Фотопутешествие в страну, названную в честь деревни Иркутской области - KRINTEL.RU

Фотопутешествие в страну, названную в честь деревни Иркутской области

11 деревень в Бурятии и Иркутской области, о которых должен знать каждый

Такие разные и такие похожие они являются частью большой истории, и каждая из них вошла в нее по-своему

Еще больше о деревнях вы можете узнать на фестивале «Хроники исчезающих деревень», который будет проходить в Улан-Удэ с 9 по 12 октября.

Селенгинский район
Село Ягодное

Село Ягодное расположено у подножия Солдатского хребта в одном километре от Щучьего озера. Входит в «Загустайское» сельское поселение.


В советские времена село процветало, а в 90-х годах настали трудные времена. Пережить их удалось во многом благодаря самобытной культуре, которую староверы пронесли сквозь века и сумели сохранить. Ее отпечаток во всем – в архитектуре, одежде, предметах обихода, фольклоре, обрядах. Гордость села – фольклорный семейский ансамбль «Рябинушка», хорошо знакомый жителям Бурятии и не только.

Кстати, у жителей Ягодного есть свой «секрет счастья» – это крепкие устои и незыблемые традиции, которые до сих пор передаются из поколения в поколение.

Деревня получила свое название в середине 1800-х годов благодаря своему удачному расположению. В XIX веке здесь была станция Удун?гинского тракта, основанного купцами из Кяхты. А часть местного населения зарабатывала извозом.

Село расположено на левом берегу реки Темник в межгорной долине Хамар-Дабана. Входит в «Иройское» сельское поселение.

Улус Удунга связан с одним любопытным историческим артефактом – личной печатью Юмжапа Лумбунова, самого богатого и влиятельного бурята дореволюционной России. Он был фактическим владельцем Удугинского купеческого тракта – это примерно 90 верст Великого чайного пути. Снабжение проходящих караванов приносило солидный доход.
Но грянула революция, и в возрасте 70 лет в 1917 году купца арестовали, обстоятельства его гибели до сих пор не известны. Зато в 2016 году в долине реки Удунга поисковики нашли исторический артефакт – большую печать Юмжапа Лумбунова. Сегодня она находится в коллекции мецената и предпринимателя Льва Барданова. Известно, что было еще две малые печати, но они были утрачены, что делает находку еще ценнее.

Кяхтинский район
Село Новодесятниково

Летопись этой деревни началась с прошения губернатору Иркутской губернии о выделении земель крестьянам села Десятниково. И в 1814 году с его согласия 3 семьи переселились на правый берег реки Чикой, основав Новодесятниково.

Село расположено на правобережье Чикоя, в 70 км от районного центра — города Кяхта. Входит в сельское поселение «Большелугское».

Деревня славится своей живописной местностью, – со всех сторон ее окружают рыбные озера и богатые леса. Как и во многих старообрядческих деревнях, жители здесь чтят свои традиции. На улицах звучат семейские песни под гармонь и балалайку, дома внутри и снаружи украшены красивой росписью, мастерицы вышивают потрясающие узоры, а умельцы делают бондарную посуду.
Все это и многое другое можно увидеть в музее «Седая старина», который организовали местные жители. Они бережно хранят воспоминания о своих предках – первых жителях села, героях войны и труда.

Джидинский район
Село Номто-Улзар

В 1930 году в верхней части Торейской долины (Улзар) в результате укрупнения коллективизации образовался колхоз с названием «Улаан Номто». Село расположено в живописной местности, где две пади сходятся и образовывают равнину «Улзар», что в переводе означает «встреча».
Это официальное название, но сами жители называют село «Номто» – «ученый». И совершенно справедливо, отсюда родом многие известные в Бурятии деятели, ученые и артисты.

Село расположено на южном макросклоне хребта Малый Хамар-Дабан. Входит в сельское поселение «Верхнеторейское».

У этого села есть одна интересная особенность – в отличие от других бурятских родов его жители сохранили старомонгольский говор. Они сохранили традиции, обряды и рецепты национальных блюд. В 2007 году даже был представлен проект этнодеревни, который занял третье место на выставке международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2008».

Кабанский район
Село Ранжурово

Село названо в честь Цыремпила Ранжурова, первого бурятского революционера, большевика, одного из организаторов Советской власти в Бурятии. В начале 1950-х годов в связи со строительством Иркутской ГЭС на Байкале поднялся уровень воды, угрожая затопить островные улусы. Было принято решение переселить жителей на новое место, процесс шел с 1951 по 1953 года.

Улус расположен в 23 км от районного центра, села Кабанска. Является административным центром сельского поселения «Ранжуровское».

Таким образом, жители села – потомки кударинских бурят, переселившиеся с западного берега Байкала. Они на протяжении многих столетий сохраняют свои родовые культурно-религиозные шаманские традиции.

Курумканский район
Улус Тазы

Поселение имеет эвенкийское название, что в переводе означает «деревянная чашка». Эвенки прибыли сюда в 20-30-е годы прошлого века, когда территория относилась еще к Баунтовскому району. В декабре 1943 года они вошли в бурятский колхоз им. Ленина Дыренского сомсовета, с тех пор оба народа дружно живут по соседству.

Улус расположен на левом берегу реки Баргузин, входит в сельское поселение «Улюнхан эвенкийское».

Кроме того, улус Тазы славится своими природными красотами. Их, кстати, оценили и строители БАМа, проезжавшие по близлежащей трассе Тазы-Уоян.

Тункинский район
Село Тагархай

Первая в долине коммуна именовалась «Жаргалай зам», что означает «Путь счастья». Позже село было переименовано в Таhархай – в переводе с бурятского «оторванный». И действительно, добраться до него по бездорожью было не так просто.

Село расположено на севере Тункинской долины у подножия горных Саянских гор. Входит в сельское поселение «Толтой».

Природа в Тагархае потрясает своей красотой. Особенно завораживают величественные горные вершины, на которые открывается панорамный вид, и сверкающие глади озер.
Не удивительно, что эта земля стала золотой колыбелью для многих героев и известных деятелей Бурятии. Это прославленный снайпер и герой СССР Жамбыл Тулаев, дважды кавалер ордена Александра Невского Сырен Андыков, один из первых заслуженных артистов России Цырен Хоборков, гордость бурятской интеллигенции семья Лыгденовых и многие другие.

Нукутский район
Деревня Тангуты

В начале ХХ века в среднем течении реки Унги находилось 9 маленьких улусов. Во время коллективизации в 30-х годах они объединились в одно село – Тангутыа. Бедняки, батраки, бывшие красные партизаны, солдаты объединились в коммунны, чтобы устроить новую жизнь.

Деревня расположена в Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области. Административный центр муниципального образования «Шаратское».

Любопытно, что до наших дней дошли карты и планы местности со слов старожилов «Ранешние коренные жителей 1889-1901-1913-1925-1937-1949 гг.». Они уникальны тем, что содержат фамилии и имена людей живших в то время.

Заиграевский район
Село Хара-Шибирь

Село является малой родиной выдающегося деятеля, ученого богослова, дипломата и просветителя Цанид-Хамбо Агвана Доржиева. В 1921 году он на свои средства открыл начальную школу, которая впоследствии стала одной из первых семилеток в Бурятии.

Улус в Заиграевском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Первомаевское»

Природа в селе Хара-Шибирь по-своему очаровательна. С севера его окружают высокие скалистые горы, на юге – тайга. По западной стороне тянутся голые сопки, а по восточной – густой ельник с горными ручьями.

Мухоршибирский район
Село Цолга

Много песен сложено в народе о красоте и богатстве Тугнуйской степи, которую издавна населяли буряты хоринских родов. В 1929 году образовалась коммуна «Ошон», куда вошли семьи из 10 улусов, она-то и положила начало селу Цолга.

Село расположено на левом берегу реки Сухары. Административный центр сельского поселения «Цолгинское».

В народе ходит две легенды о происхождении названия «Цолга». Согласно первой, Чингисхан со своим войском остановился на ночлег. Достав «hуулга» (черпак), он начал готовить еду и дал указание, чтобы это место так и назвали «hуулга». Так как местность населяли монголы, которые не выговаривали звук «h», село стало называться «Суулга».
По второй версии, в далекие суровые времена люди думали, что под землей вечная мерзлота. Для них единственным источником воды была близлежащая речка Сулхара. Воду набирали часто, поэтому образовалось много прорубей, которые называли «соолго».

Ольхонский район
Село Ялга

История села началась в 1916-1917 годах с нескольких бурятских семей, фамилии и имена которых сегодня известны. Постепенно население росло, а в 30-х годах здесь уже был образован колхоз им. Кирова.

Деревня в Ольхонском районе Иркутской области, входит в Хужирское муниципальное образование.

В переводе с бурятского языка «Ялга» означает «чаша», «котлован». Кстати, в 6 км от деревни находится соленое озеро Шара-Нур – единственное озеро на острове
Ольхон, расположенное в горах. Оно почитается местными жителями за соленые минеральные воды и целебные грязи.

Увидеть историю каждого села и буквально познакомиться с его жителями можно на уникальном фестивале «Хроники исчезающих деревень». С 9 по 12 октября вас ждет незабываемое путешествие в деревенскую жизнь прошлого и настоящего.

Стоимость билета 300 рублей. Контактная информация по телефонам 37-96-70, 67-44-02. Ознакомиться с программой фестиваля и забронировать билет можно на сайте https://project.infpol.ru/hid

Путешествие в Таловку — край деревянных юрт

Кстати
Название «Таловка» в нашей стране оказалось весьма распространённым: деревни с таким названием есть не только в Приангарье, но и в Челябинской, Новосибирской и Барнаульской областях, соседних Бурятии и Красноярском крае. По одной из версий название деревни может происходить от не замерзающих зимой речек и ключей – талых. Есть версия, что название произошло от слова «тальник», так иначе называют иву.

Ощущение остановившегося, замедленного времени не раз посещало нас в деревнях и посёлках Иркутской области, но самым сильным оно оказалось в Таловке. Маленькая бурятская деревенька, расположенная в 20 с небольшим километрах от Еланцов, примечательна своей нетронутой, сохранившейся стариной. Здесь, среди вросших в землю деревянных юрт и домов­стариков, можно снимать исторические фильмы о жизни бурятского народа. Здесь ещё живут люди, не разучившиеся помнить свой род до седьмого колена и молиться духам этой земли.

…С проезжей части Таловка видна как на ладони — разморённая солнцем, ленивая и неспешная. На старом велосипеде мимо нас проплывает женщина в пёстром халате, две подруги присели побеседовать на крыльце магазина, дорогу переходит пыльный полосатый кот… Уже после, вернувшись в Иркутск, мы поняли, чем эта деревенька нам так понравилась: в людях, чьи давние предки поселились на этих землях, чувствуется уверенность и какая-то глубокая самодостаточность.

Спасительная мельница

Местный краевед Людмила ПЕРХАНОВА, рассказывает, что долгое время здешние буряты вели кочевой образ жизни, с потеплением уходили отсюда на пастбища-«летники», а возвращались в Таловку уже к зиме.

Виктория БУХАЕВА. Фото: Инны ПАЛЬШИНОЙ

— Впрочем, когда-то деревня стояла в другом месте, — Людмила показывает рукой в поля, — сейчас от прежней Таловки остался только венец дома моего деда. Когда в стране шли война и репрессии, люди испугались и решили спрятать целую деревню. Так появилась вторая Таловка.

Вспоминаю, что на въезде мы видели белый монумент погибшим в Великой Отечественной войне. Список фамилий на нём не меньше, чем в любом другом сибирском посёлке.

Наша собеседница рассказывает о местной достопримечательности — расположенном рядом с деревней источнике, который бьёт прямо из камня. Когда-то возле него стояла старинная мельница. Оказывается, в военное время эта мельница спасла всю Таловку: чтобы выжить в голодные годы, дети искали на полях неубранные колоски, а старики мололи зерно и пекли хлеб. Долгое время на месте бывшей мельницы лежали жернова. Сейчас от спасительницы не осталось следа, только источник Тормэ-охан бьёт по-прежнему.

Читайте также  Прекрасная Вена — столица вальсов!

— Его название в переводе означает «мельничная вода», «камень с дырой», или, как это лучше сказать по-русски…. «весёлый, быстрый, дружный ручей», — наша собеседница не сразу подбирает слова, потому что основным языком здесь считается язык предков.

Фото: Инны ПАЛЬШИНОЙ

Сегодня в Таловке живёт чуть больше сотни человек (по данным последней переписи, 107). Когда-то в деревне была собственная пилорама, но теперь, по словам местных, леса вокруг почти не осталось. Работают школа-сад, библиотека и фельдшерский пункт, действует клуб. Его заведующая Виктория БУХАЕВА рассказывает, что сейчас, как и века назад, местные жители существуют только за счёт скотоводства. Коров, курдючных овец, свиней или лошадей здесь держит каждая семья.

Юрта-восьмистенка

Наша героиня занимается тем, что создаёт своего рода летопись родной деревни. В одноэтажном деревянном клубе хранятся исписанные её рукой листы. Компьютеры в Таловке, наверное, можно перечесть на пальцах одной руки. Зато во дворе стоит старая бурятская юрта восемнадцатого века — деревянная, восьмистенная, наполовину вросшая в землю. Когда-то в ней жили прадед и прабабушка Виктории Павловны — Василий Бухаевич и Хубхан Матоевна. Наша собеседница рассказывает, что стоились такие юрты непременно из лиственницы, заготовленной строго в определённое время года — такой материал с каждым годом будет только набирать крепость. Историю своего рода женщина знает до седьмого колена — так учили предки.

Высота над уровнем моря — 684 метра.

Расстояние до райцентра (Еланцов) — 22 километра

В доме хранится альбом со старинными фотографиями — тоже своего рода летопись Таловки. Его создал дед нашей героини, Матвей Шипхинеев — бывший бригадир в местном колхозе. Рядом с его записями об урожаях и пятилетках — уже пожелтевшие от времени, но потрясающе выразительные снимки таловских трактористов и доярок.

Виктория Павловна угощает нас круглым белым домашним хлебом, ещё не успевшим остыть. Хоть здесь и есть два магазина, хлеб многие местные жители пекут сами. Почти в каждом дворе — своё молоко, сметана и масло.

В глаза бросается интересная особенность деревни: в Таловке живут очень просторно. Деревянные дома (очень много совсем небольших и в основном четырёхскатных — такие пришли на замену крытым дёрном юртам) стоят далеко друг от друга, у каждого хозяина забором из жердей отгорожен участок луга. Калиток, кстати, тоже почти нет: чтобы попасть за забор, нужно вытащить одну жердь и пролезть в образовавшееся отверстие. Таким образом мы с Викторией Павловной идём смотреть самые интересные дома: сначала перелазим через забор, а потом шагаем по высокой траве.

Фото: Инны ПАЛЬШИНОЙ

Один из самых древних в Таловке — дом семьи Алагуевых. Его хозяйка Екатерина Афанасьевна, увлекавшаяся краеведением, была старейшим педагогом Ольхонского района, в её честь назван краеведческий музей в соседней деревне Тонта. В другом старинном доме, расположенном наподалёку, когда-то жила известная огородница Болдушка Марнуева.

Фото: Инны ПАЛЬШИНОЙ

— В тридцатые годы она первой во всей деревне посадила на своём участке картошку, только никто не знал, как с ней обращаться, и вместо корнеплодов пробовали есть листья, — смеётся Виктория Павловна.

Она провожает нас до забора, и её тоненькая фигурка ещё долго мелькает среди высокой травы к деревянной юрте. Той самой, в которой выросли её предки.

Легенды о шаманах и сказителях

Неподалёку от деревни Таловка есть гора, с которой у местных жителей связана интересная легенда. По её сюжету, много лет назад известный в этих краях шаман Хэдэн-бабай захотел жениться на девушке с соседних земель (по словам историка-краеведа Людмилы Перхановой, предположительно, с территории современного Усть-Ордынского района). У красавицы был жених, и Хэдэн-бабай выкрал девушку прямо со свадьбы: перенёс её ветром, и на месте невесты в праздничной карете остался только головной убор. Правда, долго красавица не прожила: она так горевала, что испарилась, оставив на своём месте лужицу. А на горе сейчас бежит ручей, куда приходят поклониться Хэдэн-бабаю жители Таловки, причём мужчины и женщины обязательно должны быть на разных берегах.

Вторая легенда рассказывает о том, как иноземцы подвергали местных шаманов испытаниям, чтобы проверить их магические способности. Сначала им предложили разрушить одним взглядом груду камней, что легко смог сделать Хэдэн-бабай. Затем шамана заковали в железную бочку, которую кинули в костёр. Дым от костра, поднимаясь вверх, образовал в небе огромную фигуру бурятского богатыря. А когда костёр догорел, невредимый Хэдэн-бабай вышел из

А в двадцатом веке в Таловке жил вполне реальный человек Алтай Урбанов. Старожилы вспоминают о нём как о сказителе и музыканте: даже в старости он собирал в своём доме людей, которые приходили слушать его рассказы и игру на народном инструменте морин-хур. Алтаю Урбанову приписывают не только феноменальную память, но и умение лечить людей заговорами и специальными обрядами.

На краю Байкала: достопримечательности затерянной деревни Бугульдейка

Бугульдейка — деревня на краю Байкала, является одним из мест на территории России, которое представляет желающим отдохнуть в самом красивом месте планеты. Если переделать известную поговорку «Все дороги ведут в Рим», то по отношению к деревне Бугульдейка она будет звучать как «Все пути ведут из Иркутска». Дорога от Иркутска до Косой Степи асфальтированная, а дальше, на протяжении 46 км, грунтовая. Не самый приятный способ добираться до пункта назначения, но в Бугульдейку едут не за комфортом, а наоборот –отдохнуть от благ цивилизации. Подобный вид отдыха – экотуризм давно популярен во всем мире. Если хочется сбежать от смрада и смога мегаполисов, вдохнуть чистого воздуха и насладиться видами самого глубокого озера на Земле, то поездка сюда – то, что нужно.

Немного истории поселка

Бугульдейка – поселок на побережье Байкала, расположенный в устье одноименной реки и шесть месяцев в году обдуваемый сильным северо-западным ветром с тем же названием.

Этнографы, историки и краеведы предлагают множество версий о происхождении топонима, ни одна из которых не подтверждена.

Самая красивая легенда связана с народным преданием. Когда-то давно молодой бурят по имени Алагуй потерял свою корову. Он долго искал ее и в поисках дошел до Байкала. Решил напиться у реки, опустил котелок и с водой зачерпнул здоровенного хариуса. Пожарил его, поел, осмотрелся и задумался – а зачем уходить из такого прекрасного места, где рыба сама в котелок прыгает, дрова в таком избытке, что и топора не надо, а оленей так много, что и на охоту ходить незачем. Вернулся домой и рассказал князю Бугулдаю, всем сородичам и соседям, какую прекрасную землю он нашел. Так всем племенем, во главе с князем, и перебрались. Как это часто бывает, назвали поселение не в честь первооткрывателя, а в честь правителя.

Правда это или нет – неизвестно, но в этих местах и сейчас можно полакомиться отличным хариусом, хотя он уже и не прыгает сам в котелок.

Современность

Бугульдейка расположена в Ольхонском районе Иркутской области, на берегу самого глубоководного озера в мире. За все время своего существования Бугульдейка не очень изменилась, так что турист по приезду окунется в самую настоящую многовековую историю.

Население поселка

По последней переписи в Бугульдейке постоянно проживают 930 человек – русские и буряты. Основной род занятий – рыболовство, животноводство и агрокультура. Разумеется, все жители в той или иной мере занимаются туристическим бизнесом.

Климат

В этих краях прохладно даже летом и на приятное купание в байкальских водах особо рассчитывать не приходится, разве что в конце августа – начале сентября, да и то не всегда. С середины сентября надо быть готовым к тому, что придется надеть теплый свитер, а то и шапку. С ноября и до весны деревня вполне оправдывает свое прозвище «королевы ветров» – в этот период там дуют сильные ветра.

Достопримечательности Бугульдейки

Монументальная достопримечательность Бугульдейки – это уникальной красоты байкальская природа. К рукотворным достопримечательностям относятся:

  1. Музей средней школы. В нем хранятся археологические находки, обнаруженные на территории поселка. Это древние орудия труда и посуда времен неолита. Помимо этого можно увидеть и предметы 18-19 веков прошлого века: национальная обувь, старинный чайник, многочисленные поделки переселенцев.
  2. Старая Деревня – ныне заброшенная старая часть поселка. В ней сохранились старые постройки и полуразвалившиеся жилые дома, признанные, тем не менее, памятниками архитектуры. В планах поселковой администрации и местных жителей ее восстановление, но пока все упирается в недостаток средств.
  3. Мраморная каменоломня. Добывать мрамор там попробовали в 70-х годах прошлого столетия. К сожалению, тогда напортачили взрывники, неправильно вскрывшие верхний слой. Поверхностная порода мрамора была повреждена, и карьер закрыли. С тех пор добыча не возобновлялась. Качество местного мрамора считается непревзойденным, а по данным георазведки залежи его являются одними из крупнейших в мире.

Туризм

Места, подобные Бугульдейке, канал «Дискавери» относит к полигонам, пригодным для обучения навыкам выживания. При этом сельчане живут вполне комфортно и с радостью делятся с туристами теплом и первоклассной, экологически чистой едой. Таким образом, каждый путешественник найдет для себя тот вид отдыха, который является для него желательным. Можно бродить по первозданным лесам, подальше от людей, ловить рыбу древними способами, разводить костер при помощи трения палочек и сооружать шалаши. А можно наслаждаться видами Байкала, пить чай за самоваром в уютной столовой комнате, посещать музей и делать фотографии. Каждому свое.

Чем заняться туристу

Можно поучаствовать в конном туре по историческим тропам, покататься на лодке, половить рыбу или обозреть столетнее мельничное колесо. Местные жители притащили его из заброшенного селения Куртун. Надеялись запустить в дело, молоть зерно и черемуху. Но, как на грех, речка на то время обмелела, и колесо, к удовольствию туристов, осталось как музейный экспонат. Посещение школьного музея и мраморного карьера также будет очень познавательным.

Природа края

Можно использовать множество прилагательных в попытках описать байкальскую природу. Можно пересмотреть кучу фотографий. И все равно не составить ни малейшего представления о красоте и подлинном величии Байкала. Наверное, это действительно то место, которое стоит «увидеть и умереть».

Для желающих оценить истинные масштабы Байкала, здесь есть возможность оглядеть окрестности с высоты птичьего полета. На берегу речки есть телевышка, оборудованная лестницей с перилами и на нее можно взобраться.

Интересно! Поселок расположен у подножия горы с незамысловатым названием «Мишкина». На медведя она не похожа, так что остается только поверить преданию, что названа гора именем бурятского шамана, в давние времена творившего на ней свои камлания и взывавшего там к душам мертвых. Когда-то в древности под Мишкиной Горой был погост, и долго еще местные детишки находили там истлевшие черепа. Любители спелеологии смогут спуститься в горную пещеру.

Где остановиться

С учетом погодных условий палатку на берегу вряд ли получится установить, хотя можно и попробовать. Но гораздо удобнее будет устроиться в съемном жилье. Практически в каждом доме приезжему с удовольствием сдадут комнату и предоставят прекрасное домашнее питание.

Много лет специализируется на предоставлении туристических услуг бугульдейское «Имение Заречное». В имении к услугам гостей небольшой отель, трехразовое питание, музей старинной утвари и туристические программы как коллективные, так и индивидуальные – конные прогулки, сплав по озеру и работа на аграрной ферме. Отель функционирует по общим правилам экотуризма. В соответствии с этими правилами номера отеля максимально приближены к условиям обычного деревенского жилья, но с комфортной и современной мебелью. В угоду современным реалиям гостям предоставляется неограниченный доступ в Интернет.

Читайте также  Загадочный особняк Брусницыных в Петербурге

Для желающих быть ближе к природе имение предоставит номера типа «сеновал». Стены номеров сделаны из сенных тюков, а крыша дает возможность любоваться ночным небом.

Есть также возможность поиграть в настольный теннис и сходить в настоящую сибирскую баню.

Бугульдейка живет в основном за счет собственных фермерских хозяйств. Поэтому у путешественника будет возможность на протяжении всего отдыха получать экологически чистую, свежую и вкусную еду. Здешние говядина и баранина высоко ценятся гурманами.

Интересно! Качество мяса обусловлено особенностями местности. Трава, идущая в корм скоту, вырастает на природных солончаках и отличается особым составом солей. Эти соли придают мясу животных пряный, неповторимый вкус. Если вы – любитель мяса, подумайте о том, чтобы поехать в Бугульдейку в ноябре, во время забоя скота. Более свежих и вкусных шашлыков вам вряд ли удастся где-либо еще попробовать.

Как добраться до Бугульдейки

Добираться в Бугульдейку следует из Иркутска. Ежедневно в 17:00 от торгового центра «Пассаж», а точнее, от платной автостоянки, находящейся со стороны улицы Тимирязева, отходит маршрутное такси. Поездка обойдется пассажиру в 500 рублей.

Путешествующим на собственном автомобиле: проехать до Баяндая по трассе от Иркутска на Кучуг (126 км). Далее повернуть направо, проехать 40 километров до деревни Косая Степь, а от нее по указателю двинуться по грунтовой дороге в сторону Бугульдейки.

nord_ursus

Записки северного медведя

Cogito ergo sum

Листвянка — это посёлок возле истока реки Ангары из озера Байкал, и ближайшее к Иркутску место на байкальском побережье. От областного центра досюда всего 60 километров. Как следствие, это же и самое, наверное, популярное туристическое место на Байкале. Посёлок городского типа с населением 2 тысячи жителей и атмосферой шумного, многолюдного и довольно пафосного курорта, какую скорее ожидаешь увидеть где-нибудь на югах. Тем самым Листвянка сильно отличается от хоть и более крупной, но более тихой и спокойной железнодорожной Слюдянки, и поэтому мне она меньше понравилась. Впрочем, место всё равно красивое (Байкал, как-никак, да ещё и исток Ангары), да и у посёлка есть свои интересные детали и колорит. Так что — посмотрим, что представляет собой главный байкальский курорт.

Слюдянку, что на Транссибирской магистрали, с истоком Ангары связывает Кругобайкальская железная дорога — в прошлом участок Транссиба, а ныне тупиковая ветка длиной 90 километров, идущая по берегу Байкала. По ней я частично прошёл пешком, частично проехал на поезде, о чём уже рассказал подробно в трёх частях. Последнюю часть я завершил посёлком Байкал (он же Порт Байкал) у истока Ангары, со стороны её левого берега, где железная дорога заканчивается (а до заполнения в 1950-е годы Иркутского водохранилища там Транссиб выходил на берег Байкала). Порт-Байкал и Листвянка довольно сильно контрастируют. Если Порт-Байкал выглядит как тихий посёлок в глубинке на глухой железной дороге, то Листвянка смотрится на порядок более оживлённой и зажиточной. Отсутствие моста между двумя берегами Ангары только усиливает этот контраст — Листвянка с левого берега воспринимается как «Большая Земля».

2. Раз моста нет, через реку ходит паром. Ширина Ангары в истоке приближается к полутора километрам, и переправа длится примерно 10-12 минут.

3. Отчаливаем. Паром скрипит, покачиваясь на воде.

Зимой исток Ангары не замерзает, потому что в него поступает более тёплая вода из глубинных слоёв Байкала. Из-за этого температура воздуха зимой здесь, как правило, на порядок выше, чем не только в Иркутске, но и в окрестных местах байкальского побережья. Впрочем, в наше время и в Иркутске Ангара не замерзает из-за ГЭС. Кстати, образованное плотиной ГЭС Иркутское водохранилище не только затопило старый участок Транссиба, но и подняло на метр воду в самом Байкале.

5. Вид назад. Вода сливается с небом, а горы — с облаками. К побережью выходит Олхинское плато, и где-то там вдоль берега идёт Кругобайкальская железная дорога.

6. На левом берегу осталась тупиковая ЖД станция Байкал. Виден и деревянный вокзал, и паровоз-памятник.

7. Переправа завершена, и я на правом берегу. «Пред ним расстилался Байкал». Солнечно, тепло, но от воды веет прохладой. Вдалеке виден горный хребет Хамар-Дабан.

Листвянка вытянута на шесть километров вдоль берега, и переправа находится не в центре посёлка. Возле переправы расположен Байкальский музей, но к нему вернёмся позже.

8. Автобусная остановка поставлена явно в 1980 году или незадолго до него. Здесь я поймал маршрутку из Иркутска и за несколько минут и 20 рублей приехал в условный центр Листвянки.

9. Вот так выглядит центр. Как уже сказано, разительный контраст с Порт-Байкалом. Пафосные новодельные гостиницы, много магазинов и кафе на разный вкус, сувенирные лавки и туристический инфоцентр, множество людей и машин, объявления о сдаче жилья на каждом углу. Легко поверить, что попал в какой-то южный курортный город. Иногда Листвянку даже называют «Байкальским Сочи». Всё это обсуловлено её близостью к Иркутску. И немало людей начинают знакомство с Байкалом именно здесь, хотя, на мой взгляд, Слюдянка для этого подходит больше. А здесь атмосфера как-то не располагает к спокойному знакомству со Славным Морем.

10. Есть тут и многолюдный пляж. Но в чём сильное отличие от южных курортов — очень мало кто купается. Потому что это Байкал, и вода в нём холодная.

11. В основном Листвянка выглядит так. Одна дорога вдоль берега. Это улица Горького — продолжение Байкальского тракта, идущего из Иркутска. И дома на ней стоят в один ряд. Застройка выглядит весьма хаотичной.

12. Есть на этой улице и пешеходный променад. В середине лета туристов в посёлке на глаз больше, чем местных (насколько удаётся их различать).

Население Листвянки, как уже сказано, составляет около 2 тысяч жителей. Известна она с 1726 года как село Лиственничное. Нынешнее название стало официальным, видимо, уже в XX веке. В 1890-е годы здесь была построена судоверфь, которая закрылась в постсоветскую эпоху (её руины ещё сохранились в конце посёлка, куда я не доходил). Сейчас, по-видимому, Листвянка живёт в основном туризмом.

14. Посёлок находится у горных отрогов. Отсюда на север тянется Приморский хребет (название, разумеется, от того, что Байкал раньше считался морем), который мне ещё предстояло увидеть с острова Ольхон. Собственно, в седловину между ним и Олхинским плато и стекает байкальская вода, образуя Ангару.

15. Помимо главной улицы, посёлок вдаётся несколькими «языками» в пади между горами (напомню, что падью в этих краях называют наклонное ущелье). На фото — падь Крестовка, самая крупная. Обратите внимание, сколько новоделов в застройке.

16. Новая церковь или часовня. Есть, кстати, здесь и церковь середины 19-го века, но я до неё не дошёл.

17. Местами на улице видны уютного вида деревянные домики со старыми заборами. А ещё много сибирских лиственниц. Именно от них посёлок и получил своё название.

18. Лиственница и кедр:

19. А вот маленький поселковый дом культуры. Видимо, где-то в 1950-е годы построен.

20. И деревянный детский сад. Из окон которого видны байкальские воды.

21. А вот памятник воинам-землякам, погибшим на Великой Отечественной войне:

22. Посмотрим на Славное Море. До противоположного берега примерно 50 километров. Обратите внимание: над горами довольно плотно висят облака, а над Байкалом почти идеально чистое небо, как будто природный зонтик. Это, на самом деле, частое явление. Горы задерживают облачные массы, и поэтому на Байкале вообще весьма солнечный климат.

23. Там, вдоль противоположного берега, идёт Транссиб. Где-то там же проходит граница Иркутской области с Бурятией.

24. А вода в Байкале прозрачная:

25. Вернёмся к самому посёлку. Это уже вечер. На фото — падь Большая Черемшанка. По ней одна из улиц медленно поднимается наверх. Слева виден панельный дом 163-й серии, которая уже знакома мне по Ангарску и Усолью-Сибирскому (собственно, и производил их Ангарский ДСК).

27. Дальше посёлок заканчивается. И только тайгу озаряет вечернее солнце.

28. Улица затем переходит в лесную грунтовую дорогу, которая через несколько сотен метров становится Большой Байкальской тропой, ведущей на 25 километров вдоль побережья озера.

Здесь я, найдя подходящую поляну, устроился на ночлег. Ночь была прохладной, но спалось хорошо. Лишь один раз я выглядывал из палатки и увидел над головой потрясающе звёздное небо.

29. Утром я решил немного пройтись по Большой Байкальской тропе (она же ББТ) и полюбоваться лесом. Тропа эта является популярным туристическим маршрутом, поэтому даже на небольшом её отрезке я несколько раз встречал людей, в том числе и иностранцев, обмениваясь с ними короткими приветствиями.

30. Тропа, в основном, поднимается в гору, причём местами уклон довольно крутой. Кое-где видны выходы скал.

31. А где-то под этими деревьями течёт горно-таёжный ручей. С тропы я постоянно слышал журчание.

32. Лес красивый и приятный. Ароматы прибайкальской тайги хочется вдыхать полной грудью.

34. Мощные стволы некоторых деревьев говорят об их солидном возрасте.

36. А вот и муравейник у тропы попался:

37. Я поднялся на перевал. Внизу, за деревьями, видна байкальская вода (правда, фото немного засвечено, поэтому трудно отличить воду от неба). Дальше я уже не пошёл, хотя, возможно, стоило пройти ещё немного и спуститься к берегу с другой стороны. Там можно увидеть коренной берег озера в естественном виде.

39. Сибирский кедр (точнее, кедровая сосна):

40. А это пихта. Её легко перепутать с ёлкой.

41. И лиственница. Как уже говорилось, это дерево дало название Листвянке.

Байкальская тропа через примерно 23 километра приводит в посёлок Большие Коты (ударение, как ни странно, на первый слог, и к кошачьим это название отношения не имеет), откуда можно идти дальше в посёлок Большое Голоустное, а оттуда в бухту Песчаную. Но это уже поход на несколько дней. И его мне было бы интересно осуществить в будущие приезды.

42. Но пока что я взглянул ещё раз на Байкал с высоты. И от этого места пошёл обратно в Листвянку. По тропе теперь уже спускаясь вниз.

43. Выхожу в посёлок. Такой вид на озеро открывается из пади Большая Черемшанка. Погода уже не такая ясная, как накануне. Но всё равно тепло и солнечно. Сильной жары не было.

44. Старые деревянные домики. Многие из них построены явно ещё в дореволюционные времена.

45. Какой-то катер (видимо, туристический) идёт по Байкалу.

46. Вернёмся к западной окраине Листвянки, где находится пристань паромной переправы. Здесь же и одна из главных местных достопримечательностей — Байкальский музей. Он возник при Байкальском лимнологическом институте Академии наук, который был основан в 1961 году, и изначально находился в этом же здании, а в постсоветские годы, при расширении музея и выделении его в отдельную организацию, переехал в Иркутск. Я музей посетил, и он оказался очень достойным, и высокую цену входного билета (500 рублей) он оправдывает. Но внутри я не фотографировал, поэтому отсылаю вот сюда.

47. Мемориальные доски выдающимся исследователям Байкала. Вот, однако, и польский след тут нашёлся. Причём Ян (Иван) Черский в Восточную Сибирь попал, будучи сосланным за участие в польском восстании 1863 года, и активно занимался географическими исследованиями региона. Здесь его имя носит гора Камень Черского, вид на которую я покажу чуть ниже, а также гора Пик Черского в Хамар-Дабане недалеко от Слюдянки. А ещё целых два хребта Черского — один в Забайкалье, другой в Якутии и Магаданской области.

Читайте также  Заблуждения по поводу «самых опасных» туристических направлений

48. На пригорке рядом с музеем — несколько советских домов в окружении деревьев. По-видимому, они строились для учёных — сотрудников лимнологического института. Так что это такой мини-академгородок.

51. Над этой частью посёлка возвышается гора Камень Черского (728 метров над уровнем моря, или 270 над уровнем Славного Моря). Туда можно подняться и обозреть пейзаж с высоты, но я не ходил, поэтому, опять же, отсылаю к Варандею (только виды там зимние, но это не менее интересно).

52. Чуть дальше, уже у берега Ангары, а не Байкала, находится квартал Листвянки, называемый Техучасток. Пешком я туда не доходил, поэтому покажу вид на него с левого берега.

Вдоль правого берега Ангары прямая автодорога ведёт в Иркутск. Мне предстояло замкнуть круг (Иркутск — Слюдянка — КБЖД — Листвянка — Иркутск) и снова приехать в областной центр, чтобы оттуда затем ехать на байкальский остров Ольхон. Но на пути из Листвянки в Иркутск находится ещё одно интересное место. Это архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (назван по одноимённой деревне), где представлено деревянное зодчество и жилища коренных народов Иркутской области. Туда и отправимся в следующий раз.

12 мест, куда можно съездить из Иркутска на один день

В этой статье мы собрали 12 направлений, куда можно съездить из Иркутска на один день. Мало того, что этот город — одна из трех столиц деревянного зодчества России. Так еще и удобная точка для старта экскурсий по Байкальскому региону. Развитый транспорт (автобусы, поезда, теплоходы) и доступные цены сделали Иркутск одним из туристических центров РФ.

Большая часть перечисленных мест — это поездки по Иркутской области. Но о возможности съездить из Иркутска в Бурятию тоже расскажем.

12 мест, куда поехать из Иркутска

1. Курорт Листвянка

Самое посещаемое место в Иркутской области и во всем Байкальском регионе. Удобная для прогулок набережная, лучшие отели и рестораны, смотровые площадки, рыбно-сувенирный рынок, несколько музеев, нерпинарий — все это ждет туристов в 70 км от Иркутска.

В теплое время на пляжах Листвянки можно купаться, а рыбачить — прямо с причала. Ну, а в период твердого байкальского льда ездить на экскурсии на хивусах и собачьих упряжках. Выбор в местных турфирмах большой.

На 47 км трассы Иркутск — Листвянка расположен музей «Тальцы». Там, на берегу Ангары, собраны памятники архитектуры и деревянного зодчества XVII-XX вв. Музей под открытым небом особенно рекомендуется для посещения с детьми (оф. сайт www.talci.ru).

2. Камень Черского

Список экскурсий из Иркутска можно продолжить поездкой на смотровую площадку в окрестностях Листвянки. Серпантин ведет на вершину Приморского хребта, который и называют Камнем Черского. Подняться туда можно пешком или на подъемнике. Точнее, кресельной канатной дороге, работающей круглый год. Зимой Камень Черского превращается в горнолыжный курорт, а с панорамной площадки открывается вид на приток Ангары, шаман-камень по дороге из Иркутска в Листвянку, извивающуюся колею Кругобайкалки и телескоп ближайшей обсерватории.

3. Большое Голоустное

Через Большое Голоустное проходит Большая байкальская тропа (ББТ). Она стартует в Листвянке и тянется вдоль кромки воды до бухты Песчаной. Для туристов, отдыхающих на Западном побережье Байкала, это любимый пеший маршрут. Из Иркутска в поселок добираются на автобусе.

А ехать есть зачем: это место признано самым таинственным в Иркутской области. Во-первых, количество солнечных дней тут максимальное на территории России. Во-вторых, места силы, за энергетикой которых едут со всего Байкала.

«Идеальный день на Байкале» — поездка из Иркутска в Листвянку (Шаман-камень, музей «Тальцы», смотровые площадки, рыбный рынок).

«Большое Голоустное — сакральное место Байкала» — 11-часовая экскурсия в одно из самых загадочных мест в окрестностях Иркутска.

4. Большие Коты

Большие Коты — бывший золотой прииск в окрестностях Листвянки. Удивительно, что его название не имеет никакого отношения к пушистым животным. «Коты» или «котки» — это обувь каторжан, добывавших золото на берегу Байкала. В честь этих деревянных башмаков и был назван поселок. До сих пор добраться туда можно только по воде или пешком — следующий пункт на маршруте ББТ после Листвянки.

Знамениты Большие Коты уединенностью, которой не так много осталось на Байкале. И, как следствие, нетронутой, почти дикой, красотой природы.

5. Бухта Песчаная

Бухта Песчаная входит в десятку лучших пляжей Байкала. И является излюбленным местом отдыха «палаточников». А в осенний период еще и фотографов — по неведомым причинам окружающий ее лес с сентября по ноябрь особенно ярко переливается оттенками красного, желтого, оранжевого. Невероятно фотогеничное место! Но есть нюанс: автобусы из Иркутска туда не ходят. А по воде можно добраться в теплое время.

6. Кругобайкальская дорога

Участок Транссибирской железной дороги, превратившийся в туристический маршрут, в Иркутске называют Кругобайкалкой. И считают одной из главных достопримечательностей региона. Впечатляет все: ретро-поезд, тоннели, виадуки, виды озера и, как ни странно, сервис. В стоимость билета на КБЖД (Слюдянка — порт Байкал) входит питание, экскурсия и остановки по маршруту. И редко кто остается недоволен. Кстати, места в поезде со стороны Байкала дороже на 500 руб.

Побывать на участке от Листвянки до бухты Песчаной важно для первого знакомства с Иркутской областью. Но если времени в обрез, лучший способ увидеть Байкал — билет на Кругобайкалку (КБЖД).

7. Малое море

Если вы побывали в Листвянке и прокатились по Кругобайкалке, следующая важная локация, куда нужно ехать из Иркутска, — это остров Ольхон.

Но еще по дороге туда стоит задержаться на Малом море (или отправиться туда целенаправленно). Это так называемая «внутренняя» часть Байкала, расположенная между материком и Ольхоном. Славится бесчисленным количеством островков, разбросанных у берегов большого острова, пляжами и крутой рыбалкой.

Только ради последней на Малое море круглогодично едут как самостоятельные, так и организованные туристы. Любой местный подтвердит, что за голомянкой, хариусом, сигом, окунем, щукой нужно ехать именно туда.

ВАЖНО! На Байкале действуют ограничения на вылов омуля и осетровых.

8. Хужир и Шаманка

И, наконец, сам Ольхон, его столица Хужир и один из главных символов — мыс Бурхан (Шаманка). Невозможно побывать в Иркутской области и не посетить настолько узнаваемые места Байкала. Тем более что съездить туда из Иркутска несложно. Особенно в теплое время, когда открыто водное сообщение с Хужиром.

«Путешествие по Ольхону» — вся северная часть острова за 6 часов. Мыс Харанцы, Саган Хушун, Хобой; урочище Песчаное и многое другое.

«Экскурсия в Бурятию на машине» — за 12 часов из Иркутска в Аршан через Тункинскую долину. Плюс сакральное место — дацан «Бодхидхарма».

9. Сарайский пляж

Недалеко от Хужира находится Сарайский пляж. Он берет начало у Шаманского мыса. И его смело можно включать в ту же десятку лучших пляжей на Байкале, что и бухту Песчаную. Побывать там можно в ходе однодневной поездки на Ольхон. А если понравится, выбрать пару дней, чтобы поехать купаться из Иркутска на Сарайский пляж. Тем более гостевых домов в Хужире столько, что номера есть даже в пик сезона.

10. Обсерватории Тункинской долины

Байкальский регион тесно связан с астрономией. На его территории находятся три обсерватории (Taiga, Сибирский солнечный радиотелескоп, РАО Бадары). А в прошлом большинство значимых открытий Космоса и Солнца были сделаны именно в районе Байкала. Естественно, что в Иркутске появилась научно-познавательная экскурсия по обсерваториям Тункинской долины (подробнее на оф. сайте www.irk.ru). Помимо тесного знакомства с астрономией, это возможность съездить из Иркутской области в соседнюю Бурятию.

11. Аршан

Аршан так же популярен в Бурятии, как Листвянка в Иркутской области. Славится заповедной природой, чистым воздухом Саян, альпийскими лугами, вековыми кедрами, водопадами и минеральными источниками. Благодаря последним, Аршан — не просто место отдыха, но и лечебный курорт. Туда едут с заболеваниями ЖКТ и нервной системы. Экскурсии из Иркутска тоже возможны.

Если ехать с организованной группой, можно успеть туда и обратно за один день. Из достопримечательностей в программу включают буддийский дацан «Бодхидхарма», «Рощу Слез», водопады и романтический «Пик любви».

В летнее время можно добраться на теплоходе из Листвянки.

12. Байкальский лед

Если окажетесь в Иркутске с середины февраля до конца марта, нет лучшего времяпровождения, чем поездка на лед Байкала. Катера на воздушных подушках (хивусы) доставляют в любую точку региона. И при желании завозят в потаенные уголки с ледяными пещерами и красивейшими ледяными узорами. Даже такие труднодоступные места, как Большие Коты или бухта Песчаная, зимой становятся ближе — ведь туда можно добраться по байкальскому льду!

Вопрос — ответ

Можно ли съездить из Иркутской области в Бурятию? Как это сделать?

Конечно, можно побывать в Тункинской долине (экскурсия по обсерваториям тут), на курорте Аршан, в Баргузинском заповеднике и даже в Улан-Удэ.

Единственное, что самостоятельные поездки из Иркутска в Бурятию трудно вместить в один световой день. Тут или ехать с экскурсией, или брать машину напрокат, или планировать ночевку. Еще один способ посмотреть Иркутскую область и Бурятию за раз — многодневные туры. Например, «От Аршана до Байкала» — 9 дней / 8 ночей (Аршан, Кругобайкалка, Листвянка, Ольхон и многое другое).

«Два берега Байкала» — еще один комбинированный тур с посещением Иркутской области и Бурятии; 8 дней / 7 ночей. Даты: 19-26 июля, 2-9 августа 2021.

Есть ли экскурсии из Иркутска в Улан-Удэ?

В Улан-Удэ легко съездить на поезде. Время в пути около 7-8 часов. Есть как проходящие поезда (прим. Москва — Владивосток, Москва — Чита), так и отправляющиеся из Иркутска. Осмотр города можно организовать самостоятельно или заказать обзорную экскурсию и встретиться с гидом на месте.

На самолете еще проще — 40 минут, и вы на месте. Другое дело, имеет ли смысл путешествие из Иркутска в Улан-Удэ. Столица Бурятии — город интересный. Но он заслуживает отдельной поездки. А в окрестностях Иркутска и без того масса достопримечательностей. Успеть бы осмотреть то , что есть.

Где лучше покупать билеты на Кругобайкальскую железную дорогу?

Дешевле всего в ж/д кассах Иркутска. Но делать это лучше заранее, потому что в пик сезона их просто сметают. Причем первыми — места со стороны Байкала. Хоть они и дороже, сидеть со стороны скалы видимо никто не хочет.

Мой Инстаграм (@krymfest) и Телеграм-канал. Я живу в Севастополе, пишу о событиях и фестивалях Крыма.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: