Фотограф сделал завораживающие портреты танцоров на улицах Буэнос-Айреса - KRINTEL.RU

Фотограф сделал завораживающие портреты танцоров на улицах Буэнос-Айреса

Город с привкусом танго

В Буэнос-Айресе танцуют почти все, как будто дважды рождённая столица Аргентины готовится к третьему рождению — но не стоит идеализировать этот город

Для нас, живущих в другом полушарии, Буэнос-Айрес остается загадкой; мы представляем его себе куда менее ясно, чем любую европейскую столицу . Этот город вызывает ассоциации с чем-то фантастическим и настраивает на ретро-лад во многом благодаря литературе и музыке: в России всегда с интересом относились к творчеству аргентинских писателей, особенно Борхеса и Кортасара, а популярность танго в последние годы резко возросла во всем мире.

В определенный момент возникает непреодолимое желание увидеть этот город своими глазами, пройтись по его улицам, названия которых кажутся знакомыми из книг; заглянуть в антикварные лавочки, посидеть на скамейках на его площадях, а потом зайти в кафе и выпить кофе с медиалунами — местной разновидностью круассанов; посмотреть на бесконечную реку Рио-де-ла-Плата и, конечно же, почувствовать атмосферу танго , без которой невозможно себе представить влажный воздух Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес — мегаполис с населением в 3 миллиона человек, а с учетом провинции Гран Буэнос-Айрес и все 13, то есть чуть меньше трети населения Аргентины. И хотя столицу Аргентины больше сравнивают с европейскими, чем с латиноамериканскими городами, она очень разнородна: колониальные дома Сан-Тельмо, французский стиль Реколеты, фешенебельные офисы Пуэрто-Мадеро, цветные домики Ла-Боки, бутики и рестораны на улицах Палермо — это сочетание эпох, культур и цветов в четко спланированных кварталах составляет неповторимый стиль Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес был фактически основан дважды . Первый раз это сделал в 1536 году испанец Педро де Мендоса ( Pedro de Mendoza , 1487–1537). К 1541 году испанцы покинули это место, направившись вверх по реке, где основали Асунсьон , будущую столицу Парагвая . Педро де Мендоса поплыл обратно в Испанию и погиб по пути домой. В 1580 году в то же место из Асунсьона прибыла новая экспедиция во главе с Хуаном де Гарай ( Juan de Garay , 1528–1583). 11 июня 1580 года считается официальной датой основания Буэнос-Айреса.

И сквозь вязкую дрему гнедого болота
Основатели края на шхунах приплыли?
Пробивались к земле через цвель камалота
Размалеванных лодок топорные кили.

(перевод Б. Дубина)

С этими строками из стихотворения Хорхе Луиса Борхеса ( Jorge Luis Borges , 1889–1986) «Легендарное основание Буэнос-Айреса» ассоциируется район Ла-Бока, что означает «устье». Буэнос-Айрес — город-порт, и его жители называют себя портеньос . В 1776 году он был объявлен столицей вице-королевства Рио-де-ла-Плата, а в 1880 году отделен от провинции Буэнос-Айрес и окончательно утвердился в роли столицы независимой Аргентины.

Сейчас Ла-Бока — один из бедных районов, однако историческую его артерию — улицу Каминито и прилегающие к ней кварталы — превратили в туристическую зону со множеством ресторанов, кафе и лавочек. Здесь большое количество уличных торговцев, танцоров танго и туристов.

Район Ла-Бока знаменит также своим стадионом «Ла Бомбонера» , построенным в 1940 году для одного из самых знаменитых футбольных клубов Аргентины — «Бока Хуниорс» , за который в свое время играл Диего Марадона ( Diego Armando Maradona ).

Как и всякий порт, Буэнос-Айрес долгое время был пристанищем контрабандистов, и район Ла-Бока, пожалуй, в первую очередь. Именно в этом месте в начале XX века зародилось танго . И сейчас здесь немало уличных танцоров, однако танго уже давно нельзя назвать танцем низших слоев общества. Основная часть милонг (салонов, где танцуют танго) находится в более респектабельных районах, например, в Палермо или Реколете.

Представить себе Буэнос-Айрес без танго невозможно. Оно звучит повсюду: на улицах, в кафе, в магазинах. Каждую ночь сотни людей танцуют на многочисленных милонгах; существует много мест, где можно посмотреть вечерние танго-шоу.

«Кто же жил в этих старых домах, которые покрыло бронзой время, с патио цвета сырости?», — поется в танго «Старые дома» Франсиско Канаро ( Francisco Canaro , 1888–1964). Эта песня, написанная в 1935 году, как будто про район Сан-Тельмо, где сохранилось много обветшалых колониальных фасадов и, вероятно, сильнее всего ощущается дух старины. В выходные вечером на нескольких улицах и на площади Доррего разворачивается рынок ремесел и антиквариата, среди продавцов немало индейцев и метисов, торгующих фенечками, калебасами и благовониями. В это время здесь множество прохожих — портеньос и туристов. Играет музыка, народ толпится вокруг уличных танцоров и мимов, причем фантазия последних неисчерпаема: можно увидеть и королей, и застывших танцоров, и даже смерть с косой. Сан-Тельмо был аристократическим районом до конца XIX века, но из-за эпидемий те, кто побогаче, переселились в Реколету. Особняки разделили и превратили в доходные дома, и в них поселились бедные семьи.

Деловая активность Буэнос-Айреса — офисы, банки, штаб-квартиры транснациональных корпораций — сосредоточена в прилегающих друг к другу районах Микроцентро, Пласа де Майо и Пуэрто Мадеро. В районе Микроцентро есть множество магазинов, расположенных на пешеходных улицах Флорида и Лавалье.

Галереи — это, пожалуй, самый распространенный способ организации магазинов; парижские галереи в рассказе Кортасара ( Julio Cortazar , 1914–1984) «Другое небо» заставляют думать и о Буэнос-Айресе тоже. Они могут уходить не только вверх и вглубь здания, но и под землю, и продаваться в них может все что угодно. Как-то мне попалась галерея, практически полностью посвященная панковской одежде, татуировкам и пирсингу. Самый же красивый торговый центр Буэнос-Айреса — Галериас Пасифико — находится на углу улиц Флорида и Кордоба.

До начала 1990-х годов в здании Галериас Пасифико находились офисы железнодорожников. Но аргентинские железные дороги постигла незавидная участь: с середины 1980-х годов начался процесс разрушения, крупнейшие ветки, например, Буэнос-Айрес — Сантьяго-де-Чили не функционируют в аргентинской части. По пути от Мендосы до чилийской границы нередко можно наблюдать заброшенные станции и разрушенное железнодорожное полотно, и становится грустно при мысли о том, сколько усилий было потрачено на строительство этой железной дороги в горах.

Центральной площадью города можно считать Пласа де Майо, где находится Каса Росада — Дом Правительства Аргентинской республики (он же Президентский дворец), Кабильдо (муниципалитет колониальных времен), а также городской собор Буэнос-Айреса, здание нынешнего городского совета и штаб-квартира Национального банка. Название площади произошло от так называемой Майской революции (она произошла 25 мая 1810 года), с которой начался процесс обретения Аргентиной независимости от Испании.

Пласа де Майо и впоследствии была центром политических событий Аргентины. С балкона Дома Правительства выступал Хуан Доминго Перрон ( Juan Domingo Peron , 1895–1974) и многие последующие аргентинские президенты. Здесь же с конца 1970-х годов происходили пикеты матерей так называемых «десапаресидос» ( Madres de Plaza de Mayo ) — людей, исчезнувших в 1976 — 1983 годах, в основном, во времена военной диктатуры Хорхе Рафаэля Виделы ( Jorge Rafael Videla ). На улицах Буэнос-Айреса можно периодически увидеть граффити , напоминающие об этих трагических годах в истории Аргентины, в течение которых без суда и следствия «исчезло» около 30 тысяч человек.

На восток от Микроцентро и Пласа де Майо находится самый новый и один из самых престижных районов Буэнос-Айреса — Пуэрто-Мадеро. «Пуэрто» означает порт; действительно, он был здесь построен к концу XIX, причем не обошлось без растрат и скандалов. Однако, несмотря на масштабы проекта и затраченные средства, планирование было очень неэффективным, и уже к 1910 году порт не справлялся с грузооборотом. Ситуацию спас построенный в 1926 году Пуэрто-Нуэво в районе Ретиро. В конце XX — начале нынешнего века заброшенные кирпичные склады были отреставрированы и переоборудованы под современные офисы, рестораны и апартаменты.

Рядом с Микроцентро, в районе Ретиро, недалеко от одноименного железнодорожного вокзала, находится другая известная площадь — Пласа Сан-Мартин. Она названа так в честь генерала Сан-Мартина ( Jose de San Martin , 1778–1850), национального героя Латинской Америки, чьи походы сыграли решающую роль в независимости Аргентины, Чили и Перу . В прошлом эта площадь была местом работорговли, военным фортом и даже ареной для боя быков. Сейчас здесь находится парк и монумент в честь Освободителя Сан-Мартина. Статуя указывает в сторону Кордильер, в направлении освободительных походов Сан-Мартина.

Как уже упоминалось, начиная с середины 1980-х годов железнодорожное сообщение в Аргентине пришло в упадок. Поэтому в междугороднем сообщении доминируют автобусы, и центральный автобусный вокзал находится рядом с железнодорожным вокзалом Ретиро. Здесь в полной мере можно ощутить контраст с находящейся недалеко Пласа де Майо, потому что за вокзалом находятся грязный рынок и трущобы.

Буэнос-Айрес возник как город иммигрантов и таковым остается по сию пору. Здесь живут выходцы из Испании, Италии , Германии , Франции , Польши , Украины и даже наши бывшие соотечественники . Но и сейчас, как и всякий крупный мегаполис, Буэнос-Айрес притягивает иммигрантов, в основном из других стран Латинской Америки. Понять, откуда едут в Буэнос-Айрес, несложно: достаточно посмотреть на рекламу, вывешенную на дверях многочисленных переговорных пунктов: «Звоните дешево в Перу, Боливию и Парагвай». Люди предпочитают дорогостоящей мобильной связи услуги многочисленных переговорных пунктов, которые есть на каждом углу. Во многих из них есть Интернет.

Главная улица Буэнос-Айреса называется «Авенида 9 Июля» — в честь принятия Декларации о независимости Аргентины 9 июля 1816 года в городе Сан-Мигель-де-Тукуман. В нескольких кварталах от Театра Колумба , самого известного театра Латинской Америки, Авенида 9 Июля пересекается с другой важной артерией города — улицей Корриентес. На пересечении этих двух улиц находится Обелиск, построенный в честь 120-летней годовщины независимости Аргентины в 1936 году. Надо заметить, что практически все улицы Буэнос-Айреса с односторонним движением, что несколько напоминает Нью-Йорк , особенно если обратить внимание на планировку «квадратами».

Если говорить о дворцах Буэнос-Айреса, то невозможно не упомянуть дворец Конгресса, построенный по модели вашингтонского Капитолия в 1906 году. На площади напротив Конгресса по выходным работают аттракционы для детей и небольшой рынок ремесел, а в кафе можно отведать эмпанадас — пирожки, излюбленное аргентинское блюдо. В нескольких кварталах от Конгресса, по улице Риобамба, выделяется впечатляющий красивый дворец с мансардами во французском стиле. Угадать, что находится внутри, достаточно сложно. На самом деле это Паласио де лас Агуас Корриентес, водопроводный узел и резервуар объемом 72 миллиона литров, построенное в 1877–1894 годах по дизайну английской компании Bateman и шведского архитектора Карла Нистрёмера. Сейчас водохранилище уже не функционирует, а на первом этаже здания находится музей водоснабжения.

Один из самых респектабельных старых жилых районов Буэнос-Айреса — Реколета, куда в конце XIX века богатые портеньос переселились из Сан-Тельмо. Многие здания в этом районе возведены во французском стиле. На знаменитом кладбище Реколеты похоронена Эвита (1919–1952), жена Хуана Доминго Перрона. Рядом с кладбищем находится церковь Нуэстра Сеньора дель Пилар (1732 год) в стиле колониального барокко. В этом же районе находится культурный центр Реколета и музей аргентинского художника Алехандро Ксула Солара ( Alejandro Xul Solar , 1887-1963). Но, несмотря на свою респектабельность, Реколета притягивает совершенно разных людей: в субботу вечером на площади Родригес Пенья собираются одетые во все черное и с многочисленными татуировками и пирсингом представители альтернативной молодежи.

Читайте также  Blue Island Hotel

Рождение

Я не люблю сегодняшнее танго. Я люблю прежнее танго. Когда его ещё играли в борделях, а не в академиях

Хорхе Луис Борхес (писатель)

В начале XX века в Буэнос-Айресе работали “Академии”. Так называлось заведение, где играли пианино и скрипка, посетителей обслуживали женщины, с которыми можно было выпить и потанцевать за деньги. Богатством Аргентины были бескрайние пампасы, где паслись миллионные стада коров и самая широкая в мире река Рио де ла Плата, в устье которой заходили суда из Европы и США за соленой говядиной. Отгружалось мясо на них в самом, видимо, мерзком порту мира. Коров могло быть еще больше, суда могли ходить чаще, денег владельцы скота хотели еще и еще и специальные агенты вербовали мужчин с мозолистыми руками в портовых городах всего мира на год-два работы в Байресе. Часто мужчины и за пять лет не могли насобирать средств на обратную дорогу. Они становились вечными “портеньос” — “портовыми рабочими” слово, которое стало обозначать вскоре жителя Буэнос-Айреса. Мужчины с сильными мозолистыми руками в свободное время шли в “Академии” или бордели.

Женщин в Буэнос-Айресе было мало, критически мало. Если они и ехали сюда то, чтобы пить с мужчинами за деньги в “академиях” или работать в борделях. Вечерами в районе Ла Бока стояли огромные очереди мужчин, тоскующих о женском обществе. Владельцы борделей и сутенеры нанимали разных уличных музыкантов, чтобы развлекать очереди. Мужчины курили, пили, дрались, слушали музыку и начинали петь или танцевать. Петь песни о далекой Родине и танцевать характерные вульгарные танцы в тоске о женщинах. Из этого на пересечении различных культур, национальностей и традиций родилось танго. Нечто до неприличия мужское, грубое, объединенное печалью и желанием — но и нечто свыше.

Гений места — Хорхе Луис Борхес написал о рождении танго так: «В одном из сообществ Лондона, где обсуждалось влияние среды или наследственности на формирование произведения искусства, американский художник Вистлер заметил лишь: «Искусство случается», удачная шутка, которая повторяет стих из Евангелия от Святого Иоанна, в котором говорится, что Дух витает там, где хочет. В начале века Дух скромно посетил дома Буэнос-Айреса и Монтевидео, пользующиеся дурной славой. Так появилось танго, чьими первоначальными инструментами были пианино, флейта и скрипка, что полностью исключает возможность народного и пригородного происхождения. Так появилось танго, которое народ сначала отверг, и в чьей мелодии, живой, смелой или печальной, все аргентинцы вскоре увидели и познали самих себя.»

А потом к скрипке и пианино добавился бандонеон — гармошка с характерным трагичным органным звучанием, мужчинам у борделей понравилась обреченность его голоса. А потом появился Карлос Гардель и танго стало национальным богатством портеньос и Аргентины.

Карлось Гардель эта икона, которой аргентинцы поклоняются истовее чем футболу, Гаучито Гилю или Еве Перон. Гардель это душа танго, голос который для всего мира обозначил пришествие нового портового мессии — самого трагичного и вдохновенного танца. День его рождения — 11 декабря сейчас отмечается как международный день танго. В Аргентине это национальный прздник и выходной. Голос Гарделя оборвался на половине куплета — он погиб в авиакатастрофе в 1935 году, но и через 80 лет после смерти на его могиле на кладбище La Chacarita в Буэнос-Айресе всегда живые цветы, а в пальцах его памятника всегда есть зажжённая сигарета — их “икона танго” курил одну за одной.

Расцвет

“Благословение танго спускается свыше”

Балдомеро Фернандес Морено (поэт)

Танго — это не песня, не музыка и не танец, хотя и все это вместе, но еще и социальное явление, сравнимое с новоорлеанским джазом или роком Вудстока. Это народный протест против социальной несправедливости, выражение отчаяния и силы портеньос. В 1930-х появляются “милонги” специализированные заведения исключительно для танго в которых под надрывные звуки бандонеона сигаретный дым образует практически непроходимую стену, призраками сквозь него движутся танцующие пары, танцовщины milongueras, а выпивку подносят milonguitas — женщины-обслуга часто с фатальной склонностью к алкоголю и наркотикам.

В такой милонге с Карлосом Гарделем знакомится родившийся в Мар-дель-Плате — городе самой алой на свете зари, юный музыкальный гений Астор Пьяццолла и показывает свою игру на бандонеоне. Гардель не в восторге, он обдувает парня едким дымом своей вечной сигареты и говорит: “Фу! Ты играешь как Галисиец!” — в космополитичном Байресе национальные оскорбления самые обидные. Но через двадцать лет, благодаря Пьяццолле танго будут изучать в музыкальных академиях (В Европе в слово «академия» вкладывается несколько иной смысл). Обогащенное элементами джаза и классической музыки танго Пьяццоллы назовут tango nuevo. А самого музыканта на родине станут величать не иначе как «El Gran Ástor» («Великий Астор»).

«Музыка, больше, чем женщина. Потому, что с женщиной можно развестись, а с музыкой — нет. Женившись на ней однажды, вы уйдете с ней в могилу» , — Астор Пьяцолла для танго сделал пожалуй то же, что Джордж Гершвин для джаза, благодаря ему танго зазвучало в консерваториях и в огромных концертных залах, а не только в гнетущем дыму милонг, его произведения исполняли Мстислав Ростропович и Джерри Маллиган. В 1965 году Великий Астор записывает экспериментальный танго-проект на стихи Хорхе Луиса Борхеса, человека, который воспел танго в литературе и вынес это явление не только за пределы Аргентины, но и за пределы музыки вообще.

“Как все подлинное, танго таит в себе секрет. Музыкальные словари единодушно дают ему краткое и «исчерпывающее» определение, звучащее элементарно просто и не сулящее никаких осложнений. Однако если, доверившись ему, французский или испанский композитор напишет по всем правилам «свое» танго, то с изумлением отметит, что сотворил нечто такое, что не распознается нашим слухом, не воспринимается нашей памятью и отвергается нашим телом… Похоже, что без сумерек и ночей Буэнос-Айреса создать настоящее танго невозможно” , — написал о единстве города и музыки Хорхэ Луис Борхес в золотой период танго и Буэнос-Айреса.

Возвращение и бессмертие

«Танго обладает сущностью чистой бесконечности, которая сильнее любых календарей.»
Хулио Мартинес Овард (тангеро)

В то время как музыка Пьяццоллы завоевывала страны в самом Буэнос-Айресе происходил закат танго. Стареющий президент Перон не справлялся с управлением страной, экономика разваливалась. Да и бывшие иммигранты не чувствовали уже себя таковыми — они стали стопроцентными аргентинцами. Так ушли из танго важные его составляющие — ностальгия по родине, грусть, одиночество.

Бит, рок-н-ролл и футбол на время вытеснили танго с улиц города. А к власти в стране пришла военная хунта, которой свободный танец был не по душе. Танго стало стандартом в бальных программах, музыка стала исполняться оркестрами, но былой социальный заряд танго потеряло — к нему стали относиться как к ретро-культуре и стилю, что давно пережили свой расцвет.

В конце 1990-х интерес к танго вспыхнул оскароносный фильм Карлоса Сауры, что так и назывался “Танго” — операторская работа выдающегося Витторио Стораро до сих пор образец художественного и светового перфекционизма. А совсем уж неожиданно танго массово возрождается в новом XXI веке. В период информационной революции вдруг потребовалась новая молодежная уличная культура, в моде стал здоровый образ жизни и сексуальная раскрепощенность — латиноамериканские социальные танцы — сальса, бачата и танго выплеснулись на улицы городов по всему миру. Современные обработки классических мелодий и электронные псвдо-аутентичные шоу вроде Gotan Project, Otros Aires, Tanghetto придали новое актуальное звучание великому социальному искусству портеньос.

Танго уже не квинтэсенция тоски, оно не так трагично как при рождении, но если вы когда-либо расставались с любимым человеком навсегда и знаете, что такое одиночество даже посреди миллионного города — вы найдете себя на улицах современного Буэнос-Айреса, что на самом деле никогда не прекращал жить в ритме танго! Приятной вам тоски и ностальгии!

P.S. И еще одна просто замечательная фраза о танго, необходимая перед поездкой в Буэнос-Айрес:

“Чтобы танцевать Танго человек должен быть свободен, максимально свободен от всего, что его сковывает. Он должен быть не женат” , Пабло Верон (тангеро)

Главные места Буэнос-Айреса, которые советуют посетить местные жители

Буэнос-Айрес — самый европейский город из латиноамериканских столиц. В парижском стиле застроена Реколета, а в соседних районах чувствуется британское и итальянское влияние. «Афиша Daily» рассказывает, что советуют посетить местные жители.

Центральная площадь

Перестройки, герои и манифестации

Главная центральная площадь Буэнос-Айреса — Пласа-де-Майо. Большинство зданий на ней не просто перестроены, а основательно подрезаны. Например, резиденция президента — Каса Росада (дословно «розовый дом») — не симметрична. Если смотреть на дворец с площади, видно, что справа не хватает целого блока. Дело в том, что в 30-е годы XX века здание укоротили на 17 метров, чтобы продлить улицу Иполито Иригойена в сторону реки.

Балкон Каса Росада — главная трибуна страны. В 1945 году с него выступил только что вышедший из тюрьмы Хуан Доминго Перон — будущий президент Аргентины. Во время президентства он еще не раз выступит на этом балконе, а также его жена, кумир миллионов Эвита, и другие политические лидеры. А в 1986 году на балкон вышла национальная сборная Аргентины по футболу в статусе новоиспеченных чемпионов мира: Диего Армандо Марадона поднял над головой кубок, демонстрируя его огромной ликующей толпе. В финале того года «альбиселесте» (прозвище сборной Аргентины по футболу. — Прим. ред.) обыграла ФРГ.

Кабильдо — здание городского совета, где заседала испанская администрация, — тоже уменьшилось в размерах. От одиннадцати арок осталось пять, причем три из них снесли в XIX веке, еще три — в XX, а трехэтажную башню заменили более скромной. Городской совет, как и президентскую резиденцию, перестраивали, когда прокладывали новую сетку улиц. Белый Кабильдо с решетками балконов — осколок колониального прошлого, теперь в нем находится небольшой исторический музей.

Еще одно здание на Пласа-де-Майо, которое может много рассказать об истории Аргентины, — это Кафедральный собор. В нем покоятся останки Сан-Мартина, лидера Войны испанских колоний за независимость и местного национального героя. Саркофаг Сан-Мартина окружен тремя женскими скульптурами — это символ освобожденных: Аргентины, Чили и Перу.

Пласа-де-Майо также известна как место самого печального шествия. Тут собираются матери жертв «грязной войны». Движение зародилось в годы диктатуры, и вот уже сорок лет, начиная с 30 апреля 1977 года, каждый четверг на площадь выходят женщины, чьи дети пропали без вести. На каждой — белый платок, который стал символом сопротивления и поиска справедливости. На площади в форме круга отпечатаны 32 платка. Здесь же местные собираются и на другие манифестации.

«Главные истории Буэнос-Айреса — это марши, манифестации, перекрытия улиц, протесты. Я уезжал в 2001 году, когда страна была на грани взрыва, и это то воспоминание, которое у меня осталось. Кто‑то кричит и машет рукой, кто‑то разворачивает плакаты, кругом флаги — и полиция, готовая разогнать протест».

Читайте также  Испания. Гарантия лучших цен туров в Испанию: перелет+гостиница+трансфер

Главные улицы и районы

Книжные лавки, самый широкий проспект в мире и разноцветные дома

В аргентинской столице много красивых улиц. Самая известная из них — Авенида-де-Майо. Она тянется от Пласа-де-Майо до Конгресса, и это обязательный туристический маршрут. Среди домов с французскими балконами найдете знаменитое кафе Tortoni с вечной очередью у двери, дворец Бароло — удивительное здание, построенное по мотивам «Божественной комедии» Данте, и магазин Pampa, где можно найти ремесленные изделия. Среди них — валяные ламы, шерстяные пончо, кожаные туфли и, конечно, калебасы — сосуды из высушенных тыковок для чая мате, главная вещь в жизни любого аргентинца.

Авенида Нуэве-де-Хулио (или Проспект 9 июля), одна из основных артерий Буэнос-Айреса, считается самой широкой улицей в мире. Своего максимума — 140 метров — она достигает на перекрестке с Коррьентес. Именно здесь встречные полосы расходятся, чтобы обогнуть Обелиск. Перейти проспект значит преодолеть несколько пешеходных переходов — через дублеры и автобусные полосы. Сделать это за раз — настоящее испытание. Здесь особенно хорошо ночью, когда автобусы на бешеной скорости проносятся один за другим, а на министерстве здравоохранения и социального развития сияет подсвеченная Эвита Перон.

Аргентинская столица занимает первую строчку в мировом рейтинге по количеству книжных на душу населения. Проспект Корриентес (или авенида Корриентес) — самая книжная улица в городе, здесь на каждом шагу исторические, букинистические и специализированные лавки. Что в них искать — перечислять бесполезно. Слишком длинный получится список. Но все же отметим, что писатель, который потрясающе описывает Буэнос-Айрес, — это, конечно, Кортасар. А также Борхер и Эрнесто Сабато.

«Я не знаю, есть ли у меня любимое место в Буэнос-Айресе, но у меня точно остались любимые ритуалы — позавтракать в историческом кафе или потратить целый день и зайти во все книжные на улице Корриентес. Книжные находятся с обеих сторон. И их столько! Здесь всегда что‑то покупаешь. Самое ценное мое приобретение — «Искусственное дыхание» Пиглии. После похода по лавкам хорошо посидеть на площади Сан-Мартина, в тени гигантского дерева и с переименованной теперь Английской башней в качестве декорации».

Еще одна улица-рекорд — Каминито, самая цветная в мире. Она расположена в районе старого порта, Ла-Бока. Дома тут одновременно голубые, зеленые, красные, синие с желтыми окнами и мятные с рыжими балконными дверями. Красить дома в какие угодно цвета начали переселенцы из Генуи, которые, добравшись до Аргентины, селились рядом с доками и добывали краску где придется. Теперь эту традицию продолжают местные художники, а Каминито превратился в музей под открытым небом с толпами туристов.

С Каминито связано одноименное танго. Говорят, улица послужила источником вдохновения для мелодии. В этом есть парадокс: грустная песня контрастирует с яркими домами. Но настоящее танго можно найти за углом — по соседству с Каминито брошены на произвол судьбы здания с колоннами, лепниной, скульптурами. Двери в них заперты, окна забиты. Кругом ощущаются потеря и утрата. Это и есть основной мотив и сама суть Буэнос-Айреса — воспоминания о прошлых временах. Потому что танго — это не только музыка, песня, танец, это национальное настроение, как португальское саудади, как русские надрыв и тоска.

В аргентинской столице 48 районов, и все они очень разные — одни с высотками, другие с крошечными домами и улицами, «убитыми» железной дорогой. Если исторический Буэнос-Айрес напоминает Европу, то небоскребы в Пуэрто-Мадеро — это скорее Нью-Йорк.

«Самые известные районы — Ла-Бока из‑за его цветов, Реколета из‑за кладбища и архитектуры и Палермо из‑за магазинов. Но мне сложно выбрать любимый, я обошел все 48 районов и познакомился, например, с Парке Авельянеда и Парке Час. Здесь город выглядит иначе: кругом маленькие домики, ощущение размеренной жизни и свои истории. Например, у Парке Час есть легенда. Часть этого района выглядит сверху как лабиринт, по его улочкам сложно передвигаться, поэтому большинство таксистов сюда не ездят, автобусы — тоже. По легенде, однажды сюда заехал автобус с пассажирами, но так и не выехал. Говорят, что здесь иногда слышны человеческие крики и автобусный гудок. Но, конечно, это только легенда».

«Район Колехиалес еще несколько лет назад был достаточно спокойным, там жила моя бабушка. Когда я был маленьким, я проводил там все каникулы. Дом бабушки очень старый, одноэтажный, с длинным коридором и квартирами по бокам. В бабушкиной квартире не было окон, а в первой комнате вовсе не было крыши, скорее это было патио, и сюда попадал солнечный свет. Улицы в этом районе были глухими: их разрезала железная дорога, которую проложили прямо поперек».

Футбол, театр и танго

Все, без чего трудно представить Буэнос-Айрес

Международный день танго отмечается в день рождения легендарного аргентинского исполнителя жанра Карлоса Гарделя — 11 декабря. Он — с улыбкой и в шляпе — герой уличных портретов и табличек в стиле филетеадо. Под рисованным Гарделем иногда пишут: «Каждый день он поет лучше», — фраза, которая стала поговоркой. Гардель погиб в авиакатастрофе в 1935 году, и его трагическая смерть тоже стала частью легенды. В Буэнос-Айресе в его честь названа станция метро.

«Чтобы узнать Буэнос-Айрес, надо слушать танго — о том, каким был город и какой была здесь жизнь раньше. Это и есть та страсть города, о которой столько говорят. Я советую послушать танго «Буэнос-Айрес», «Юг», «Каминито».

Еще одна страсть аргентинцев — футбол. Для них Марадона — бог, что бы он ни творил и в каком бы состоянии ни появлялся на публике. Большие надежды аргентинцы возлагали на Месси, еще до начала чемпионата 2018 года, считая, что он заслужил кубок мира, а потом вся страна оплакивала поражение «альбиселесте». Марадона и Месси в бело-голубых футболках — излюбленные герои уличных художников.

«Одно из моих любимых мест — стадион «Ривер Плейта», куда меня водил отец, когда я был маленьким, и куда сейчас я беру его, когда возвращаюсь в Буэнос-Айрес. В Аргентине ты определяешь себя через футбольное поле. На стадионе «Ривера», который может быть очень агрессивным, где могут собраться шестьдесят–семьдесят тысяч человек, я чувствую себя как дома. Это мое место в мире, место, где я пережил свои самые счастливые и самые грустные моменты».

Болельщики могут говорить что угодно о любимых стадионах, но все-таки «Бомбонера» — самый оригинальный из них. Его название переводится как коробка конфет, и он действительно ее напоминает. По накалу страстей мало что сравнится с аргентинским суперкласико — противостоянием команд «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — на этом стадионе.

Одна из лучших историй о Буэнос-Айресе — легенда про потолок театра «Колон». Роспись на его плафоне была уничтожена из‑за протекающей крыши. Заново его расписал Рауль Сольди. Но многие считают, что оригинальное полотно пострадало во время грандиозного карнавала в середине 30-х годов XX века. Вечеринка проходила с размахом: из партера вынесли стулья, а пол подняли до уровня сцены — получился огромный салон для танцев. Единственной проблемой была жара: стоял невыносимый февраль, плюс сорок градусов в тени. По легенде, чтобы охладить раскаленное здание, на крыше театра разместили глыбы льда, которые и уничтожили картины на потолке. В пользу этой версии говорит тот факт, что Сольди, который, вероятно, присутствовал на том карнавале, тридцать лет спустя предложил раскрасить плафон абсолютно бесплатно. На потолке «Колона» художник на небесно-голубом фоне изобразил танцоров, певцов, музыкальные инструменты.

В Буэнос-Айресе много всего намешанного и удивительного. Там самое вкусное мясо и мороженое, там принимают доллары под табличкой «Оплата только в аргентинских песо», и там, наконец, нет набережной. Город отвернулся от огромной реки Рио-де-ла-Плата. До противоположного берега десятки километров — там уже Уругвай, а точнее, его столица — Монтевидео, где, кстати, набережная есть.

Буэнос-Айрес: записки очевидцев и впечатления об одном из самых танцующих городов мира

Всерьёз увлекаясь аргентинским танго, рано или поздно вы захотите отправится туда, где всё начиналось, в город, где аргентинское танго -это не просто танец, а стиль жизни. Своими впечатлениями о Буэнос-Айресе (далее — БА) поделились ученик клуба La Boca Сергей Сивкин, впервые побывавший в БА в апреле 2016 года, а также преподавательницы аргентинского танго Наталья Лучко и Мария Маринова, участвовавшие в Чемпионате мира по танго в БА.

Первые впечатления о самом Буэнос-Айресе

СЕРГЕЙ: Вы должны четко понимать, что едете не на курорт с пляжем и морем, а в громадный мегаполис со всеми присущими ему атрибутами – метро, автобусами, машинами.

Метро в БА очень неудобное. Охватывает не весь город, рано закрывается, душное и поездов приходится долго ждать. Автобусы – отдельная песня. Все аргентинцы перемещаются по городу на автобусах, но остановку нужного тебе кабриолета надо искать в специальном приложении. Она может оказаться где угодно — рядом с деревом, на столбе и вообще просто потому, что все знают, что она здесь.

НАТАША: Мы перемещались по городу в основном на такси. Кстати, таксисты в БА особенные — веселые, очень общительные, складывается впечатление, что работают они прежде всего для получения собственного удовольствия и знакомства с новыми людьми.

БА очень шумный и живой город: огромные пробки, перманентные забастовки, которые в духе латиноамериканцев проходят весело, с барабанами и музыкой, как будто это лишний повод просто собраться вместе.

МАША: БА – город дорогой. Особенно если ты едешь с целью плодотворно позаниматься у аргентинских преподавателей и походить по милонгам. Например, средняя стоимость милонги — порядка 12-14 евро.

Какие они, аргентинцы?

МАША: Существует миф, что все латиноамериканцы — горячие страстные красавцы. Но это совсем не так. Большинство аргентинцев, которых мы видели на улицах, — невзрачные, очень просто одетые, самые обычные мужчины.

Однако на милонги мужчины, особенно старшего поколения, приходят в прекрасных костюмах, пахнут отличным парфюмом. Вообще для меня лучшими партнерами на милонгах были старенькие дедушки. Танцуя с ними, чувствуешь, что тебя обнимают по-настоящему, не просто прикасаются. При этом даже малейшей брезгливости не возникает. Например, моему любимому партнеру — Nene – было за 80.

К милонгам аргентинцы относятся как трепетно — женщины красиво одеты, в аккуратных туфельках, с прическами, украшениями, все элегантно и со вкусом.

НАТАША: Вообще у аргентинцев совершенно особенное отношение к жизни: они действительно умеют получать удовольствие буквально от всего, жить на полную катушку, иногда не думая о последствиях. Отсюда и опоздания, и безответственность, с точки зрения европейского менталитета. Аргентинец спокойно может опоздать на час, потому что по пути к Вам он встретил друга и решил попить с ним кофе. Сначала такая непункктуальность очень раздражает, а потом ты просто принимаешь их такими какие они есть. А еще во всех аргентинцах живет надежда на лучшее будущее, несмотря на тяжелую экономическую и политическую ситуацию в их стране.

Читайте также  Незабываемая красота Шотландии

Немного про танго в Аргентине

СЕРГЕЙ: Что действительно радует в Аргентине – это танго. Преподавателей (маэстрос) больше, чем учеников. Уровень преподавания очень высокий. Но все-ли аргентинцы танцуют хорошо на милонгах? Вовсе нет. Местные приходят на милонги как на собрания. Не важно о чем. Важно пообщаться, попить пивка и немного потанцевать вместе. Но поскольку они не учились вообще, то танцуют как бог на душу положит. Характерная деталь- первые полминуты каждой песни идет общение, а не танец. Гул стоит на весь танцпол и заглушает музыку. И так все 4 песни в танде, потом перерыв и новая танда. Такое впечатление, что они друг друга не видят годами. И вот встретились! Какой там танец.

МАША: Да, иногда даже кажется, что милонга — это чуть ли не ужин с друзьями под звуки музыки.

НАТАША: При этом аргентинцы действительно танцуют по-другому. Какая бы техника ни была у партнера, главное для него — обнимать партнершу. А обниматься аргентинцы умеют и делают это с большим удовольствием!

Обучение танго в Буэнос-Айресе

СЕРГЕЙ: Приезжая в БА, нужно заранее четко понимать, с кем из маэстрос ты планируешь позаниматься. Поскольку танго в БА является одним из видов услуг для туристов, высока вероятность наткнуться на такси-дансера, такого недо-преподавателя, который сам обучаося танго очень по верхам.

Если же у Вас нет конкретного преподавателя, к которому Вы едете, то можно пойти в одну из крупнейших и проверенных школ танго в БА. Например, в школу Марио Моралеса, которая славится тем, что в ней в основном преподают чемпионы и призеры первенства мира.

Не упустите возможности позаниматься также с поколением старых милонгеро, прикоснуться к очень старому и аутентичному танго.

Мне, например, запомнился 84-летний преподаватель канженги (M.Laura Collavini&Gallego Manolo), который очень четко и ясно объяснял. С ним можно было ни о чем не думать – а танцевать, танцевать…..

Немного про Фестиваль-Чемпионат мира по аргентинскому танго

МАША: Ежегодно в августе в БА проходит Чемпионат мира (Мундиаль) по аргентинскому танго в категориях танго де писта (танго на танцполе) и сценическое танго, в котором участвуют танцоры со всего мира, количество которых растет с каждым годом. Мы третий год участвуем в Чемпионате, поэтому многих участников знаем уже лично.

НАТАША: Могу отметить прекрасную организацию чемпионата: все очень четко, слаженно, при этом царит такая непринужденная как будто даже несоревновательная атмосфера.

МАША: Да, настоящее ощущение праздника. Например, в финале по танго де писта перед выходом на сцену участники водят хороводы, танцуют сальсу, бачату, постоянно звучит веселая популярная музыка.

НАТАША: Но несмотря на кажущуюся легкость, важно, что Мундиаль направлен на поддержание традиций, буквально во всем прослеживается уважение к корням, к людям, которые создавали танго и стояли у его истоков.

МАША: Правда жаль, что обычные, большинство нетанцующих жителей БА не знают про чемпионат.

На какие милонги сходить

МАША: Для меня лучшие милонги в БА — это Каннинг и Ла Вирута. Каннинг — очень атмосферная милонга, здесь тебя буквально окутывает ощущение Танго. Сюда принято приходить нарядными, да и старинный интерьер этому соответствует. В Каннинге часто играет оркестр Дариензо, что усиливает атмосферу. Однако многие старички, недолюбдивая новый состав оркестра, демонстративно уходят с танцпола, когда оркестр начинает играть.

НАТАША: Мне, кстати, тоже под оркестр хотелось скорее не танцевать, а сидеть и слушать.

МАША: Ла Вирута — более тусовочная милонга, есть ощущение ночного мероприятия, этому способствует более интимная, расслабленная обстановка, приглушенный свет.

Хочу еще отметить милонгу Мальдиту. Только представьте: свет софитов, густой дым, на сцене играет танго-оркестр, но не классическое, а очень современное танго, как будто в роковой, хардкорной обработке. Музыканты одеты современно, за дымом не видно их лиц, а главный солист — чем-то похож на нашего Лепса — поет глубоким хриплым голосом, в общем ощущения непередаваемые. Правда, на этой милонге мне как раз хотелось не танцевать, а только смотреть и слушать.

Зачем стоит ехать в Буэнос-Айрес

МАША: За чем? Конечно, за танго!

СЕРГЕЙ: Как они танцуют танго! Это не просто единое целое, это один организм , практически слившийся в общем оргазме. Грубо, но точно. Каждая нота музыки – обыграна, каждая пауза – украшена, каждое движение – рассчитано, органично и прекрасно – и это обычные, заурядные аргентинцы на милонгах – не преподаватели.

Если вы хотите посмотреть, как надо танцевать аргентинское танго – сходите на обычную милонгу в БА – впечатления отложатся в вашей душе на всю жизнь. И всю жизнь, услышав пение Карлоса Гарделя, вы будете замирать, закрывать глаза, поднимать ваши руки в поисках объятий и мысленно танцевать… танго.

НАТАША: За приключениями, за поиском красоты и смыслов в самых обыденных и непривлекательных на первый взгляд вещах, за непередаваемой атмосферой. Для каждого этот опыт будет неповторимым, и каждый непременно найдет что-то свое.

  • Главная
  • Обо мне
    • Русский гид
  • Экскурсии
    • Обзорная по Буэнос-Айресу
    • Тигре
    • Танго Шоу
    • Поло
    • Фиеста гаучо
    • Ужин по-аргентински
    • г. Колония (Уругвай)
    • Мир милонги и танго
    • Футбольный тур
  • Переводчик
  • Туристам
    • Как добраться из аэропорта
    • Где остановиться
    • Как сэкономить
    • Безопасность
    • Авиабилеты по Аргентине
    • Полезные контакты
  • Аргентина
    • Аргентинцы
    • Традиции
    • Национальная кухня
    • Танго
    • Экономика
    • Отдых в Аргентине
    • Аэропорты
    • Праздники
    • Пляжи
    • Достопримечательности
  • Буэнос-Айрес
    • Районы Буэнос-Айреса
    • Театры
    • Достопримечательности
    • Граффити
    • Мифы и реальность
    • Район, в котором я живу
    • Рестораны
    • Как снять квартиру в Б.Айресе
    • Шоппинг
  • Жизнь в Аргентине
    • Москва vs Буэнос-Айрес
    • Иммиграция в Аргентину
    • Гражданство Аргентины
    • Роды в Аргентине
    • Медицина
    • Цены
  • Отзывы
  • Блог
  • Контакты
  • Фото

Граффити Буэнос-Айреса

Что скрывают нетуристические улицы Буэнос-Айреса?

Аргентина и улицы Буэнос-Айреса славятся не только своей европейской архитектурой, танго и знойными женщинами, но и стрит-артом, который повсеместно занимает свободные стены города.

Если вы пройдетесь по улицам Буэнос-Айреса, то вы заметите насколько популярны граффити в аргентинской столице. Они тут повсюду. Такое своеобразное уличное искусство передает дух свободы творчества, а каждая стена здесь воспринимается как чистый холст. В этой статье, я хочу показать вам, что скрывают нетуристические улицы Буэнос-Айреса.

Улицы Буэнос-Айреса в фото

Все аспекты аргентинской жизни гармонично сочетаются на стенах улиц столицы Аргентины. Главными темами стрит-арта можно назвать общественную жизнь населения, политическую и экономическую ситуацию в стране и, конечно же, футбол.

К примеру, аргентинцы – признанные собачники, поэтому часто встречаются граффити, в которых главный герой – верный пёс…

В то же время, сложно не заметить такую значимую и тяжелую тему, как политические граффити, которые являются самыми массовыми на улицах города. Белокурая леди на рисунке – это Эвита Перон, супруга одного из главных политических деятелей Аргентины 20-го века.

Улицы Буэнос-Айреса

“Перонизм” – это самая яркая и противоречивая эпоха в истории Аргентины. Об этом времени помнят все аргентинцы, от мала до велика, поэтому без портретов Эвы и Хуана не обходится ни один район Буэнос-Айреса. Они были очень яркой парой, их отношения были примером для подражания для многих аргентинцев.

Эва и Хуан на улицах Буэнос-Айреса

Непременный атрибут городской жизни Буэнос-Айреса – это велосипед и километры велосипедных дорожек, по которым любят разъезжать местные жители. Это ярко представлено на граффити ниже…

А любимица аргентинцев и знаменитая на весь мир мексиканская художница Frida Kahlo, появляется не только на стенах, но и на кружках, сумках и майках…

Frida Kahlo

Некоторые работы совмещают почти все аспекты аргентинской жизни, как на этом рисунке. Есть киоск, человек, идущий на демонстрацию, пара обнимающихся посреди улицы, бабушка, которая «ловит» автобус. Вот только танго и футбол оставили для другой стены.

Тема военной диктатуры всегда волновала людей, поэтому острые политические события быстро находили отражение на стенах домов Буэнос-Айреса. Инсталляция на тему пропавших без вести людей во время правления последней хунты осталась на стенах, как напоминание о тех событиях. Количество исчезнувших людей тогда достигло 30 тыс. человек…

улицы Буэнос-Айреса

Аргентинцы ярые борцы за свои права и даже в тяжелые времена находили способы защитить себя. В 1977 году было создано движение «бабушек Майской площади», которое до сих пор занимается поиском похищенных детей во время последней военной хунты. Движение имеет огромный резонанс по всей стране, а также резонанс на улицах Буэнос-Айреса. Вот они, знаменитые бабушки в косыночках, которые собираются на майской площади каждый четверг, во второй половине дня!

Улицы Буэнос-Айреса

Экономическая ситуация в стране также становится важной темой для уличного творчества. Например, у Аргентины уже больше 10 лет висит долг перед США, а улицы Буэнос-Айреса пестрят надписями «Скажи нет оплате долга», как на этом фото, показывая отношение народа к этой ситуации.

Большая страсть аргентинцев – это футбол. Многие нетуристические улицы Буэнос-Айреса «увековечивают» на своих стенах самых известных футболистов современности. Главный футбольный идол большинства аргентинцев, неповторимый во все времена – Диего Марадона. Конечно, сейчас Диего уже намного старше и не в той физической форме, как на рисунке ниже, но он по-прежнему остается любимцем местных жителей…

Зная о большой любви к футболу, сложно удивиться тому, что футболисту Карлосу Тевесу посвятили огромный отдельный фасад жилого дома в рабочих кварталах Буэнос-Айреса.

В туристических районах вы тоже можете встретить очень интересные работы. Например, в районе Сан Тельмо потрясающее граффити, посвященное 11-летнему аргентинскому мальчику Давиду из бедной семьи. Эту работу я с удовольствием показываю моим туристам во время обзорной экскурсии по Буэнос-Айресу

граффити “Давид”

А неподалеку от туристического района Ла Бока (La Boca) спрятался еще один шедевр арт искусства, площадью 2000 кв.м. На нем изображен один из самых знаменитых аргентинских художников – Quinquela Martin. В руках он держит свой любимый инструмент – шпатель, которым он рисовал необычные, яркие картины.

Эта работа впечатлила меня своим масштабом. Все складское помещение отдано под граффити. Представьте, что на его месте мог быть обшарпанный фасад здания.

И напоследок, хочу вам показать вот такую гиперреалистичную черепаху. Как она вам? Кстати, мужчина с собакой тоже нарисованы, несмотря на то, что выглядят как живые.

Как видите, улицы Буэнос-Айреса расписаны вдоль и поперек. Причем, местные жители даже рады, когда блеклое, заброшенное здание перестает портить вид всему району. Граффити украшают город Буэнос-Айрес и придают ему особый колорит.

Захотели прогуляться и увидеть граффити своими глазами? Для брони экскурсии по Буэнос-Айресу напишите мне на эл.почту: [email protected]

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: