Гренландия — захватывающее путешествие на край света - KRINTEL.RU

Гренландия — захватывающее путешествие на край света

Гренландия: Остров надежды и уходящего льда. Начало

Гренландия – это одна из последних великих пустынь нашей планеты, но в последнее время количество туристов, желающих попасть на этот ледяной остров, постоянно растет. Такой популярности Гренландия обязана недавно вышедшему на экраны кинофильму «Деревня на краю света». Но и туристические компании не сидят, сложа руки, а стараются сделать все возможное и невозможное для того, чтобы туристы получили максимум позитива от поездки.

С выходом в свет каждой новой туристической брошюры, мир кажется все меньше и меньше – далекие экзотические земли, которые раньше были доступны разве что бесстрашным исследователям, теперь принимают гостей со всего мира. Джунгли Папуа-Новой Гвинеи, северные пустыни канадских гор Торнгат, деревни Бирмы и пустынные степи Сибири – путешественники, у которых есть достаточное количество денег и страсть к приключениям, могут отправиться куда угодно. Туристов уже избаловали выбором, но каждый год у них появляются все новые и новые возможности.

Опытные путешественники говорят: «Если вы уже увидели весь мир, отправляйтесь в Гренландию». Это самый большой и одновременно самый малонаселенный остров планеты, который остается наименее посещаемым местом в мире. Правда, с лета 2012 года всё изменилось с выходом на экраны фильма «Деревня на краю света». Невиданный наплыв туристов в Гренландию вот уже второй сезон, а сезон здесь круглый год.

Этот фильм рассказывает историю из жизни поселка Ниакорнат, расположенного на северо-западе Гренландии. В деревне живет 59 человек, среди которых 17-летний парень по имени Ларс. Он старается вырваться из повседневности и одиночества, но все, что может сделать, это общаться с миром через Facebook. В то время как Ларс отчаянно пытается уехать из опостылевшей Гренландии, другие жители деревни, расположенной на краю покрытой айсбергами бухты, стараются сохранить быт, традиции и обычаи предков. Они ходят на охоту по тонкому льду, постоянно рискуя жизнью, но ничего не желают менять в своей жизни.

Все события фильма происходят на фоне захватывающей красоты окружающей природы. «Здесь настолько красиво, что когда ты видишь все это впервые, рот непроизвольно открывается», – говорит режиссер фильма Сара Гаврон, получившая за «Деревня на краю света» один из призов BAFTA. «Айсберги постоянно перемещаются, свет изменяется… Это что-то невероятное. Как будто перед вами оживает парк скульптур». Именно эта дикая, нетронутая красота и влечет в Гренландию туристов, которые раньше просто не имели возможности попасть сюда.

Летом 2013 года впервые появились пятидневные туры в Гренландию с двухдневным проживанием в деревне Кулусук, где сейчас постоянно живет 300 человек. Туризм в Гренландии в настоящее время находится на подъеме. Если в период с 2004 по 2010 год на ледяном острове побывало в общей сложности 30 тыс. человек, то только в 2012 году уже 57 тысяч. В некоторой степени туристов останавливала дороговизна туров, но с ростом спроса, Гренландия стала понижать цены, и теперь все большее количество желающих может увидеть захватывающие пейзажи Гренландии, громадные айсберги, просторные фьорды и полудикий образ жизни островитян, который за последние несколько веков практически не изменился.

Многие туристы стремятся попасть в Гренландию, чтобы увидеть ледяную пустыню до того, как ее кардинально изменит глобальное потепление. Как говорит Гаврон: «Увидеть удивительный уголок мира до того, как он растает». И потом рассказывать своим внукам или даже детям… «Мы видели Гренландию, последний остров уходящего льда». Почти весь ледяной покров Гренландии тает естественным путем на протяжении короткого лета, но в 2013 году этот показатель удвоился. Это еще раз подчеркивает то шаткое положение, в котором оказались такие деревни как Ниакорнат, и дает понять, что по Гренландии можно определить пульс всей нашей планеты.

«Деревня на краю мира» – это фильм не о проблемах, связанных с глобальным потеплением, но в нем ярко видна линия, подчеркивающая влияние климатических изменений на жизнь обитателей Ниакорната – морской лед становится все тоньше, а, следовательно, сокращается сезон охоты. Но если все так плохо, стоит ли поощрять развитие туризма в Гренландии?

По мнению Гаврон, которая прожила в Ниакорнате 5 месяцев, грамотно регулируемая туристическая отрасль сможет повысить осведомленность землян о состоянии климата на планете, а также экономически поддержит сообщества таких деревень как Ниакорнат в их борьбе за сохранение культурного наследия. Если в деревне живет меньше 50 человек, государство прекращает субсидировать людей, а это означает, что деревня очень скоро просто исчезнет с лица земли. Туризм может стать спасательным кругом для местных жителей и альтернативным источником дохода.

Неудивительно, что жители Ниакорната сейчас хотят заполучить кусочек туристического пирога. Как говорит один из героев фильма, когда видит, как с трапа спускаются туристы, желающие пофотографировать деревню и купить сувениры: «Нам нужно это. Сейчас на берег сошло 84 человека, но мы хотим, чтобы их было в два раза больше»… Скоро Джаз тур откроет серию увлекательных публикаций о Гренландии, об острове надежды и уходящего льда.

Поездка в Гренландию, которая стоила ожидания

Последнее обновление 19 января, 2021

Гренландия не похожа ни на что другое. Это двенадцатая по величине страна в мире, но наименее густонаселенная. Это место, где преобладают природные условия. Большая часть страны покрыта льдом, а это значит, что только крошечные фрагменты по ее краям обитаемы людьми. Я хотела побывать в Гренландии столько, сколько себя помню, и я, наконец, осуществила свою мечту.

Почему я хотела поехать в Гренландию?

Я всегда была очарована северными пейзажами и культурами. Я посетила Исландию в 1981 году, когда она была еще относительно неизвестна туристам. Я наслаждалась почти нетронутым ландшафтом и широкими просторами — география, которая так сильно отличалась от всего, с чем я сталкивалась ранее. И я была заинтригована изоляцией места, чувством, что люди вырвали жизнь из враждебного окружения.

Позже я поехала в шведскую Лапландию и почувствовала совершенно иной образ жизни. Но Гренландия была для меня главным испытанием, местом, где люди не имеют всех удобств современной жизни, где повседневное существование связано с физической средой.

Планирование поездки в Гренландию

Конечно, были проблемы: ничто стоящее никогда не бывает абсолютно простым. Первым вопросом была стоимость и логистика. Гренландия не развита как туристическое направление. Здесь нет экономичных рейсов или бюджетных отелей. Еще одним фактором является то, что вам нужно быть готовым к сильным простудам — ​​даже в середине лета.

Но главная проблема заключалась в том, что мне нравится организовывать свои собственные поездки, и вскоре я поняла, что это не вариант. В большинстве стран вы можете иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях. В Гренландии, где нет дорог между городами, а самолеты и паромы часто заполнены до отказа летом, мало что поможет, если что-то пойдет не так.

Фактически, когда я добралась туда, я заметила несколько независимых путешественников, направляющихся вглубь страны с их рюкзаками и палатками. Но это для тех, кто имеет опыт приключений на природе. Для меня это должен быть организованный тур.

Организация поездки

Самым сложным в организации моей поездки было принять решение пойти в организованный тур и убедить мужа, что мы должны отдохнуть в холодном месте. Тогда это был просто вопрос выбора правильного тура. Мы решили поехать с Greenland Travel (принадлежащим национальной авиакомпании), но есть и другие компании на выбор. Некоторые даже предлагают специализированные мероприятия, такие как фотография или наблюдение за птицами.

Другое решение было — в какое время года ехать. Для меня ответ был прост: путешествие в июне означало не только немного более теплую погоду, но и возможность видеть полуночное солнце (я видела долгие часы дневного света в России и Швеции, но я никогда не была в месте, где солнце вообще не заходило летом). Тем не менее, путешествие в Гренландию в зимой предложило бы другие возможности. Когда солнце садится, всегда есть шанс увидеть северное сияние. Зимой — это совершенно другой опыт, с глубоким снегом, полным отсутствием солнечного света и возможностью путешествовать по суше на собачьих санях или на снегоходах.

Мы прилетели в Кангерлуссуак (международный аэропорт Гренландии) через Копенгаген, что дало нам возможность провести несколько дней в датской столице. В качестве альтернативы, мы могли бы прилететь через Рейкьявик в Исландии, что может быть лучшим вариантом для посетителей из Северной Америки. Некоторые круизные компании также начали включать Гренландию в свои маршруты.

Айсберги и дикая природа

Когда я, наконец, добралась до Гренландии, я не была разочарована. Это стоило ожидания. В туре было несколько элементов: посещение ледяной шапки; день в Нууке, столице; двухдневная поездка на пароме вдоль побережья; три дня в Илулиссате, за Полярным кругом. Мы видели айсберги, дикую природу и полночное солнце.

Природная среда была удивительной. По крайней мере, 80 процентов острова покрыто ледяной шапкой. Это почти две мили в глубину, что делает всю внутреннюю часть острова необитаемыми (хотя зимой можно кататься на лыжах). Мы шли по краю льда, удивляясь тому, что нас окружает такая пустота. А территория вокруг края была совсем не скучной: были водопады и ледники, вереск и альпийские цветы. Мы видели оленей, арктических зайцев и много птиц.

Потом были айсберги. Когда паром прибыл вдоль побережья к Полярному кругу, мы вышли на ледяное поле, где небольшие ледяные глыбы постепенно уступают место гигантским сооружениям в разнообразных фантастических формах. Некоторые были даже разных цветов (большинство были белыми, но другие были светящимися синими). И мы заметили случайно вылетающего из океана кита.

Путешествие Открытия

Помимо пейзажа, то, что мне больше всего понравилось во время моего пребывания в Гренландии, так это немного узнать о том, как живут люди. Я должна была увидеть место для себя, чтобы понять изоляцию. В самом большом городе Нуук проживает чуть более 15 000 жителей, и между поселками нет дорог. Прибрежная паромная переправа Гренландии, на которой мы путешествовали, — это необходимая еженедельная услуга (только в летние месяцы). Она позволяет людям передвигаться в школу, на работу или встречаться с семьей. Между крупными городами летают самолеты, но в других местах вертолеты необходимы для оказания неотложной медицинской помощи и доставки предметов первой необходимости.

Читайте также  Жизнь людей в суровых условиях крайнего Севера

И еда это проблема. Неизбежно, многое импортируется, но есть реальное чувство жизни на том, что доступно. Многие люди проводят свое свободное время на охоте, на суше или на море. Я была свидетелем волнения в Илулиссате, когда на рыбный рынок был доставлен улов. Никто никогда не знает, когда будет добыча или что это будет.

Но неизгладимое впечатление о Гренландии — это свет. Мы плыли через айсберги в полночь, наблюдая, как солнце медленно опускается к горизонту, а затем снова поднимается, не исчезая из поля зрения. Все было залито бледно-золотым сиянием. После целой жизни, путешествуя в новые места и видя новые вещи, именно в Гренландии я обнаружила, что все еще могу быть удивленной и восхищенной.

«Белая «Зеленая земля»… ГРЕНЛАНДИЯ… Часть 6. Окончание путешествия

Заключительным подарком, припасенным для нас Гренландией, стал обратный путь из Тасиилак в Кулусук: яркий солнечный день, синее небо, наполненное пушистыми облаками, отражающимися на поверхности воды, многочисленные льдины, уже ставшие почти родными… Очень радостное, позитивное настроение.

По пути в Кулусук мы предприняли, было, попытку зайти в один из узких фьордов, чтобы полюбоваться его айсбергами. Ранее, на всем протяжении нашего гренландского путешествия, такой возможности не было: Ларс каждый день мониторил ледовую обстановку, но увы, фьорд был забит льдом. Может быть, нам повезет сегодня?

Капитан нашего катера долго и внимательно смотрел в сторону фьорда в оптический прицел ружья, наблюдая за движением паковых льдов, и принял решение, которое обжалованию не подлежало: мы ТУДА НЕ ПОЙДЕМ. И дело вот в чем. Во время приливов и отливов уровень воды колеблется до 3-х метров, при этом скорость движения пакового льда может достигать 10 км/ч, что делает плавание судов очень опасным. Сейчас было время отлива, и во фьорде между льдинами образовался проход, как раз под наш катер. Но капитан не радовался тому, что есть проход, он беспокоился, что мы не успеем выбраться из фьорда до начала прилива. И тогда мы окажемся там запертыми, затертыми льдом. Последствия такого риска вполне предсказуемы — катер может оказаться раздавленным, если нам не удасться вытащить его на льдину, а мы сами будем «куковать» на этой льдине, пока за нами не придет другой катер и не дождется очередного прохода во льдах.

Мы облизнулись, но не стали спорить с капитаном, а прямиком направились в Кулусук. При приближении к поселку льдин стало больше, опять и опять я замирала от напряжения, прислушиваюсь к скрежету за бортом, вспоминая о своих более ранних переживаниях во время по пути из Кулусука в Тасиилак в начале поездки.

Чтобы отвлечься от этих переживаний, мы нашли вполне достойное развлечение — поиски льдин, подходящих для длительного дрейфа в открытом океане. Прислушавшись к совету капитану катера, мы выбрали подходящую льдину, на которую все по очереди высаживались. Самыми робкими были первые шаги по льду: казалось, что льдина качается, под влиянием веса человека погружается в воду или вот-вот перевернется. Но потом стало понятно, что даже для небольшой по виду льдины человек подобен пушинке — безо всякой опаски можно стоять, ходить, лежать и даже прыгать. Мы осмелели, стали расхаживать по льдине, придумали даже целый сценарий жизни на ней в открытом море.)))

На этой льдине я и отправилась в плавание — домой, в Москву:

По синемy морю к далекой земле
Плывy я на белом своем корабле…

Фото С. Анисимова

До свидания, Гренландия, где соединилось не соединяемое: одновременно лето и зима, цветы и льды, жаркое солнце и ледяной ветер, современность и стародавние национальные традиции инуитов! Я ловила себя на мысли, что чувствую себя совершенно комфортно, будто я дома. Мне хотелось разговаривать с жителями на русском языке, и я была уверена, что они меня поймут. Весьма неожиданным для меня оказалось то, что Гренландия, в частности ее юго-восточная область — довольно популярное и развитое туристическое место.

Я рада, что открыла для себя далекую, загадочную и, как раньше казалось, недосягаемую Белую «Зеленую землю» — Гренландию!

Фото С. Анисимова

Чем в Гренландии заняться

Весна (апрель—май) — катание на собачьих упряжках (можно организовать многодневный поход), праздники в семьях инуитов. В это время года бывает много айсбергов.

Лето — каякинг, походы, вертолетные прогулки к ледниковому куполу, морская рыбалка, китовое сафари, праздники в семьях инуитов. В это время года в Гренландии «белые ночи».

Осень (сентябрь—октябрь) — рыбалка, китовое сафари, каякинг, праздники в семьях инуитов, Полярное сияние.

Зима — рыбалка, подледная рыбалка, катание на собачьих упряжках, праздники в семьях инуитов, обучение инуитской охоте.

Интересные факты о Гренландии (из журнала «Вокруг света»)

  • Самый большой остров Земли.
  • Самый большой покровный ледник в северном полушарии — объем льда 2,6 млн. куб. км., мощность — до 3,4 км.
  • Гренландия — самая большая зона образования айсбергов в северном полушарии — ежегодно образуется до 18 тыс. айсбергов.
  • Пролив Дейвиса, находящийся между Гренландией и островом Баффинова Земля — самый широкий пролив в мире.
  • Самая высокая скорость ветра на равнине была отмечена 8 марта 1972 г. на базе ВВС США в Туле. Ее максимальный показатель достигал 333 км/ч.
  • Самой длинной морской границей (2697 км.) считается граница между Канадой и Гренландией. Это самая малонаселенная страна Земли (не считая Антарктиды).
  • Наибольший пролет между опорами имеет линия электропередачи, пересекающая Амералик-фьорд вблизи Нука — 5376 м.
  • Гренландский национальный парк — самый большой заповедник планеты.

Мои рассказы про Гренландию:

Гренландия. На краю света

В июле 2009 года я решила осуществить очередную детскую мечту — поехать в Исландию. Эта страна всегда представлялась мне таким сказочным мирком, населённым эльфами и троллями (кстати, сами исландцы тоже так считают). Пользуясь случаем, решила на пару дней слетать в Гренландию. Наврядли я бы полетела туда специально, но было бы преступлением находиться в 2х часах лёта от «зелёной земли» и не заглянуть в гости к инуитам.

Организовать поездку мне помогло то же итальянское агентство Island Tours, через которое я бронировала поездку в Исландию. Огромное им спасибо, всё прошло безупречно. В агентстве мне дали «ваучер» — бумажку формата А5 с чьей-то подписью, на которой были перечислены предоставляемые услуги: перелёт Рейкъявик — Кулусук — Рейкъявик, внутренний перелёт на вертолёте Кулусук — Аммассалик — Кулусук, 1 ночь в Кулусуке и 1 ночь в Аммассалике. И всё. ни номера рейса, ни названия гостиниц. Спасибо хоть время вылета указали. Вот с этой бумажкой и с изрядной долей сомнения — а не отправят ли меня обратно — я прибыла во внутренний аэропорт Рейкъявика. Дело в том, что в интернете мне встречалась довольно противоречивая информация о том, нужно ли всё-таки получать датскую визу для посещения Гренландии или сойдёт любая шенгенка. Ознакомившись на сайте датского консульства со списком документов на визу, я сразу решила, что пусть меня лучше отправят обратно, но заморачиваться с ней я не стану.

Рейс авиакомпании Air Iceland вылетел точно по расписанию. Июль — самый сезон, поэтому самолёт был полный. Кроме меня летели парень с девушкой из Швеции и группа японских пенсионеров с девушкой-гидом, 2 пилота и 1 стюардесса. Приключения начались уже в воздухе. Примерно через 30 минут после взлёта капитан что-то объявил сначала по-исландски, а потом на ломаном английском. Мне удалось понять, что мы по какой-то причине возвращаемся обратно в Рейкъявик. На всякий случай я уточнила у стюардессы. Ничуть не смутившись, она пояснила, что у нас что-то случилось с двигателем и до Гренландии мы точно не дотянем, а вот до Рейкъявика может и долетим. Я даже не успела толком испугаться, т.к. чуть не умерла от смеха, увидя реакцию японцев. Услышав объявление капитана, они не понимая английский, подумали, что сейчас нас будут кормить и все дружно приготовили откидные столики. Но самое смешное было впереди. Когда мы благополучно приземлились в Рейкъявике, не подозревая о поломке, счастливые японцы начали позировать возле самолёта, думая что прилетели в Гренландию. Надо было видеть выражение их лица, когда девушка-гид объяснила им, что произошло.

Через полчаса нам дали другой самолёт, а ещё через полтора я наблюдала из иллюминатора неземные пейзажи ледяного королевства.

Международный аэропорт Кулусука — одноэтажная постройка, снаружи очень уж напоминает сарай или гараж. Но внутри выглядит гораздо пристойнее. Имеется даже магазин дьюти фри, где в основном продаются меховые изделия и костяные статуэтки, изображающие злых духов. Визу у меня никто не проверял, даже паспорт не смотрели. Я просто назвала свою фамилию работнице аэропорта, и со словами «добро пожаловать в Гренландию» она проводила меня до грузовичка, который отвёз меня в гостиницу.

Нужно сказать, что я очень люблю комфорт и всегда тщательно подхожу к выбору гостиниц. Но понимая, что это всё-таки Гренландия и выбора у меня просто нет, настроилась на самое худшее. Благодаря такому настрою, гостиница оказалась приятным сюрпризом. Номер был маленький, но чистый и со всем необходимым. Ещё больше порадовало наличие бара. Я, наивная, уже мысленно представляла себе как выпью рюмочку виски после бодрящей вечерней прогулки.

Закинув чемодан в номер, я сразу же отправилась осматривать окрестности. Гостиница расположена на небольшом холме у берега залива. Других жилых построек на обозримом расстоянии не обнаружила. Местность холмистая, из растительности только мхи, лишайники и мелкие цветочки белого и нежно-розового цвета. Местами поверхность покрыта снегом, в районе водоёмов — льдом. Температура чуть выше нуля. Я сразу поняла, что одета не по погоде, т.к. из тёплых вещей у меня с собой были только носки. Всё остальное планировала купить на месте, но за 2 дня в Гренландии так и не нашла места, где это можно было бы сделать. Так что лучше берите всё с собой.

До ужина я сплавала на лодке к ледникам. Капитан, местный, показал на сотовом телефоне фото белого медведя — вчера сфотографировал прямо возле гостиницы. Симпатичный мишка, но желание бродить в одиночестве у меня пропало. Кстати, 99% инуитов говорят (не очень хорошо) на датском и на своём инуитском, совсем уж невозможный язык, так и не смогла даже повторить ни одного слова. Со мной в лодке была датчанка, она мне и переводила на английский. Из рассказов капитана я поняла, что местные не очень хорошо живут, мягко говоря. В туристический сезон (примерно с конца июня по сентябрь) подрабатывают в туриндустрии — катают на лодках туристов, делают на продажу сувениры из шкуры и костей животных и других подручных материалов, женщины работают в гостиницах, но только горничными, посудомойками и т.д. На позициях, которые требуют прямого контакта с туристами, работают сезонные приезжие из Европы (в основном из Дании). А в остальное время года занимаются охотой и рыбалкой.

Читайте также  Дрезден — Флоренция-на-Эльбе

В ходе поездки я изрядно подмёрзла, хоть и закуталась в 3 одеяла, поэтому очень была рада возвращению в гостиницу, а ещё больше ужину. Ужин меня тоже приятно удивил. Большого разнообразия блюд не было, всё было приготовлено просто и вкусно. Картошка, рыба, очень неплохая говядина, овощи. В общем, поела я с огромным удовольствием.

И вот наконец наступил момент Х, когда я удобно устроилась у барной стойки в предвкушении любимого виски с яблочным соком. Но не тут-то было. Оказывается в Гренландии запрещено законом торговать крепкими спиртными напитками. Даже в ресторанах и барах вам предложат только вино и пиво. Не стала уточнять, не отберут ли на таможне, если привезти с собой, т.к. это было уже не актуально. Наверное, у меня было очень грустное лицо, потому что бармен предложил мне в качестве утешительного приза бокал белого вина за счёт заведения.

Вечер я провела в баре в компании повара — датчанина, который несколько лет назад переехал в Кулусук (насовсем. ) и живёт здесь же при гостинице. Уж не знаю, что заставляет людей принимать такие решения, с виду вроде вполне адекватный молодой человек. наверное, не всё так хорошо там у них, в Дании. Как бы то ни было, он рассказал мне много интересного о местном быте, о туристах, которые приезжают в Гренландию. Русских здесь очень любят. Некоторые состоятельные соотечественники приезжают небольшой компанией, выкупают полностью гостиницу и занимаются экстремальными видами спорта. Он даже показывал фотографии каких-то политиков, банкиров, актёров, известного модельера. У меня жуткая память на лица, и я совершенно не интересуюсь общественной жизнью незнакомых мне людей, но чтобы доставить человеку удовольствие, пришлось сделать вид, что я даже кого-то узнала.

На следующий день после завтрака, несмотря на наличие в округе белого медведя, пошла до ближайшего поселения. Очень хотелось посмотреть как живут инуиты. Кулусук — небольшая деревушка, состоящая из маленьких одноэтажных домиков. Они все раскрашены в яркие цвета и на фоне глыб льда создают довольно радостную картину. Больше всего меня поразило то, что кулусукцы хоронят своих мёртвых прямо рядом с домом. Недалеко от нашей гостиницы находится организованное кладбище, но не смотря на это возле каждого жилого дома стоят кресты. Но это даже создаёт определённый колорит (в Тасиилаке, например, я такого уже не наблюдала).

После обеда на вертолёте отправилась в Тасиилак, столицу региона Аммассалик. Перелёт занял не более 10 минут. Кстати, вертолёт зачастую единственное средство передвижения между соседними деревнями, т.к. сухопутных дорог в Гренландии просто нет, да и морем не всегда можно добраться. Тасиилак по местным меркам оказался просто мегаполисом с 2000 жителей. А вот отель меня разочаровал. Номер был примерно такой же как в Кулусуке, но в нём отсутствовал душ и туалет. Если воспользоваться общественным туалетом я ещё могу при очень большом желании, но вот мыться в общем душе — это уже непозволительный экстрим. Пришлось организовать нечто вроде китайской бани с помощью раковины, которая слава богу имелась в номере.

В Тасиилаке имеется почтовое отделение, двухэтажный супермаркет (в котором на первом этаже продают один вид чипсов, а на втором — другой; утрирую конечно, но в любом привокзальном ларьке самого захолустного российского полустанка ассортимент товаров в десятки (!) раз больше чем в этом «столичном» супермаркете). А ещё там есть краеведческий музей, который, думаю, стоит посетить хотя бы для того, чтобы ознакомиться с историей покорения этого сурового края, которая подробно описана на больших плакатах и иллюстрирована чёрно-белыми фотографиями. Вход в музей платный, но принимают только местные тугрики, а если у вас их нет (и поменять там просто негде), то и бесплатно пустят. Вообще я заметила, что гренландцы очень гостеприимны.

Тасиилак очень похож на Кулусук, только размерами раз в 10 больше. Имеется даже план местности. Туристу, приезжающему на один день может показаться, что делать здесь совершенно нечего и не стоит оставаться на период, больше двух дней, если только вы не арктический исследователь и не любитель всякого рода экстрима. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Во всех моих путешествиях мной движет только одно — банальное женское любопытство, способное преодолеть всё: и кажущиеся порой непреодолимыми консульские барьеры, и многочасовые перелёты, 50ти градусную жару и холод, недоедание, отсутствие элементарных удобств и многое другое — только для того, чтобы заглянуть (хотя бы одним глазком!) за грань обыденности и увидеть самый большой остров, самую маленькую столицу, самый южный город земли, шагнуть за полярный круг.

Стоит ли ехать в Гренландию? — Однозначно «да»! Она не похожа ни на что другое. На нашей планете много других холодных, негостеприимных, суровых, но вместе с тем завораживающих мест. Гренландия отличается от них всех. Только там у меня возникло ощущение чего-то инопланетного, неземного, сюрреалистического. А картинка футбольного матча на фоне вековых льдов мне ещё долго будет сниться по ночам.

Осталась бы я там дольше? — Нет. Потому что моё любопытство было полностью удовлетворено.

Вернусь ли я туда когда-нибудь? — Может быть. Но не раньше, чем на планете не останется неизведанных уголков, в которых я ещё не была.

Гренландия: путешествие на яхте к другому концу Земли

«Сколько бы морей ты не прошёл – твоё сердце всегда будет принадлежать океану», — думала я, сидя в кокпите яхты «Пётр I» с кружкой начинающего остывать кофе. Вокруг простиралась синяя Атлантика, которую наша яхта пересекала вот уже третий день, направляясь на восток Гренландии. Нам везло с погодой, но не с ветром, который был слишком слабым, чтобы ставить паруса, так что от Рейкьявика мы почти всё время шли под двигателем. Океан был удивительно послушным и тихо раскачивал корабль на длинных, высоких волнах. Зрелище было настолько притягательным, что, быстренько дожарив экипажу блины, я плеснула себе в кружку ещё немного кофе с молоком и, устроившись в кокпите, приготовилась ждать.

Ожидание становилось томительным и на четвёртый день плавания превратилось чуть ли не в агонию: спать не хотелось и выходя на палубу по нескольку раз за ночь, я в нетерпении спрашивала вахтенных:
— Не видели?
— Нет ещё, — отвечали они и я плелась обратно в каюту.

До места высадки оставалось меньше половины пути, но по морозному воздуху и резко упавшей температуре воды чувствовалось, что постепенно мы приближаемся к нему: нашему первому гренландскому льду. Ещё вчера матросы купались, прыгая с яхты, а сегодня вода стала настолько холодной, что мыть посуду из забортного крана было почти невозможно: руки немели в одно мгновение. Капитан ходил мрачный, как грозовая туча: недавно он узнавал по спутниковому телефону ледовую обстановку восточной части острова и, судя по всему, суша нам светила не скоро. К тому же, в одном из танков закончилась пресная вода, которую теперь разрешалось использовать только для готовки.

К полуночи на океан опустился такой туман, что дальше бушприта разглядеть что-либо было невозможно. Мы не знали, где начнутся льды и в целях безопасности плелись с черепашьей скоростью и включенным радаром. И вот, на рассвете пятого дня на радаре появились первые красные пятнышки, означающие, что впереди — лёд.

Сначала попадались маленькие льдинки, которые постепенно становились всё больше, преграждая путь к месту первой высадки. Самые крупные мы отталкивали от бортов длинными бамбуковыми шестами, но, упёршись через какое-то время в непрерывную кромку льда, капитан принял решение отойти от этого места по-дальше и дрейфовать, пока не рассеется туман. С заглушенным двигателем вокруг наступила такая тишина, какая только может быть на краю Земли. Небо, как и было задумано, через пару часов прояснилось, мы двинулись дальше и тут, словно по волшебству, из тумана появились заснеженные вершины гор. Итак, сушу мы официально констатировали, теперь оставалось добраться до нужного нам квадранта.

Работая шестами направо и налево, мы лавировали среди льдин, прислушиваясь к крикам старпома, который с мачты указывал более-менее чистый путь, пока капитан не принял решение разворачивать яхту к следующему по плану месту высадки. Льда впереди оказалось слишком много и пробираться сквозь него было уже опасно. Здесь же мы увидели и первые айсберги: огромные глыбы льда самых невероятных форм, которые на фоне синего неба, гор и льдистого крошева выглядели просто потрясающе.

Досадно конечно, что не удалось высадиться на берег, но ещё досадней было то, что заканчивалась вода и во втором танке. Жизни экипажа это не угрожало, но создавало некоторую неприятность, поэтому было решено добыть воды из айсберга. Тем более, на этот случай уже была припасена бутылка виски: наш капитан занимался в основном арктическим яхтингом и пить виски со льдом из айсберга давно превратилось для него в традицию.

Когда через пару часов показалась подходящая глыба, мы спустили резинового «тузика» и двинулись на разведку. Для нашей цели айсберг был почти идеальным: из него струился водопадик с чистейшей водой. Вернувшись к яхте, кэп со старпомом взяли пластиковую бочку и поплыли обратно. Оказалось, что в теории налить воды, просто подставив ёмкость под струю было гораздо проще, чем на практике: из-за волн лодку сильно качало и парни вернулись мокрые с головы до ног, больше набрав воды в «тузика», чем в бочку. Пришлось перекачивать драгоценную жидкость в танк насосом. Главное, что они успели добыть лёд . А Вы пили виски со льдом, которому миллиарды лет?

Читайте также  Как живет закрытый вахтовый поселок Сабетта на Крайнем Севере

Первым городом, до которого нам удалось доплыть, был Нанорталик, встретивший нас китом где-то за милю от гавани. Наш первый гренландский кит, ура! Очень хотелось рассмотреть его поближе, но мы слишком устали после длительного перехода и решили не гнаться за ним, а идти прямиком в порт. На пирсе покуривали двое мужчин, которые проявили моряцкую солидарность и помогли пришвартоваться. Наконец-то, суша! После швартовки для моряков первостепенную важность имеют две позиции: вода и электричество. Пока матросы занимались их поисками, к яхте набежали местные эскимосы и стали предлагать нам традиционные украшения из кости. Мы решили не торопиться с покупками, а вот один из матросов не удержался и выменял парочку на две бутылки водки. Если бы он знал, сколько здесь стоит водка, то не стал бы так разбазаривать добро. Позже к нам подошла женщина, неплохо говорящая по-английски. Узнав наш маршрут и время выхода яхты, она попросила взять её до Какортока. Нам это было ничуть не трудно, тем более, что мы представляли один из основных видов транспорта, которым пользуются в Гренландии. Договорились

Пока матросы боролись с электричеством, наши гости, в том числе и я, отправились искать душ и магазин. Место, куда мы зашли, казалось диким: всё здесь было необычно и ново, начиная от цветных деревянных домиков, заканчивая эскимосами, которые приветливо тебе кивали, но почти не говорили по-английски. Оказалось, что в деревне есть два больших супермаркета, одна гостиница и туристический центр. Единственное, чего не было здесь, как и во всей Гренландии – это бесплатного интернета. После Европы, где Wi-Fi доступен в каждом кафе, для нас было неожиданностью обнаружить, что в первом городе, куда мы зашли, он есть только в отеле, туристическом центре и стоит 50 крон (500 рублей) за час.

Кое-как добившись от местного населения, где находится гостиница и, приняв душ за 25 крон, мы с экипажем решили в ней остаться и провести вечер за парой пива. Тем более, что при гостинице работал бар, где, как выяснилось, ещё и неплохо готовили. Выход запланировали в полдень после закупки продуктов. Основная торговля в городках вроде этого строится следующим образом: всё необходимое, от хлеба до ружбайки, можно купить в сети универсальных магазинов Pissifik, Pilersuisoq и Brugsen. Почтой, мобильной связью и интернетом заведовала сеть Telepost. Аптек мы не нашли: самые простые лекарства продавались на кассе рядом с табаком, а за более сложными пилюльками нужно было обращаться в больницу.

Закупив еды на следующий день, мы направились в Унарток, известный своими горячими источниками. Путь пролегал через красивейшие фьорды. День был солнечным и мы, отдохнувшие после изматывающего перехода по Атлантике, наслаждались всем, что видели вокруг. Часа через четыре мы прибыли на место, которое представляло собой бухту с айсбергами, окружённую горами. Швартоваться пришлось к буям, потому что единственный пирс был заставлен катерами. Оказавшись на берегу, наша пассажирка куда-то исчезла, но пока мы возились, переправляя на «тузике» экипаж, она вернулась с пятью здоровыми форелями.

— Эти – на яхту, а эти – на барбекю, — сказала она, протягивая капитану рыбин.

Оказалось, здесь неподалёку есть речка, где рыбачат её друзья. Когда мы подошли к источнику и погрузили в него свои бренные сущности, я поняла, как люблю жизнь не только душой, но и телом. Если вас когда-нибудь потянет в Гренландию, обязательно побывайте в Унартоке: невозможно передать словами блаженство, которое ощущаешь, томно поглядывая из горячей водички на айсберги и заснеженные вершины гор при температуре снаружи градусов десять. Натуральное блаженство, ведь в окне офиса такое кино не показывают. Когда вокруг стало заметно холодать, мы, преодолев себя, быстро выбрались из горячей лужицы и, одевшись, принялись готовить барбекю. Наша пассажирка, внимательно наблюдавшая, как мы раскладываем стейки форели на шампуры, сказала, что никогда не видела, чтобы так готовили рыбу — сами они пекут её на углях в фольге. Тем не менее, форель получилась восхитительной. Для полноты гастрономического оргазма не хватало только бокала шардоне и кресла-качалки. Поверьте, когда вы на углях изжарите и попробуете форель, которая пару часов назад плавала в речке, вы уже по-другому взглянете на рыбу, которую продают в Лентах, Океях и Ашанах.

Закончился наш роскошный ужин, когда небо пылало от заката, а щёки от холода. Вернувшись на яхту, я разделала и засолила оставшуюся форель, чтобы утром кормить экипаж бутербродами со слабосольной красной рыбой и свежевыпеченным хлебом.

В Какорток, который был следующим на маршруте, пришли где-то после полудня. Здесь наша пассажирка нас покинула, а мы занялись обычными корабельными делами. Стандартные поиски интернета показали, что воспользоваться им можно только в библиотеке: на каждого отводилось по 20 минут и перед этим нужно было записаться в лист ожидания. Выход был в семь вечера и, закупив свежих продуктов, мы вышли в Гронендаль.

Путешествие в Гренландию. Посёлок Кулусук.

Одной из целей поездки в Исландию, было также воспользоваться близким расположением самого большого острова на Земле — Гренландия / Greenland.

Что нам говорит Wiki?

Крайняя северная точка острова, мыс Моррис-Джесуп, считался самым близким к северному полюсу участком суши до открытия в 1900 году острова Каффеклуббен.
Вот он.

В антропогеновое время (прим. 2.5. млн. лет назад) началось оледенение, скрывшее подо льдом большую часть Гренландии ледниковым щитом, занимающим всю внутреннюю часть и некоторые береговые районы — 81 % территории острова).

Участки непокрытой льдом суши протягиваются в виде непрерывной полосы вдоль берегов острова, достигая местами ширины 200—250 км. Наиболее значительные территории они занимают на юго-западе и севере острова и представляют собой плоскогорья высотой 400—600 м, чередующиеся с горными массивами высотой до 1700—2000 м.

Вот наиболее точный размер острова.
А то на всяких плоских картах, он выглядит размером с Африку %))

Кстати, я служил в Отдельном Арктическом пограничном отряде в 1997-99 годах. Был на Новой Земле и ЗФИ (Земля Франца-Иосифа). Расстояние до Гренландии всего 1000 км.

Население Гренландии составляет примерно 56 000 человек, что даёт плотность населения всего архипелага в 0,027 чел./км². Основные народы на территории Гренландии — это гренландские эскимосы (на местном языке — калааллиты), составляющие около 90 % всего населения; остальные 10 % — в основном датчане и другие европейцы.

Надо сказать, что тех кого я видел, совсем не похожи на этих. Они вполне себе в современной одежде. В резиновых сапогах, пуховиках и бейсболках.

Что-то похожее на этих.

Или этого

Но свитера или перчатки местного пошива, с узорами.
Вообщем не остают от жизни еуропейцев/канадцев и т.д.

Все фоты выше, — из интернета. При клике, откроется оригинал.

Изначально, в наш план входило посещение острова Кулусук, или Tasiilaq c ночёвкой в гостиннице, но в последний момент обстоятельства изменились и решено было посетить Гренландию одним днём. Утром туда, вечером обратно. Времени для фотосессии изучения вагон и маленькая тележка.

Кулусук — это посёлок в восточной Гренландии, входящий в состав коммуны Сермерсоок. Население около 300 человек.

Рано утром, из отеля нас забрал заказанный BUS и мы помчались в аэропорт.

В Гренландию летают самолёты из аэропорта Рейкьявик, внутренних авиалиний . Сам аэропорт совсем маленький и расположен прямо в городе, всего в 2-х км. от исторического центра.

В здании вокзальчика, висит офигительная модель Duglas — DC3.

Он на столько шикарный, что я его раз 20 щёлкнул с разных ракурсов!

Раньше это были основные самолёты Air Iceland. Причём внутренние авиалинни подписываются именно на исландском языке Flugfelag Islands.

Людей совсем немного. Как раз те, кто летел в Кулусук.
Мой товарищ задумался — А стоит? Там жы льды и медведы! :))

Регистрация прошла быстро. Вообще в Гренландии шенгенская виза не канает. Туда нужно оформлять отдельное разрешение через посольство Дании, но для краткосрочного визита, на это закрывают глаза. Главное есть обратный билет.

Карта в аэропорту, как бы намекает об основном назначении аэропорта.
Kallaallit Nunaat. О как!

Пройдя так легко регистрацию, мы надеялись, что досмотр и посдака тоже будут в таком стиле.
Хрена с два. Досматривали не хуже, чем в Шереметьево! Меня допустим, попросили сдать воду и вылить кофе из термокружки.
Туристы с 2-х летним ребёнком, долго уговаривали разрешить пронести баночку с соской и питательной жидкостью для дитя. Вроде разрешили.

Хотя шахидов и других фигур арабской наружности в Исландии замечено не было, всё серьёзно однако.

К самолёту шли пешком. Метров 100.
Погода отличная +15 и настроение тоже.

Основной флот Air Iceland составляют турбовинтовые Bombardier Dash 8-Q400 и Q200, такой аналог ATR-42/72 и Ан-24.

Первый раз в жизни увидел живой, DC-3! Он просто охуенный! ☝

Говорят в отличном состоянии и летает на всякие выставки.

___

Собственно сам взлёт.

___

Расстояние примерно 750 км. Время в пути 1 час 40 минут или 2 часа против ветра. Мы летели полтора часа.
Попили кофеёк и вот уже на горизонте Гренландия!

Айсберги.

Шикарно! Сразу видно, какая часть скрыта под водой.

Вот и посёлок

Очень необычно.
Я сразу вспомнил армию, когда служил в ПВ в Арктике.

Вот видео посадки.
Сажают как дрова. Удар очень сильный. Потом в Рейкьявике на бетонку, тоже самое было. Хотя что ATR, что Dash 8 одинаково проваливаются.

___

Собственно сам аэропорт Кулусук. Международный.
Датчане заняты его обслуживанием. Местные же всем остальным.

Заборов нет. От самолёта в сторону входа, протянули ленточку.
Сказали, — это от белых медведей :))

А это прекрасный пезаж острова.
Я как будто домой попал! Погода +8 и ледяной ветрище.

Фьоорды конечно красивые.

Вот здесь я.

В следующем псто прогулка по Кулусуку. Кладбище † и другие няштяки ❄

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: