через полчаса тебя уже не удивляет ничего. Военно-морской корабль на горе? Бывает. Огромный синий конь? Ерунда! Идем дальше, там трехэтажный мавзолей с саркофагами д’Аннунцио и его друзей. А если без шуток, это место не встретишь в путеводителях, но я очень советую его посетить, хотя бы ради потрясающих видов на Гарду и атмосферы итальянской виллы.

Дальше мы совершили большую ошибку и отправились на юг озера, чтобы пообедать в Сермионе. Во-первых, дорога от Гардоне Ривьера до Сермионе проходит через все городки и к вечеру на ней начинаются пробки. Даже круговые развязки тут не спасают. На дорогу мы потратили 2,5 часа. Во-вторых, Сермионе – самый дорогой и самый туристический из всех посещенных городков. Ужин в ресторане San Lorenzo Restaurant (via S. Salvatore, 7) из пиццы на двоих и двух чашек эспрессо обошелся в € 15, к этой сумме было добавлено € 10 за обслуживание и нам дали понять, что чаевые в счет не включены.

«Через полчаса тебя уже не удивляет ничего. Военно-морской корабль на горе? Бывает. Огромный синий конь? Ерунда! Идем дальше, там трехэтажный мавзолей с саркофагами»

Лучшие хайкинг-маршруты в Италии: советы опытного гида

В Италии масса замечательных мест для пеших походов. Выбрать лучшие среди них — непростая задача даже для опытного путешественника. Сайт WhyGo Italy обратился к Маделайн Джавар, которая несколько лет работала гидом на пеших маршрутах в этой стране, с просьбой выбрать пять лучших треков. Если вы собираетесь в поездку по Италии и любите хайкинг, стоит выделить на это занятие как минимум один день.

Перечисленные ниже маршруты требуют от двух часов до целого дня и как минимум начальных походных навыков. Все они пересекаются с известными и более крупными треками, однако там практически не бывает людно. Маршруты представлены начиная с самого северного и заканчивая самым южным.

1. Трек «Виль-де-Пан» в Доломитовых Альпах

На этом маршруте открываются прекрасные виды на Мармоладу — одну из самых известных вершин Доломитовых Альп. Один из главных плюсов хайкинга в этом регионе — канатные дороги, работающие круглый год, поэтому даже те, кто не любит походы, могут подняться наверх и увидеть потрясающие горные пейзажи, а затем так же легко спуститься вниз. Кроме того, в горах работают рестораны, в которых есть номера на случай, если возникнет желание остаться на ночь.

Маршрут начинается в городе Канацеи, у подъемника Belvedere (координаты: 46.474175, 11.774638).

Путь по маршруту в одну сторону занимает три часа. Спускаться с горы предстоит на протяжении 430 метров, а подниматься — 120 метров. Самая высокая точка достигает 2 450 метров над уровнем моря. Трек хорошо размечен; он является одним из самых популярных в Доломитах благодаря видам на Мармоладу.

По пути встречается не менее пяти ресторанов, в которых можно пообедать. Важно: они работают только в сезон, с 20 июля по 25 сентября. Бронировать места в часы работы подъемника не нужно.

Маршрут заканчивается у озера Федайа. Если не хочется возвращаться пешком, обратно до Канацеи можно добраться на автобусе. Летом они ездят достаточно часто. Однако важно отметить, что после окончания работы подъемника частота их рейсов сильно снижается, так что выходить на маршрут лучше в начале дня. После 16–17 часов вернуться в город будет уже сложнее — вплоть до того, что придется брать такси.

Читайте также  Кипр – где отдохнуть молодежи?

Дорога «Гринуэй», озеро Комо

Вдоль берегов озера Комо есть много отличных маршрутов, но десятикилометровая дорога «Гринуэй» — одна из самых популярных благодаря видам, которые открываются по пути. На сайте Italian Lakes можно посмотреть милую, но, к сожалению, довольно мелкую карту маршрута.

«Гринуэй» — это хорошо размеченная дорога на западном берегу Комо, между коммунами Колонно и Каденаббия. Поскольку она проходит вдоль озера, начинать можно с любой точки и проходить всю дорогу целиком или только ее часть. Самый красивый участок дороги находится между Ленно и Тремеццо; переход по нему займет около полутора часов вместе с посещением известного музея Вилла Карлотта. Можно начать прямо с музея, затем дойти до Ленно, а оттуда продолжить путь на катере. Можно поступить наоборот: взять катер или лодку до Ленно, оттуда дойти до Тремеццо, а в конце прогулки зайти на Виллу Карлотта.

3. Камольи — Портофино

Популярный маршрут «Чинкве-Терре» не попал в этот список из-за толп туристов, однако нельзя было совсем обойти вниманием побережье Лигурийского моря. Местность между городками Камольи и Портофино исключительно живописна, а на тропинках между ними совсем не так людно, как на упомянутом выше треке (к тому же, в отличие от него, эти маршруты бесплатны). Перед походом лучше обзавестись подробной картой местности. В зависимости от наличия времени и сил можно выбрать длинный или короткий путь, а обратно вернуться на катере. Стоит отметить, что катера ходят не особенно часто даже в сезон, так что проверьте расписание, прежде чем выходить. Несколько вариантов маршрутов в этом районе:

Италия в кроссовках. Доломиты

ОБЗОРНЫЙ РАССКАЗ о нашей поездке длиной 7500 км (Доломиты и Маттерхорн, сказочные городочки: Гальштат, Чески-Крумлов, Кольмар и Ротенбург-на-Таубере, итальянские озера и побережье) читайте, переходя по ссылке

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

О, это был великий день! Ранняя прогулка по Бад-Гаштайн в Австрии, проезд по красивейшей высокогорной дороге Гроссглоккнер, обед на высоте трех тысяч метров и незабываемые виды на ледник Пастерце (читайте подробнее здесь). Уровень красоты зашкаливал. Казалось, что ничего в мире не может быть прекрасней. Как же мы ошибались…

На территорию Италии въехали ближе к вечеру. Дорога стала хуже, стали попадаться обветшалые домики… Настроение портилось.

И тут, за очередным поворотом, мы увидели эту картину. Шикарнейшие в мире горы — Доломиты, а перед ними — воды загадочного озера Lago di Landro (Озеро Ландро, оно же Дюрренси).

Сколько гор мы видели до этого! Но Доломиты — это нечто иное. Неприступные, величественные и горделивые.

Да что там мы! Сам Райнхольд Месснер, первым покоривший все 14 восьмитысячников мира, считает Доломиты самыми красивыми.

Добавьте к этому озера, столь не похожие одно на другое, и вместе с тем одинаково прекрасные, и получите примерную картину рая, ставшего нашим на эти дни.

ПРОЖИВАНИЕ

Изначально мы планировали провести пару ночей в Кортина-д’Ампеццо и пару — в Канацеи. Вот только не учли одного. После хорошего трека достаточно сложно собрать все вещи в кемпинге, переехать в следующий и снова установить палатку. Такие манипуляции в сумме занимали у нас около 3х часов. В итоге, провели три ночи в Кортина-д’Ампеццо, а потом поехали на озеро Гарда. Иногда так приятно не быть привязанными к жилью, а действовать по настроению, правда?

Для проживания мы выбрали кемпинг Camping Rocchetta

Ночь в кемпинге стоила менее 30 евро (2 человека, авто, небольшая палатка и туристический налог). Для сравнения, страшненькие апартаменты в Кортине в июне сдавались от 80 евро в сутки.

Хотя главным фактором выбора кемпинга была не цена, а возможность полностью насладиться природой Доломит.

По утрам видеть, как полупрозрачная дымка застряла на острых зубцах гор и не особо торопится вырваться из их цепких лап. По вечерам — как последние лучи заходящего солнца нежно прощаются с вершинами. Восхищаться силой стихии во время ливня и внезапно вздрагивать от раскатов грома среди ночи. Просыпаться первыми в кемпинге, чтобы скорее отправиться на маршрут. Сонно брести к умывальникам в полной темноте и завтракать на рассвете.

Пишу и вновь мечтаю ощутить те же чувства. Как жаль, что ни что в нашей жизни не повторяется!

Вернемся к кемпингу. Красивая, чистая, зеленая территория с отличными условиями и прекрасными проживающими. Чистейшие душевые с новеньким ремонтом и возможность воспользоваться (правда, за отдельную плату) стиральной и сушильной машиной. Рекомендую!

Отдельный плюс — удобное расположение кемпинга. На картах ниже буду отмечать в качестве начальной точки именно кемпинг.

ПОГОДА

По статистике половина июньских дней в Доломитах дождливая, причем распределены эти дни неравномерно. Можно неделю радоваться солнцу или две недели просидеть безвылазно в кемпинге.

Наученные горьким опытом в Норвегии, где все три прогулки: на Кьераг («Горошину»), Прекестулен («Скалу Проповедника») и Тролльтунгу («Язык тролля») мы провели по дождю, в Доломитах отводились три дня всего на один обязательный пункт — трек вокруг Tre Cime («Трех Зубцов»).

Теоретически (в случае протяжных дождей) мы готовы были задержаться еще на пару дней (пожертвовав озером Гарда), лишь бы дождаться ясной погоды для долгожданного трека.

В реальности все получилось наилучшим образом. В первый день до 14 часов было ясно, чем мы и воспользовались, успев пройти по маршруту вокруг Зубцов, а вторую, дождливую часть дня провели в палатке. Второй и третий дни и вовсе были без осадков. Здесь стоит сделать комплимент итальянскому прогнозу погоды www.ilmeteo.it (для Кортины д’Ампеццо здесь), который был невероятно точен.

О температуре. Первые две ночи в кемпинге было не жарко и не холодно, а просто идеально (15–20 градусов). А вот третий день (вечер и особенно ночь) не знали, как утеплиться. Спали в куртках и шапках, а перекусить было сложно, так как сильный ветер уносил со стола продукты и норовил потушить нашу газовую печку. Ночью температура едва превышала пару градусов тепла.

Таким образом, замечу, что погода в Доломитах (как и в любых других горах) переменчива. Даже в летнее время для прогулок по горам (и жизни в кемпинге) могут понадобиться как шорты с футболками, так и теплые брюки с курткой и шапкой.

ПИТАНИЕ

Италия — это не Норвегия, Швейцария или Сейшелы (и слава Богу!). Цены адекватные, магазины хорошие, поэтому в основном покупали свежайшие фрукты, овощи, вкусный сыр, хрустящий хлеб и готовили самостоятельно.

Доломиты — это Южный Тироль, который входил в состав независимого Тирольского Графства, где население говорило на немецком языке. В 1363 графство стало частью австрийского дома Габсбургов. О том, как территория переходила от австрийцев к итальянцам, мы еще поговорим во время прогулок по горам.

Сейчас же привела данную информацию, чтобы объяснить наличие в меню кафе традиционных австрийских блюд: гуляша, шницеля и штруделя рядом с такими привычными для Италии видами пасты, пиццы и тирамису.

Отдельный разговор — это итальянское мороженое. И почему оно неизменно вкусное в любом уголке страны?

TRE CIME DI LAVAREDO

На итальянском горы называются Tre Cime di Lavaredo (Тре-Чиме-ди-Лаваредо), а на немецком Drei Zinnen (Драй-Циннен).

С востока на запад эти три пика носят названия: Маленький пик (Cima Piccola, 2857 метров), Большой пик (Cima Grande, 2999 метров) и Западный пик (Cima Ovest, 2973 метра).

Пожалуй, это самое популярное место в Доломитовых Альпах.

Три Зубца выглядят впечатляюще даже с автомобильной дороги, но увидеть неземную красоту можно, лишь совершив прогулку вокруг гор.

Маршрут в основном легкий, в некоторых местах средней сложности.

  • Длина — около 10 км
  • Время в дороге — примерно 5 часов (если будете много фотографировать)
  • Перепад высот — 400 метров (не ощущается вообще)
  • Номера троп — 101 и 105
  • Двигались ПРОТИВ часовой стрелки

Добраться к началу маршрута можно на автобусе из Кортина-д’Ампеццо либо на автомобиле, как это сделали мы.

Парковка бесплатная, а вот за въезд на территорию парка заплатили около 30 евро.

По дороге обязательно остановитесь возле озера Мизурина.

Это природное озеро ледникивого происхождения, расположенное на высоте 1754 метра. По периметру озеро чуть более 2,5 км, а глубина достигает 5 метров.

В 1956 году, когда в Кортина-д’Ампеццо проводились VII зимние Олимпийские игры, на льду озера прошли соревнования по скоростному бегу на коньках. Это была последняя зимняя Олимпиада, где конькобежцы соревновались на естественном льду.

Интересные летние маршруты в Доломитах

Что делать летом в Доломитовых альпах, если вы не альпинист, не скалолаз и не велосипедист? Да просто ходить! Ведь практически до всех вершин в Доломитах можно дойти пешком или подняться по специально-оборудованным маршрутам (ферратам), даже не имея специальной физической подготовки. Расскажу о четырех маршрутах, по которым вожу своих друзей (самых обычных городских жителей), когда они приезжают ко мне в гости.

Прогулка по горному массиву CinqueTorri (Пять башен)

Доезжаем от Кортина до Чинкве Торри на автобусе. Далее небольшой подъем, минут 30, не больше, но здесь можно схитрить и воспользоваться кресельным подъемником, и вот мы на месте. Весь массив как на ладони, гуляй, не хочу! Это именно прогулка, которая займет полтора часа, доступная любому, кто в повседневной жизни поднимется на третий этаж без лифта. Горная тропинка вокруг массива петляет между огромными каменными глыбами. Здесь получаются самые настоящие горные фотографии.

Если осталось место для впечатлений и еще чуть-чуть сил, совершаем восхождение на гору Nuvolau (Небесную). Это два часа подъема по пологому скалистому участку, тропа здесь часто не читается и теряется среди многочисленных полуметровых ступеней, но всегда видно вершину и направление движения очевидно.

На вершине Нуволау практически всех моих друзей посещает безумная идея: «а давайте еще вон на ту гору заберемся!»

Здесь приходится остужать пыл, потому что «та гора» — это гора Аверау, на нее ведет горная тропа с очень приличным подъемом и скальным участком, оборудованным ферратой средней сложности. Подъем займет 3 часа и требует наличия специального снаряжения. Все вполне реально, но не в тот же день. Нам еще спуститься надо, а на это потребуется два часа, да и перекусить уже не мешало бы. Так и спускаемся, бросая томные взгляды на такую близкую Аверау, «на которой еще не бывал». Но чувство «несделанности» чего-то пропадает, как только садимся в автобус и с дороги видим, где мы сегодня были!

Читайте также  Завораживающая архитектура иранских мечетей

Гора Duranno и ее обитатели

В этот раз вершина не цель — гораздо интереснее то, что происходит на небольшом плато непосредственно около вершины. Маршрут простой, полностью пешеходный, но ходить надо любить, т.к. на туда и обратно уйдет порядка 6 часов.

Сначала идем по буковому лесу, успокаивающе шурша сухими листьями. Они здесь всегда, не зависимо от сезона, практически полностью скрывая тропинку, но ориентироваться помогает красная маркировка на деревьях. Далее начинается пологая горная тропа с видами. Через три часа доходим до рифуджио Maniago, но в него зайдем на обратном пути, поднимаемся еще 20 минут вверх до седловины.

Пришли… Тихо говорю: «а теперь смотрите…». По моему тону становится понятно, что должно произойти что-то особенное, но вижу немые вопросы в глазах моих спутников. Чего здесь смотреть-то? Ну плато, ну травка, панорама так себе, с ЧинквеТорри ни в какое сравнение не идет… Жду… Обычно хватает 20-30 секунд, чтобы неподготовленный заранее человек заметил стамбеков (разновидность горных козлов).

Они здесь живут: охота в окрестностях Дуранно запрещена, вот они и облюбовали это плато. Начинается настоящая фотоохота с поисками лучшего ракурса и придумыванием способов как можно ближе подобраться к животным, которые, в принципе, не спешат никуда уходить, они же дома.

После фото-сессии в знак благодарности оставляем на земле десяток яблок и встаем на обратный курс. От рифуджио можно вернуться тем же путем, но я не люблю ходить одним маршрутом, поэтому выбираем более длинный спуск по старой дороге, по которой возили с вырубок лес. Возвращаемся к месту старта, в поселок Erto, оттуда на автобусе до Longarone и домой.

Тропа каскадов долины Фанес

Долину горной реки Фанес можно назвать каньоном. Широкая пешеходная тропа начинается на дне ущелья, несколько раз пересекает реку и затем поднимается вдоль ее русла с выходами к трем живописным водопадам. Можно просто пройтись по тропе до самого верхнего и вернуться обратно, на что уйдет порядка 4 часов прогулочным шагом, но своим измученным ежедневными путешествиями гостям я показываю только первый водопад. Он же самый зрелищный и плюс, оборудован ферратой.

Что это такое? В переводе с итальянского «via ferrata» дословно означает «дорога из железа». Во времена Первой мировой войны, солдаты альпийских войск вбивали в скалистые участки скобы, ступени и страховочные тросы, облегчающие подъем, для быстрого и скрытного передвижения по горам. Сегодня это очень популярный вид горных восхождений с использованием базового альпинистского снаряжения для самостраховки. Конечно, все зависит от категории сложности маршрута, но простые ферраты не требуют специальной подготовки и под силу даже детям.

Каюсь: взрослых, у которых голова на плечах и за которых совершенно уверена, что они никогда не пойдут на подобные подвиги в одиночку, вожу без страховки до водопада, там делаем фотки и возвращаемся обратно, тем же путем. Но гуляя с детьми, конечно же, мы все дружно надеваем страховочные обвязки (типа «беседка») с двумя оттяжками и карабинами, выслушиваем мой «скучный» инструктаж и делаем «нудные» предварительные пробы.

Зато потом… проходим по феррате прямо под водопадом, т.е. между скалой и падающим потоком и спускаемся к месту, где вода наконец-то достигает земли и снова превращается в реку. Здесь мне окончательно прощается вышеуказанное «занудство». Снимаем с себя снаряжение, которое детям уже не хочется прятать в рюкзак, как бесполезный груз, а хочется гордо носить — чтобы все видели. Поднимаемся 15 минут по зигзагообразной тропе на смотровую площадку с другой стороны ущелья, откуда прекрасно видны и верхний край водопада, и наша тропа, и место где мы проходили за водопадом, и где мы стояли под водопадом, после чего, счастливые и довольные, возвращаемся по лесной тропе к началу маршрута.

Памятная тропа долины Vajont

Раз уж начала говорить о ферратах, не могу не рассказать о совершенно новом маршруте, описаний которого пока нет в гидах. Врать не буду, маршрут классифицируется как «средней сложности» и требует хотя бы минимального опыта подобных восхождений.

Стартуем из Longarone, городка с печальной историей. В конце 50-х годов над этим поселком, на реке Вайонт было построено гидротехническое сооружение (200-метровая дамба) для выработки электроэнергии. Искусственное озеро за 3 года вымыло мягкие слои горной породы, вызвав обрушение целой горы. Дамба выдержала… образовавшаяся гигантская волна просто «перепрыгнула» через нее и смела спящий поселок. Это была самая крупная техногенная катастрофа произошедшая в Италии, но вместо того, чтобы сооружать немыслимые памятники и снимать фильмы ужасов, здесь поступили очень по-горному. Проложили новый маршрут по ущелью реки Вайонт от места, где раньше был поселок до дамбы.

Итак, стартуем из индустриальной зоны Лонгаронеи через 30 минут поднимаемся к первой обводной галерее, которая была прорублена при строительстве дамбы для отвода воды. Надеваем страховочные системы и каски с налобными фонариками и отправляемся в путь…

После галереи начинается горизонтальный траверс по широкой тропе, но очень скоро тропа сужается, а потом и вовсе пропадает, и начинается подъем… по лестницам, скобам, тросам, тут приходится лезть. Далее на коротком горизонтальном участке можно перевести дух, поразглядывать ущелье, сделать фотографии. И снова вверх, снова короткий траверс и финишная вертикаль. На подъем ушло почти 3 часа и простым он не был. В нашей команде есть уставшие, поэтому решаем не ходить на дамбу, хотя до нее всего 10 минут по лесной тропинке, а сразу спускаемся лесом к началу маршрута. По идее, маршрут заканчивается именно на дамбе. В высокий сезон, раз в полчаса по ней проводятся экскурсии, и от нее же отправляется автобус, на котором можно вернуться обратно в Лонгароне.

В качестве постскриптума… очень хочется сказать, что женщина в светлом и красной каске на некоторых фотографиях – это моя свекровь, на данных фотографиях ей без 2 недель 78 лет!

Неоткрытые Доломиты: три места, где вы не встретите туристов

Доломитовые Альпы: краткая справка

Доломиты или, как их еще называют, Преальпы — начало Альп, относительно невысокие горы на севере Италии. Самая высокая гора Доломитовых Альп — Мармолада, ее высота – 3342 метра. Это единственная вершина, которая покрыта снегом круглый год: на ней сохраняется ледник, в остальных горах с конца июня по начало ноября снег тает. Поэтому Доломиты доступны для походов и других видов активного отдыха всем, а не только опытным спортсменам.

Доломиты называют самыми красивыми горами на планете. Так однажды сказал Райнхольд Месснер — один из самых известных альпинистов в мире, который первым взошел на все 14 восьмитысячников планеты. Он родом отсюда, из автономной австрийской провинции в составе Италии Больцано — Южный Тироль.

Доломиты постоянно входят в списки мест, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни. Здесь много необычных горных вершин, которые будто построены кем-то вручную, и глубоких каньонов, которых нет больше нигде в мире. Поэтому Доломиты, со слов известного архитектора Ле Корбюзье, называют также “Самой красивой природной архитектурой в мире”. Но главное — они умеют “впитывать” свет, благодаря горной породе — доломиту (по которой и были названы), и окрашиваются на закате во все теплые цвета, а ночью становятся “холодными”. Отсюда пошло третье, неофициальное, название: “Бледные горы”.

В Доломитах есть коренные жители — ладины. Ладины — потомки ретов: народа, обитавшего до прихода римлян в долинах Западных и Центральных Альп. Язык ладинов — смесь итальянского, латинского, французского и немецкого. Это официальный язык: на нем дублируются все надписи и указатели, идут уроки в местных школах. Ладины живут в окрестностях Мармолады и соседнего горного массива Селла, вокруг которого проложена одна из самых длинных непрерывных горнолыжных трасс в мире — Sellaronda: она тянется 40 километров.

Всего в Доломитах девять больших горных систем, каждая – отдельная природоохранная зона. Здесь нельзя разводить костры, вырубать деревья и даже ставить палатки за пределами кемпингов. Во время многодневных походов ночевать в Доломитах нужно в рефуджо — специальных горных приютах, где можно арендовать место в общей комнате, заказать ужин и принять душ (по цене 1 евро за литр!).

В Доломитах также есть один национальный парк — Доломити Беллунези, ближайший к равнинной части страны. В нем много эндемичных растений и животных.

Подводя итоги: Доломиты — это рай для любителей горных походов, лыж и сноубординга, велосипеда и других видов активного отдыха. И, конечно, фотографии – пейзажные снимки, сделанные здесь, регулярно побеждают в престижных конкурсах.

Как добраться

Сначала нужно долететь на самолете до Венеции, Вероны или других ближайших городов. Еще один вариант — через Мюнхен в Германии или Инсбрук в Австрии: в первый больше рейсов и всегда есть недорогие билеты. Лететь из Москвы недолго, 3-3,5 часа.

Затем – доехать на поезде Trenitalia до Фельтре. В случае Мюнхена/Инсбрука — на автобусе через Альпы до Тренто. Из него в Фельтре пару раз в день ходит автобус.

Из Фельтре в разные места Доломит обычно добираются на автобусах. Здесь работают две основные автобусные компании: Dolomiti Bus в провинции Беллуно и Trentino Trasporti в провинции Трентино-Альто-Адидже. Также можно путешествовать на арендованной машине или на велосипеде.

Где остановиться

В городах и деревнях:
– отели (здесь они называются albergo) — от 50 евро за ночь;
– B&B — от 25 евро за ночь с завтраком;
– Airbnb — от 20 евро за комнату;
– квартиры на длительный срок — от 400 евро за месяц, но в интернете жилья сдают мало, нужно искать через знакомых;
– кемпинги — от 15 евро за место с палаткой.

Во время похода:
– горные приюты (рефуджо) — от 20 евро за место, от 50 с завтраком и ужином;
– альпийские хижины (бивако) — бесплатно;
– бывшие альпийские фермы (малги), на которых тоже можно переночевать — бесплатно;
– палатки (официально запрещено ставить, но если очень хочется, то можно) — бесплатно;
– спальник под открытым небом (если очень теплый, в середине июля спать можно даже на высоте 2000-2500 метров) — бесплатно.

Популярные достопримечательности: топ-3

1. Кортина-д’Ампеццо

Главный и самый дорогой горнолыжный курорт Доломитовых Альп. Это маленький город в провинции Беллуно с архитектурой в альпийском стиле, расположенный на высоте 1200 метров. В Кортине живет всего 6000 человек, но зимой с наплывом туристов население увеличивается в пять раз. Сюда приезжают знаменитости, здесь проходили съемки нескольких фильмов – например, “Розовой пантеры”.

Город стал популярным из-за своего расположения — он находится в центре Доломитовых Альп – и возможностей для занятий зимними видами спорта: Кортина постоянно принимает этапы Кубков мира по горнолыжному спорту, здесь не раз проходили Чемпионаты мира по лыжам. В 1956 году в Кортине состоялись Зимние олимпийские игры. В окрестностях города 72 лыжные трассы, на 95% которых постоянно есть снег. Все они входят в общую систему Dolomiti Superski — самую обширную горнолыжную зону в мире с единым ски-пассом.

Читайте также  Туры в Финляндию — незабываемый отдых для всей семьи!

Зимой Кортина — дорогой город, но летом она становится доступней. Особенно если не оставаться здесь на несколько дней, а использовать Кортину как транзитный пункт во время путешествия на автобусах.

2. Тре Чиме ди Лаваредо

Горный массив в Доломитовых Альпах высотой 2999 метров, напоминающий по форме три острых зуба: название переводится как “Три вершины Лаваредо”. Из-за своей необычной формы горный массив считается главным символом Доломит, и поэтому он привлекает огромное количество туристов. Это большой природный парк, по которому можно ходить несколько дней. На машине или автобусе легко подобраться к самому подножию горы, на высоту 2320 метров – по фантастическому змеевидному серпантину.

Самый простой и одновременно знаменитый трек на Тре Чиме называется просто — “Кольцо”. “Три вершины Лаваредо” можно неспешно обойти за два дня и заночевать в непосредственной близости от горного массива. Рядом с ним находятся три знаменитых рефуджо: Ауронзо, Лаваредо и Локателли.

Тре Чиме — культовое место и для скальных альпинистов. Одна из трех стен — северная Чима Гранде – считается одним из самых популярных мест в Альпах для альпинизма. Впервые на нее забрался итальянец Эмилио Комичи в 1933 году.

Тре Чиме находится на границе с Австрией. Все названия здесь дублируются на двух языках: немецком и итальянском – причем первый важнее.

Доломитовые Альпы: красота, от которой захватывает дух

Есть много вещей, которыми славится Италия: кухней, вином, тосканскими холмами и живописными побережьями. Но почему-то в этот список самых очевидных вещей редко включают Доломитовые Альпы — одно из самых красивых мест, где мне доводилось когда-либо бывать.

Всем известные Альпы занимают территорию восьми стран, среди которых и Италия: горные хребты отделяют страну от расположенных севернее Австрии, Швейцарии и Франции. Самые известные их них — Доломитовые — имеют статус наследия ЮНЕСКО и славятся своей неземной красотой. Неслучайно архитектор Ле Корбюзье утверждал, что итальянские Альпы — это самое красивое архитектурное сооружение в мире.

Доломиты занимают обширный кусок на карте Италии, поэтому я расскажу лишь об одном из мест, куда стоит отправиться, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Речь идёт про Ренон (Renon): плато в провинции Больцано на самом севере страны в регионе Южный Тироль, пограничной (во всех отношениях) зоне между Италией и Австрией.

Эти земли долгое время были яблоком раздора между двумя странами: около 100 лет назад территория отошла к Италии, но до сих пор здесь говорят больше на немецком, чем на итальянском.

Самый простой способ добраться до Ренона — это фуникулёр из города Больцано (Bolzano), о котором я расскажу в следующем посте. За 12 минут кабинка поднимается на высоту 950 метров над уровнем моря, и перед тобой открываются голубые Доломитовые Альпы и зелёные (даже в это время года) поля.

На протяжении веков эти земли были перевалочным пунктом между Италией и Германией. Здесь проходили торговые потоки, здесь немецкие императоры, направляясь в Ватикан на коронацию, преодолевали горные массивы Альп.

Сегодня Ренон — это разбросанные среди гор и холмов деревни, где в совокупности живёт около 8 тысяч человек. Впрочем, здесь всегда хватает туристов: сложно представить место, где царит такое спокойствие и можно созерцать столько потрясающие пейзажи.

Мы начинаем свою прогулку в деревне Сопрабольцано (Soprabolzano), или по-немецки Oberbozen, что переводится c итальянского и немецкого как «Над Больцано»: именно здесь кончается канатная дорога. Для того, чтобы передвигаться по плато, в 1907 году здесь построили небольшую железную дорогу. За 3,5 евро вот такой симпатичный трамвайчик везет всех желающих по полям, лесам и холмам к конечному пункт — деревне Коллалбо (Collalbo).

Впрочем, пока ещё есть силы и порох в пороховницах, я решаю прогуляться пешком. Кстати, советую так поступать всем: поездка на трамвайчике — опыт интересный, но гораздо больше вы увидите, если пройдётесь хотя бы в одну сторону пешком.

По территории всего плато проходит сеть пешеходных маршрутов, которые порой идут вдоль дороги (как на фото), а порой теряются в лесной чаще. Я люблю путешествовать на своих двоих по Италии и могу сказать, что здешние маршруты — лучшие, что мне доводилось встречать на всём полуострове. Во-первых, на них невозможно заблудиться, всё размечено и понятно. Во-вторых, пройтись по ним может любой желающий: тут нет резких перепадов высот, а тропинки расчищены, поэтому вам не придётся карабкаться по корням или камням.

В итоге кажется, что ты просто гуляешь по парку — гигантскому парку с видом на завораживающие горные хребты Доломитовых Альп.

В туристическом инфоцентре Сопрабольцано, который находится прямо рядом со станцией фуникулера, мне выдали карту и посоветовали первым делом дойти до озера Косталовара (Lago di Costalovara), куда я и направился. По пути встречаются лишь отдельные домики. Некоторые из них принадлежат местным жителям, другие сдаются туристам.

В Реноне достаточно сильно развит конный спорт: по пути встречается немало конюшен, перепутать с чем-то другим их сложно. Признаться, я не большой поклонник конных прогулок, но на фоне таких пейзажей покатался бы с огромным удовольствием.

Я приехал в Доломитовые Альпы в начале декабря, но погода здесь стоит ещё осенняя: около +8 °C, желтые или даже зелёные деревья и ослепительное солнце. Сложно представить, насколько тут живописно, когда выпадает снег.

Сзади виднеется Сопрабальцано со своей канатной дорогой. Кстати, любопытно, что несмотря на крошечные размеры здешних деревень, чуть ли не в каждой есть внушительных размеров церковь.

Как я уже говорил, этот регион долго был предметом спора между Австрией и Италией, поэтому здесь большое количество немецкоговорящего населения. По данным на 2011 год, 95% местных жители говорят на языке Гёте. По пути я практически никого не встречал, но, когда это случалось, я слышал «Hallo», а не «Ciao».

Наконец мы доходим до озера Косталовара. Летом здесь купаются, но сейчас вода покрыта кромкой льда.

Следующая точка — деревня Коллалбо, самая большая по населению на всём плато. К ней ведёт живописная тропа Фрейда. Дело в том, что отец психоанализа некоторое время жил здесь. В 1911 году учёный написал в письме, что ему срочно требуется место, где он сможет побыть один, окруженный лесом. Два месяца спустя психолог приехал в Коллалбо с женой, где ему настолько понравилось, что он даже не стал спускаться в «городскую» часть региона.

Насколько я слышал, тропа Фрейда (звучит странно, я знаю) — одно из самых красивых мест плато. Спорить не буду, все 40 минут, которые я потратил на этот маршрут, меня не покидало чувство, что будет сложно найти место, которое впечатлит меня сильнее, чем Доломитовые Альпы.

Разумеется, мне не пришло в голову сделать подходящий снимок, но, гуляя по Ренону. встречаешь немало скамеек и столиков, поэтому смело запасайтесь съестными припасами, чтобы сделать самый живописный перекус в вашей жизни.

Кстати, помимо традиционных шале, здесь встречаются и вот таким модерновые домики. На мой взгляд, выглядит клево.

Наконец я дохожу до Коллалбо (Collalbo), он же Клобенштейн (Klobenstein), поскольку все названия здесь дублируются на немецком. Кстати, это распространяется на любой текст: начиная от дорожных знаков и заканчивая надписью «Спасибо» на товарных чеках.

Здесь меня очень поразили вот такие скульптурные группы. Вдоль трассы достаточно часто встречаются деревянные панели с изображением Иисуса, нередко они стоят в чистом поле, но порой и рядом с жилыми домами. Вот в этом случае кто-то украсил панель горшками с растениями

По пути открываются виды на долину. Местами лес сменяется небольшими поселками или виноградниками — регион славится своим вином, в частности здесь делают отличный Гевюрцтраминер.

А вот и местные жители. Я где-то читал, что в Реноне обитают альпаки, но Вики утверждает, что на самом деле в этой части мира они не водятся. На мой взгляд, это просто козочки.

Вот я и дошёл до последней намеченной на карте точки — земляных пирамид Ренона (Piramidi di roccia del Renon). Это такие глиняные конусы, на вершине которых балансируют камни. Раньше это были просто холмы, которые со временем размывались дождями. Там, где лежали камни, земля сохранилась в форме вот таких причудливых столбиков. Выглядит забавно, но не более.

Зато отсюда открывается завораживающий вид на небольшую деревеньку.

К этому моменту я прошёл уже около 10 километров пешком, поэтому ноги немного напоминают о себе и я решаю вернуться обратно. На трамвайчике я возвращаюсь назад в Сопрабальцано, откуда спускаюсь в Больцано — уютному городу, где царит рождественская атмосфера.

Спасибо за внимание!

На правах рекламы: если вам понравился пост, то вот мой канал в Telegram (разумеется), где я пишу про жизнь и путешествия в Италии.

Ура, телеграм канал на месте.

Если внимательно присмотреться, в посте помимо упоминания канала есть еще около 7 тысяч знаков и порядка 20 фотографий

Я пару фотографий посмотрел, остальное не осилил.

Спасибо за материал, сам был около французских Альп, в Гренобле, очень завораживающе.

Было бы здорово, если автор написал, как он добирался до этих мест (поезда, автобусы). ред.

Да, стоило подробнее об этом написать в самом тексте)

Я сам живу в Болонье, это 4 часа от Больцано на автобусе (Flixbus). Если брать как отправную точку Москву, то можно долететь до одного из северных аэропортов Италии, например, Венеции, а оттуда уже на автобусе/поезде/автомобиле до Больцано. Альтернативный вариант — лететь до австрийского Инсбрука, обычно его смотрят в связке с Больцано.

От Больцано уже можно добраться до Ренона, как и писал в тексте, на канатной дороге или на автобусе, хотя первый вариант, думаю, более зрелищный. Могу добавить еще, что в окрестностях Больцано есть много симпатичных мест, например, озеро Карецца или городок Мерано, где, говорят, тоже очень атмосферно накануне Рождества.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: