Мистический Новый Орлеан в фотографиях - KRINTEL.RU

Мистический Новый Орлеан в фотографиях

Город живых мертвецов: как выжить в мистическом Новом Орлеане

«Мамбо, ты в порядке?» — седой длинноволосый мужчина в чудаковатом приталенном сюртуке мышиного цвета трижды стучит по стене самого известного склепа на самом известном новоорлеанском кладбище Saint Louis Cemetery.

Наверное, его сюртук — из лавки винтажной одежды на Роял-стрит: Новый Орлеан так помешан на своей креольской старине, что, кажется, маятник времени завис над Французским кварталом. Уличные музыканты щиплют душу, вытаскивая звуки из веревок, натянутых между тазом и шваброй. На пристани Миссисипи, как и двести лет назад, бьет в колокол отшвартовывающийся пароход. Здесь пританцовывают на похоронных процессиях, а из окон сувенирных лавок широко улыбаются скелеты в черных фраках, напоминая о Бароне Субботе, правящем потусторонним миром.

Барон Суббота — персонаж, упоминания о котором вы встретите в Новом Орлеане на каждом шагу. В религии вуду он один из невидимых духов, выполняющий роль проводника из мира живых в царство мертвых. Кто-то считает, что он и вовсе этим царством правит.

В отличие от более привычной нам старухи с косой Барон Суббота — типчик довольно веселый, одержимый выпивкой, табаком, танцами и сексом. Он смотритель всех кладбищ, покровитель пиратов, бандитов и разбойников. По его же ведомству проходит черная магия. И если Барон берет под крыло какого-то колдуна, тот обретает особые способности, в частности прямое общение с душами мертвых.

В самой популярной своей ипостаси Барон Суббота — скелет-франт в черном фраке, в цилиндре и с неизменной сигарой во рту.

А костюм седовласого Джонни, кажется, был в моде еще века полтора-два назад, во времена мистической Мари Лаво, известной как Королева вуду, или Мамбо, то есть «верховная жрица».

Именно у ее могилы ошивается Джонни. Он называет себя «учеником королевы», а на самом деле, конечно, просто один из тысяч тех, кто даже спустя два века умудряется скромно зарабатывать на интересе туристов к мистической истории Нового Орлеана. И надо признать, что Мари Лаво сделала для создания мистического ореола больше, чем кто-либо другой.

Три по горизонтали

Стена ее склепа вся исцарапана крестами. Как будто кто-то играл в «крестики-нолики» один, за неимением противника. Три креста по горизонтали — перечеркивать не надо — три стука в склеп, и желание сбудется, гласит местное поверье.

«Попросила, чтобы королева помогла мне удачно выйти замуж и найти хорошую работу», — как на духу призналось мне хорошенькое создание в джинсах, которое только что начертило три магических крестика, засунуло в щель в стене склепа записку и монетку в 25 центов. Впрочем, уже через несколько минут ее четвертак из стены ловко выковыривает Джонни, не брезгующий и таким заработком.

«Не рисуйте кресты на этой могиле, не надо. Если хотите, чтобы ваше желание сбылось, лучше постучите, обойдите три раза вокруг склепа и потом сделайте хорошее дело. Например, дайте десять долларов нуждающемуся», — объясняет, будто оправдываясь, «ученик королевы».

Могила «королевы вуду» Мари Лаво и ее единственный прижизненный портрет (на фото справа)

Королева в восхищении! Мы в восхищении!

Мари Лаво в Новом Орлеане личность и вправду легендарная. Мулатка, рожденная свободной, взращенная в католической традиции и впитавшая пряную смесь афрокарибской культуры, она первой сумела смешать в одном флаконе культ гаитянских рабов и христианские каноны.

Привнеся в закрытые оргии вуду знакомые для католиков ладан, святую воду и статуэтки святых, она распространила свое влияние и на белый истеблишмент, сумела приспособить силу духов для личного процветания и даже политического влияния. Она посредничала на выборах, продвигала нужных людей на ключевые посты. Говорят, стоило ей пожевать перец и сплюнуть под кресло судьи, как неизбежная виселица заменялась оправдательным вердиктом. Она исцеляла и исполняла желания, а прорицания ее были поразительно точны. Скептики, впрочем, непременно упомянут, что талант гадания на растопленном воске подкреплялся невероятно обширной сетью осведомительниц, состоящей из чернокожих служанок самых респектабельных домов.

Витрина одного из сотен магазинов в городе, торгующих вуду-сувенирами

Проклятия новоорлеанской Мамбы были ужасны. Мари Лаво умела изготовить настоящий гри-гри — магический амулет, не чета тем, что висят в местных лавках вуду. В матерчатый мешочек набивалась смесь из разных ингредиентов, как то: толченая печень совы, сердце одноглазой жабы, когти летучей мыши, зубы акулы, клок кладбищенской травы — смотря на что загадывать. Очень сильное средство — мизинец негра-самоубийцы, особенно если гри-гри сшить из его же савана волосками, выщипанными из хвоста черной кошки.

Амулетами с такой начинкой Мари уложила в гроб по меньшей мере одного губернатора и одного вице-губернатора, утверждают в местном музее вуду. А доказательств нет. На одного напала неведомая болезнь, а другого кто-то выбросил на полном ходу из его собственной кареты.

В чем правда, брат?

Некоторые в Новом Орлеане полагают, что Королева вуду и не умирала вовсе. Один нищий клялся, что, проснувшись ночью на кладбище, своими глазами видел шествие мертвецов во главе с Королевой.

Исторический центр Нового Орлеана — Французский квартал — не пострадал даже во время урагана «Катрина»

«Свидетельства бродяг, видевших «шествие», кочуют со времен Великой депрессии, пересказываются гидами, упоминаются в письменных источниках. Опомнитесь, можно ли доверять бомжу, который упился до смерти и впал в белую горячку?» — сердится Джо Никель, специалист из Commettee for Sceptical Inquiry (Комиссия скептических расследований), разоблачающей магию с чертовщиной и исследующей факты исключительно с научной точки зрения.

Никель в прошлом был эстрадным иллюзионистом и уже поэтому не верит в привидения и гри-гри. Он уверен, что Мари Лаво никакая не ведьма и не святая, а одаренная мистификаторша, ловкая интриганка, предприимчивая мошенница, пронырливая собирательница слухов и сплетен, наглая шантажистка и даже феминистка.

Но кому нужна такая правда? Уж точно не местным жителям. Народ Нового Орлеана, поклоняющийся своим живым мертвецам, не хочет слушать Никеля. Ведь то, что для него — суеверия и пережитки религиозного сектантства, для них — источник существования. Как-то энтузиасты решили провести на Saint Louis Cemetery серию экспериментов для изучения паранормальных явлений в попытке разобраться, какими же маршрутами ходит привидение Мари Лаво. Но городской совет под давлением общественности эксперименты запретил. Объяснимая реакция — вдруг не найдут ни маршрутов, ни приведений. О чем тогда рассказывать туристам?

А пока они тысячами приезжают в Новый Орлеан именно за атмосферой тайны и магии. И даже если кого-то разочарует вид старого склепа Мари Лаво, не страшно — в городе еще много мистики. Можно заказать, например, ночной тур по следам местных вампиров и маньяков.

Биографий новоорлеанских исторических персоналий хватает на кучу голливудских сериалов в стиле хоррор. В полнолуние запросто может примерещиться призрак серийного убийцы по кличке Лесоруб. Особенно если опытный экскурсовод вовремя приведет вас на место его преступлений. Тень с занесенным топором — только это и вспомнила одна из его выживших жертв миссис Шнайдер, атакованная возле собственного дома на Эльмира-стрит.

Имя Лесоруба, наводившего ужас на город, так и осталось тайной. Изгнать его удалось с помощью. музыки. В письме в местную газету 13 марта 1919 года Лесоруб анонсировал очередное убийство на ближайший вторник. Но, кроме того, признался, что обожает джаз и потому зарекается убивать в местах, где будет играть музыка. И в тот самый вторник началась самая долгая и самая массовая джем-сейшен в переполненных клубах Нового Орлеана. А Лесоруб с тех пор сгинул без следа.

Уличные музыканты — непременный атрибут улиц Нового Орлеана

Под утро, когда, пошатываясь, разбредаются последние посетители баров, на улицах, говорят, можно встретить и дух самого Жана Лаффита — при жизни благородного пирата с официальной лицензией на грабеж испанских и английских судов, патриота своей родины и создателя пиратской коммуны. Биографы утверждает, что, будучи в Европе, он познакомился с Марксом и Энгельсом и настолько проникся их идеями, что вместо прежней нелегальной поставки рабов плантаторам Луизианы стал даром переправлять беглых негров на промышленный Север.

При каких обстоятельствах погиб корсар и где похоронен, не знает никто. Встретить призрак пирата, говорят местные, — это к добру: он, если захочет, расскажет, где зарыл свои сокровища. И ничего страшного, что за последние два столетия свою тайну пират не открыл никому. Все когда-нибудь случается в первый раз.

Новый Орлеан: могилы, джаз и криворукое благоустройство

Путевые заметки, день 7

Продолжаем путешествие по США. Сейчас я в Бостоне (кстати, что делать в Бостоне. ), уже завтра буду в Нью-Йорке (кстати, что посмотреть в Нью-Йорке. ), ну а пока Новый Орлеан. Во второй день я решил посмотреть на благоустройство! И знаете, что. тут американцы меня разочаровали. В плане общественных пространств в Новом Орлеане смотреть вообще нечего, а то, что есть, лучше бы я не видел.

01. Как вы помните из народного фольклора, в Миссисипи водятся аллигаторы. Жители Луизианы их с удовольствием ловят и едят, а также разводят на фермах ради их кожи. При этом аллигаторы тут представлены как лучшие друзья людей: они всех мило приветствуют, их изображают на футболках. Нет предела человеческому лицемерию! Кстати, мясо аллигатора невкусное, не понимаю, зачем их есть.

02. Новый Орлеан знаменит не только Французским кварталом и джазом, но и своими кладбищами. Они тут не совсем обычные. Из-за того, что город построен на болотах, как Питер, все склепы наземные. То есть людей хоронят (во всяком случае, хоронили раньше) над землёй, а не под.

Обычно гроб кладут в довольно глубокую могилу, но в Новом Орлеане так не получится. Если выкопать яму глубиной несколько футов (метр-полтора или чуть больше), сквозь землю уже начнёт сочиться вода. Значит, если бы тут были стандартные могилы, гробы бы в них буквально плавали. Местные жители сначала пытались класть камни в гробы и на гробы, чтобы те не всплывали. Но после каждого ливня грунтовые воды буквально выталкивали их наверх. Так что от этой практики в итоге отказались и стали строить гробницы.

Богатые жители города с конца XVIII века соревновались в пышности этих мавзолеев, иногда рассчитанных на всё семейство, так что иногда на орлеанских кладбищах можно встретить настоящие дворцы для мёртвых. Собственно, эти кладбища так и называют – «Города мёртвых». Кладбища Сен-Луи №1 и №2 включены в Национальный реестр исторических мест США. Помимо них широко известно кладбище Лафайетт №1.

03. На Лафайетт №1 и Сен-Луи №2 народу особо нет, можно ходить и наслаждаться склепами.

04. Но есть одно кладбище, куда просто так не попасть. Это самое известное кладбище Нового Орлеана – Сен-Луи (Св. Людовика) №1, открытое в 1789 году. Тут находятся могила Марии Лаво, известной мошенницы, которая была одной их самой влиятельных жительниц Нового Орлеана в XIX веке и ловко всех водила за нос. Но народ до сих пор обманываться рад, поэтому на могилу ведьмы приезжают со всего мира, чтобы загадать желание.

Читайте также  Путешествие в Штат равноправия — Вайоминг

Мария Лаво – вполне реальная женщина, жившая в Новом Орлеане в XIX веке, которая тем не менее обрела статус легендарного персонажа. Лаво держала салон красоты и приходила стричь местных богачей к ним домой. Судя по всему, от их слуг она узнавала секретную информацию о самых влиятельных людях города, благодаря чему в конце концов прослыла колдуньей. Люди верили, что она может не только помочь излечиться от любой болезни или выполнить какое-то заветное желание, но и извести врагов.

Считается, что у неё была змея по имени Зомби и что она была создательницей (или одной из) луизианского вуду, смешав африканские верования с некоторыми католическими традициями и креольской культурой Луизианы. Именно благодаря этой разновидности вуду миру стали известные такие вещи, как амулеты гри-гри и куклы вуду. На одну из «месс», которые проводила Лаво, в 1874 году пришли 12 000 жителей Нового Орлеана, причём белых среди них тоже было много.

Умерла Мария Лаво в 70-е или 80-е годы XIX века, после чего титул «королевы вуду» перешёл к её дочери, которую звали так же. Считается, что Лаво похоронена в семейном склепе на кладбище Сен-Луи. Сейчас туда ходят туристы, которые верят, что если нарисовать на могиле Лаво «X», трижды обернуться вокруг своей оси, постучать по могиле и громко выкрикнуть желание, то оно непременно исполнится. А если оно реально исполняется, они обводят свой «X» кружочком и оставляют на могиле подношение.

Пару раз могилу завандалили (например, облили розовой латексной краской), и в 2015 году свободный доступ на кладбище закрыли. Теперь вход стоит 20 долларов, и попасть сюда можно только в составе группы под присмотром гида.

05. Но зачем? Вот рядом есть обычные кладбища, можно погулять.

Луизиана, США — отзыв

Болотный штат джаза, ураганов и магии вуду. Очарование мистического старого юга Америки

Луизиана — один из самых красочных и запоминающихся штатов в США. И, вне всяких сомнений, самый мистический и таинственный.

Летом 2017 года мы с друзьями предприняли грандиозное путешествие по США. В течении месяца мы пересекли Америку от Тихого океана до Атлантического и обратно. Мы побывали в Лос Анджелесе (дважды), Лас Вегасе, Мемфисе, Денвере, Новом Орлеане и массе небольших городов. Мы посмотрели массу национальных парков — Гранд Каньон, Секвойя, Скалистые Горы, Йосемити, Арки. и много чего другого.

Каждый штат в США особенный. Но есть то, что запоминается больше, и то что стирается из памяти. В Колорадо и Калифорнии хорошо жить, Вегас — место на любителя, а вот Аризону и Луизиану надо смотреть обязательно! Сюда хорошо приезжать в отпуск. И потом уезжать.

Немного общих впечатлений о Луизиане

Луизиана была присоединена к США в 1812 году. До этого здесь была колония Франции, что и объясняет французский язык. Луизиана — штат контрастов. В основном население здесь белое, но в самом большом городе, Новом Орлеане, чернокожие составляют 80% население. До урагана Катрина их было ещё больше. Вообще везде в США чёрные живут в больших городах, в сельской местности их крайне мало (работать там надо).

Штат достаточно богатый. Здесь повсеместно добывают нефть и здесь же протекает Миссисипи — огромная транспортная артерия. Климат Луизианы мягкий, так что сельское хозяйство процветает. И всё же средний годовой доход семьи (2 взрослых и 2 детей ) — всего 40 тыс.долларов. Это мало! К тому же, из этой суммы ещё и налоги надо заплатить. Это говорит о том, что в Луизиане сильное расслоение общества на бедных и богатых (читать белых и негров). И конечно же, здесь очень высокая, как для США, преступность. В довершение всего, после Аляски, это самый свободный штат по продаже оружия. Оно здесь продаётся в супермаркетах рядом с макаронами.

Столица Луизианы — город Баттон Руж. Ранее столицей был Новый Орлеан, но федеральное правительство, желая снизить сепаратистские настроения в штате, столицу перенесло.

Надо сказать, жители Луизианы вообще очень обижены на государство. Они считают (очевидно не без оснований), что во время урагана Катрина белое население было эвакуировано, а потом защитные дамбы специально затоплены. Бытует мнение, что здесь был геноцид негров. Кто знает в чём правда. Но факт в том, что после урагана население Нового Орлеана уменьшилось на 30%, стало «более белым» и штат не восстановился до сих пор, спустя 13 лет.

Социальные настроения в Луизиане сложные. Работы всем хватает, но есть и бедность, и преступность. А климат внушает опасения. Исходя из этого, жить в Луизиане интересно, но не вполне спокойно.

И непосредственно само путешествие.

Мы ехали в Новый Орлеан из Техаса. Въехали в Луизиану в городе Тексаркана и направились на юг.

Первое что нас впечатлило — машины без номерных знаков, дождь и вкусная еда.

В США разные требования к вождению в разных штатах. В Луизиане весь транспорт стандартно двигается со скоростью +10 миль/час относительно разрешенной. Кроме того, здесь требуют, чтоб автомобиль имел номерной знак. Хотя бы 1. Поэтому впереди знаки никто не вешает — только сзади (чтоб знаки не считывали дорожные камеры) и при этом часто сзади стараются прицепить что-то ещё, что «случайно» закрыло бы номер.

Дождь! Здесь он идет каждый день и абсолютно непредсказуем. Яркое солнце сменяется грозовым ливнем (обычно коротким). А после дождя здесь жарко и душно как в сауне.

А вот еда нам понравилась. В США вообще беда с едой. Бургеры я не люблю. А кроме них остаётся мексиканская и китайская еда. Абсолютно однотипная. Ко времени нашего пребывания в Луизиане, все эти такос, энхилады и тартильи уже жутко приелись. В Луизиане есть своя местная кухня, каджунская. Достаточно вкусно и оригинально. Только надо просить, чтоб перца поменьше добавляли.И ещё здесь очень приличная кухня гриль. И при этом, здесь еда стоит на порядок дешевле, чем в других штатах.

Болота. они здесь повсюду! Шоссе через невысокие холмы и болота, болота и леса уходящие за горизонт. После дождя пар и туман скапливаются в низинах и придают болотам загадочности. А ещё там обитают аллигаторы! Их здесь кошмарно много. Просто остановиться на трассе и сойти на обочину мы не рисковали.

Луизиана штат небольших городов и сёл. Деревни тянутся вдоль шоссе и не особо углубляются вдаль. Что и не удивительно из-за обилия аллигаторов и прочей тропической живности. Уединённых мест здесь много. И это объясняет свободную продажу оружия, ведь в случае беды можно рассчитывать только на себя.

Маленькие старые деревянные домики и церквушки. Это сельскохозяйственный штат. В целом, очень живописный и гостеприимный.

Мы проехали всю Луизиану и добрались до Нового Орлеана. У нас было несколько дней посмотреть город.

Жилье в Новом Орлеане, как и везде в США, мы бронировали на Booking.com . Очень удобный сервис для путешественников. Нас он постоянно выручал. Вот и здесь мы забронировали номер на несколько ночей. Старались выбирать жильё недорого. и мы сразу поняли почему наш отель стоил дешевле.

У нас был классический американский мотель — одноэтажное здание буквой П с отдельными выходами из каждого номера и стоянкой для авто под дверью. На ночь въезд в отель закрывали крепкие металлические ворота, а при стойке регистрации сидел индус в тюрбане — за зарешеченным окном с явно бронированными стёклами. Это нас насторожило — очевидно, район был там не очень спокойный. Самый обычный негритянский квартал, как выяснилось.

Цены в Луизиане вообще немного ниже, чем в западных и центральных штатах. Вкусно поужинать вдвоём можно на 20 долларов. Аналогичная еда в том же Колорадо будет стоить 35-40 долларов. Отели стоят тоже немного дешевле.

О местном населении в Новом Орлеане.

Основное население города — негры. С ними мы познакомились в первый же вечер.

В отель мы приехали уже после обеда. В 100 метрах мы видели вывеску гриль-бара и решили сходить туда пешком — поужинать и выпить бутылочку пива.

В США даже 100 метров по городу бывает трудно пройти. Здесь нет нормальных тротуаров. У всех автомобили и никому и в голову не приходит ходить пешком. Вообще. Отсюда и их ожирение.

Кое-как мы добрались до гриля, вошли. и замерли на пороге. ВСЕ посетители здесь были чёрные. Они все как один повернулись в нашу сторону и удивлённо уставились на странных белых, которые пришли в их бар в их районе. Наверное, такое зрелище они наблюдали впервые в жизни.

Чего-чего, а расизма у нас нет. Чёрный. белый. какая разница?! человек он и есть человек. Наверное потому мы не боялись и не понимали, где и в чем может быть угроза. Мы просто вошли, сели и стали ждать официантку — приятную молоденькую девочку, единственную белую и пользовавшуюся большим уважением у местных. Мы вкусно и недорого поужинали и ушли.

Мы приходили в гриль ещё несколько раз, вели себя вежливо, не пялились на посторонних и оставляли небольшие чаевые — как и везде в США. Мы немного беседовали с их официанткой, рассказывали о путешествии и в предпоследний наш вечер она спросила, любим ли мы лимоны. Мы ответили, что да, любим. Мы и не догадывались. Утром, когда мы завтракали перед отъездом, к нам вышел повар и весь персонал кафе, собрались все посетители и они вручили нам большой лимонный пирог в подарок! Мы были тронуты до слёз! Люди улыбались и желали нам счастливого пути. Только позже мы заметили, что на упаковке пирога они постарались на украинском языке написать нам пожелание «Щасливої подорожі!» (счастливого пути) Вот это отношение! Мы были поражены. Никто в Украине не стал бы так провожать незнакомцев!

Негры или белые. какая разница. Местное население в Луизиане оставило самое приятное впечатление!

О достопримечательностях Нового Орлеана

Это настоящий город-сказка. Огромный беззаботный праздничный ярмарок.

Главная туристическая достопримечательность Нового Орлеана — Французский квартал. Это старый исторический центр города, застроенный ещё французами.

А вот исторический и культурный центр — Собор Святого Луи и Джексон Сквер. Здесь самые модные кафе и рестораны, масса сувенирных магазинов. Здесь же находится пристань на реке Мисиссипи.

Читайте также  Названы самые удивительные правила для отдыхающих на лайнерах

Места силы. Новый Орлеан – город с мистической атмосферой

Город джаза, город карнавалов, город вуду и город мертвых. Это все о Новом Орлеане. Мистика, окутывающая его улицы – привлекает толпы туристов. У этого города необычная история и мистическая слава.

Примерно 300 лет назад территория Нового Орлеана была сплошным болотом, кишащим аллигаторами, где своих умерших хоронили местные племена индейцев.

Колонизаторы Старого Света, невзирая на давние религиозные верования племен, основали в этих местах город, к строительству которого привлекались разного рода злодеи. Они здесь убивали и при загадочных обстоятельствах умирали сами. Такое кровавое начало просто не могло пройти бесследно – Новый Орлеан возводился на костях. Со временем город стал центром культа вуду, а именно – его луизианское ответвлением, связанным с католической традицией и христианскими суевериями.

Французский квартал и колониальный шик

Это исторический центр города. Несмотря на то, что французы владели Новым Орлеаном менее ста лет, их влияние здесь еще чувствуется. Большинство местных зданий построено в испанском колониальном стиле. Местные поговаривают, что в самых старых из них нашли пристанище неупокоенные души.

На балконах и террасах квартала можно заметить цветастые бусы – характерный карнавальный аксессуар города и оберег от злых духов.

Бурбон-стрит: бары, джаз и оккультизм

Главная улица Французского квартала – Бурбон-стрит излюбленное место туристов. Тут находятся бары и рестораны, где можно попробовать острую креольскую кухню и местные напитки.

Вечерами здесь исполняют джаз уличные музыканты. На Бурбон-стрит множество сувенирных лавок, в которых продаются разного рода магические амулеты и обереги, а также можно услышать жуткие мистические истории.

Красивейшая Площадь Джексона – бывшее место казни

Территория спроектирована по примеру площади Вогезов в Париже.

Площадь Джексона

Раньше на этом месте проводились поединки и казни. Сейчас же здесь находятся небольшой парк, кафедральный собор Святого Людовика, бывшая резиденция монахов-капуцинов и старая городская ратуша (в ней был подписан договор о покупке американцами Луизианы).

Площадь Джексона облюбовали уличные художники, музыканты и актеры. Она стала традиционным местом для проведения фестивалей живой музыки.

Собор святого Людовика и гадалки у входа

Это главная церковь Нового Орлеана и резиденция архиепископа Новоорлеанского. Собор святого Людовика — сердце исторической части города. Он был построен в 1794 году на месте трех сгоревших французских церквей.

Как напоминание об этом – собор устремляется ввысь тремя шпилями. Эта святыня совершенно не мешает местным гадалкам чуть ли не у входа гадать на картах. Таковы оксюмороны Нового Орлеана…

Кладбище Сент-Луи – последнее пристанище верховной жрицы вуду

Редко в каких городах «улицы мертвых» посещают туристы, но в Новом Орлеане это место для традиционных экскурсий.

Главные отличие всех новоорлеанских кладбищ в том, что их захоронения находятся над землей – в каменных склепах. Из-за частых наводнений останки умерших могли вымываться из-под земли и становится причиной эпидемий. По поверьям местных жителей – каменные склепы защищали усопших не только от воды, но и от колдунов вуду. Очаг местного оккультизма – старинное кладбище Сент-Луи, примыкающее к Французскому кварталу. Это территория самых старых захоронений со времен основания города. Здесь также похоронена легендарная «мамба» верховная жрица вуду Мари Лаво. Кладбище Сент-Луи особенно популярно в период празднования Марди Гра (корни праздника схожи с нашей Масленицей).

Места с историей и джазом

Новый Орлеан – колыбель страстного джаза. Здесь ненужно специально ходить на концерты, чтобы послушать хорошую музыку. Достаточно посетить New Orleans Musical Legends Park на Бурбон-Стрит, где заказав бокал пива, можно бесплатно наслаждаться джазовыми мелодиями виртуозных музыкантов. Истинные поклонники джаза просто обязаны побывать в Preservation Hall, в обшарпанных стенах которого и родился джаз.

Колоритное место Laffite Blacksmith Shop – самый старый бар в США, здание которого когда-то принадлежало пирату и контрабандисту Жану Лафиту также обязательно для посещения.

Ну и конечно — легендарный абсент-хаус на углу улиц Bourbon и Bienville (рекомендован Lonely Planet), в котором частенько попивал абсент Марк Твен.

Ужасы местных болот

В окрестностях Нового Орлеана находятся непроходимые болота Манчак. Эти места овеяны легендами о ведьмах и оборотнях. Многие жители города, отправляясь на болота, бесследно пропадали.

Но по-настоящему здесь стоит бояться красноглазых аллигаторов. Для любителей экстрима даже организовывают экскурсии на небольших лодках.

Некоторые туристы предпочитают плавать по болоту ночью при свете факелов, чтобы прочувствовать мистическую атмосферу места. Иногда эти поездки заканчиваются летальным исходом, ведь крокодилы ни за что не хотят упустить так романтично поданный ужин.

Луизиана. Гастрономическо-джазово-мистический, неповторимый Новый Орлеан

Новый Орлеан — главный город Луизианы. Хотя он и не является столицей штата (да-да, столица — никому не известный Батон Руж, сама в шоке), но пользуется огромной популярностью. Может не все знают, но наверняка многие слышали, что всего около 40% американцев имеют паспорт. Дело в том, что для передвижения по стране (даже на самолёте) гражданам США достаточно удостоверения личности (то есть ID), которым обычно являются водительские права. А всё потому, что внутренний туризм в штатах развит на отлично и местным просто нет необходимости ещё куда-то выезжать. Хотите пляжный отдых — добро пожаловать в Майами, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Потянуло в горы — с этим вообще никаких проблем и свои вершины чуть ли не в каждом штате есть. Озёра, водопады, песчаные дюны, тропические острова и разномастные города. Так вот, Новый Орлеан как раз относится к одному из самых необычных и самобытных городов США. Следовательно, ежегодно его огромное число, как иностранных, так и внутренних, туристов посещает. Главной отличительной особенностью города является его многонациональность и мультикультурность. То есть, понятное дело, что в США, как стране, основанной эмигрантами, итак много всего намешано. Но Новый Орлеан является одним из самых ярких представителей американской эклектики. Основное влияние на внешний вид и общую атмосферу оказало смешение франко-испанской креольской культуры. Отсюда и берёт своё начало своеобразный луизианский джаз, уникальная местная кухня, страсть к мистике, обрядам вуду и прочим спиритическим ритуалам. А теперь об этом обо всём подробнее.

Мы в Новый Орлеан приехали вечером и сразу же отправились на знаменитую и шумную Bourbon st. — скопище баров, ресторанов, клубов и прочих увеселительных заведений. Как и ожидалось, впечатления на нас она не произвела. Во-первых, какие-то ремонтные работы были в самом разгаре и вся улица оказалась в заплатках, ограждениях и горах строительного мусора. Во-вторых, все же, дабы проникнуться духом этого места, нужно по барам ходить и горячительные напитки употреблять. Мы же подобного времяприпроводжения не любители, поэтому походили, на пьяный цирк посмотрели и восвояси отправились. Должна признать, вечерний город произвёл гораздо более приятное впечатление, чем заранее представлялось. Я много слышала о том, что Новый Орлеан опасный и после захода солнца лучше по улицам не шастать. Ну, не знаю, в центре вечером людей много, полицейские на каждом шагу, а всяких неприятных личностей, бездомных и попрошаек в любом крупном городе США полно. Так что небезопасно или настороженно мы себя здесь не чувствовали.

Сами американцы считают Новый Орлеан будто иным миром: необычным, мистическим, гастрономически уникальным, невероятно музыкальным и очень европейским. И правда, здесь на каждом углу сидят гадалки, продаются куколки вуду, звучат звуки джаза и в огромном количестве присутствуют витые французские балкончики. Но мы то видали настоящую Европу и знаем, что Новый Орлеан на неё совсем не похож. Может поэтому он нам в души и не запал, хотя погуляли здесь все равно с большим удовольствием. Начать прогулку, конечно, стоит с французского квартала. Расположен French Quarter между набережной реки Миссисипи и улицами Canal Street, Esplanade Avenue и North Rampart Street.

Здесь же находится и главная площадь города — Jackson Square, где происходит всё сразу и одновременно: гадалки, музыканты, чистильщики обуви, уличные артисты. Вокруг царит настоящий хаос и сумбур происходящего. Какофония звуков, приторный аромат мари*уаны. Странно, но в других городах мне подобная атмосфера совсем не нравится, а в Новом Орлеане всё это почему-то вполне уместно и никакого внутреннего протеста не вызывает.

Как уже говорила, Новый Орлеан знаменит своей необычной кухней, поэтому и при рассказе о городе кулинарную тему обойти никак нельзя. Первое место, которое считается культовым и к посещению обязательным — французская пекарня Café du Monde, открытая аж в 1862 году. Вполне логично, что, раз уж место это популярно, и очередь сюда всегда стоит. Кафе при этом небольшое и столиков для всех не хватает. В связи с чем небольшой секретик лично от меня: не стремитесь занять место внутри, не стоит часовое ожидание сидение в галдёжном зале, а следуйте прямиком к окошку Take away. Люди и здесь есть, но движется очередь в разы быстрее и минут через 15-20 вы уже будете местными пончиками с домашним какао насаждаться. Зайти при этом внутрь и сделать фото вам никто не запрещает, а вот вкушать всё это на солнышке, в уютном сквере неподалёку куда приятнее.

Здесь же, на St. Louis Street ещё одна историческая едальня и луизианский деликатес — традиционный местный сэндвич с морепродуктами — Po’ boy. Не могу сказать, что знаменитые пончики или этот бутерброд произвели на меня неизгладимое впечатление или гастрономическую вкусовую революцию. Скорее, наоборот, ничего особенного ни в одном из блюд я не почувствовала. Но любопытства ради попробовать можно. И если уж решитесь на эксперимент, то делать это лучше в известных местах. Закусочная Johnny’s Po-Boys, например, функционирует с 1950 года и всё это время ею владеет одна и та же семья.

Очередное и самое необычное блюдо луизианской кухни в Новом Орлеане мы попробовать, к сожалению, не успели (нельзя же столько жрать), но не оценить экзотическую Джамбалайю совсем было бы верхом глупости. Поэтому на обратном пути, заехав в супермаркет, мы сразу же направились в отдел с крупами и прикупили себе готовую смесь Jambalaya. Уже дома, в Москве, добавив необходимые ингредиенты (креветки и сардельки) сварганили знаменитое креольское яство (пардон за качество фото, я всё-таки не food-блогер:)) Вот эта еда действительно с очень необычным вкусом. Кому-то он понравится, кому-то (как мне) не очень, но если всё вышеуказанное можно смело пропустить, то Джамбалайю я бы рекомендовала обязательно попробовать. И желательно на исторической родине, то бишь в Луизиане.

Поскольку Новый Орлеан для нас был лишь частью большого путешествия, какое бы приятное впечатление город не произвёл, приходилось придерживаться плана и временами себя подгонять. В этот день ехать нам предстояло далеко, аж до столицы штата Джорджия и всё запланированное здесь обойти мы просто не успели. Так, не у дел остался немного удалённый район Irish Channel, где не так много туристов и можно наблюдать простую ежедневную рутину. Читала, что расположенные здесь дома очень сильно пострадали во время урагана Катрина в 2005 году, но сейчас восстановлены почти в первозданном состоянии и представляют собой настоящие произведения искусства. Дело в том, что раньше достаток определялся не размером дома, а ажурностью и сложностью резных решёток на балконах и изысканностью веранд. Так что именно здесь сохранились удивительные дома, украшенные сумасшедшими по своей сложности и красоте оградами. Здесь же, на пересечении Washington Avenue и Prytania Street расположено самое старое в Новом Орлеане кладбище, заполненное красивыми гробницами. Мне лично простые жилые кварталы очень нравятся и они часто производят гораздо более сильное и приятное впечатление, нежели туристические центры. Жаль было, что сюда мы не успели, прошлись немного вдоль набережной великой Миссисипи и направлялись обратно в сторону припаркованного авто.

Читайте также  Аномальная жара и беспрецедентное таяние льдов Гренландии

К собственному удивлению и, что уж скрывать, облегчению, Новый Орлеан понравился. Не последнюю роль в этом, конечно, сыграла солнечная сухая погода (особенно после дождливой и холодной Флориды). Может нам просто повезло, но город показался вполне безопасным, местами очень уютным и, что для США большая редкость, но для меня — несравненный плюс, здесь можно и нужно ходить пешком. Поэтому, как говорится, подводя итоги, заездом в Новый Орлеан мы остались более чем довольны. Вернёмся сюда снова вряд ли, но приятные воспоминания будем в сердце всегда хранить.

Город живых мертвецов: как выжить в мистическом Новом Орлеане

Новый Орлеан и особенно его старые кварталы окутаны шлейфом мистики. На древних улочках не умолкает джаз и повсюду видны следы поклонения культу вуду. Мы составили мистический путеводитель по самому загадочному городу Америки.

Хей, мамбо!

«Мамбо, ты в порядке?» — седой длинноволосый мужчина в чудаковатом приталенном сюртуке мышиного цвета трижды стучит по стене самого известного склепа на самом известном новоорлеанском кладбище Saint Louis Cemetery.

Наверное, его сюртук — из лавки винтажной одежды на Роял-стрит: Новый Орлеан так помешан на своей креольской старине, что, кажется, маятник времени завис над Французским кварталом. Уличные музыканты щиплют душу, вытаскивая звуки из веревок, натянутых между тазом и шваброй. На пристани Миссисипи, как и двести лет назад, бьет в колокол отшвартовывающийся пароход. Здесь пританцовывают на похоронных процессиях, а из окон сувенирных лавок широко улыбаются скелеты в черных фраках, напоминая о Бароне Субботе, правящем потусторонним миром.

» Барон Суббота — персонаж, упоминания о котором вы встретите в Новом Орлеане на каждом шагу. В религии вуду он один из невидимых духов, выполняющий роль проводника из мира живых в царство мертвых. Кто-то считает, что он и вовсе этим царством правит. В отличие от более привычной нам старухи с косой Барон Суббота — типчик довольно веселый, одержимый выпивкой, табаком, танцами и сексом. Он смотритель всех кладбищ, покровитель пиратов, бандитов и разбойников. По его же ведомству проходит черная магия. И если Барон берет под крыло какого-то колдуна, тот обретает особые способности, в частности прямое общение с душами мертвых. «

В самой популярной своей ипостаси Барон Суббота — скелет-франт в черном фраке, в цилиндре и с неизменной сигарой во рту.

А костюм седовласого Джонни, кажется, был в моде еще века полтора-два назад, во времена мистической Мари Лаво, известной как Королева вуду, или Мамбо, то есть «верховная жрица».

Именно у ее могилы ошивается Джонни. Он называет себя «учеником королевы», а на самом деле, конечно, просто один из тысяч тех, кто даже спустя два века умудряется скромно зарабатывать на интересе туристов к мистической истории Нового Орлеана. И надо признать, что Мари Лаво сделала для создания мистического ореола больше, чем кто-либо другой.

Три по горизонтали

Стена ее склепа вся исцарапана крестами. Как будто кто-то играл в «крестики-нолики» один, за неимением противника. Три креста по горизонтали — перечеркивать не надо — три стука в склеп, и желание сбудется, гласит местное поверье.

«Попросила, чтобы королева помогла мне удачно выйти замуж и найти хорошую работу», — как на духу призналось мне хорошенькое создание в джинсах, которое только что начертило три магических крестика, засунуло в щель в стене склепа записку и монетку в 25 центов. Впрочем, уже через несколько минут ее четвертак из стены ловко выковыривает Джонни, не брезгующий и таким заработком.

«Не рисуйте кресты на этой могиле, не надо. Если хотите, чтобы ваше желание сбылось, лучше постучите, обойдите три раза вокруг склепа и потом сделайте хорошее дело. Например, дайте десять долларов нуждающемуся», — объясняет, будто оправдываясь, «ученик королевы».

Могила «королевы вуду» Мари Лаво и ее единственный прижизненный портрет (на фото справа)

Королева в восхищении! Мы в восхищении!

Мари Лаво в Новом Орлеане личность и вправду легендарная. Мулатка, рожденная свободной, взращенная в католической традиции и впитавшая пряную смесь афрокарибской культуры, она первой сумела смешать в одном флаконе культ гаитянских рабов и христианские каноны.

Привнеся в закрытые оргии вуду знакомые для католиков ладан, святую воду и статуэтки святых, она распространила свое влияние и на белый истеблишмент, сумела приспособить силу духов для личного процветания и даже политического влияния. Она посредничала на выборах, продвигала нужных людей на ключевые посты. Говорят, стоило ей пожевать перец и сплюнуть под кресло судьи, как неизбежная виселица заменялась оправдательным вердиктом. Она исцеляла и исполняла желания, а прорицания ее были поразительно точны. Скептики, впрочем, непременно упомянут, что талант гадания на растопленном воске подкреплялся невероятно обширной сетью осведомительниц, состоящей из чернокожих служанок самых респектабельных домов.

Витрина одного из сотен магазинов в городе, торгующих вуду-сувенирам

Проклятия новоорлеанской Мамбы были ужасны. Мари Лаво умела изготовить настоящий гри-гри — магический амулет, не чета тем, что висят в местных лавках вуду. В матерчатый мешочек набивалась смесь из разных ингредиентов, как то: толченая печень совы, сердце одноглазой жабы, когти летучей мыши, зубы акулы, клок кладбищенской травы — смотря на что загадывать. Очень сильное средство — мизинец негра-самоубийцы, особенно если гри-гри сшить из его же савана волосками, выщипанными из хвоста черной кошки.

Амулетами с такой начинкой Мари уложила в гроб по меньшей мере одного губернатора и одного вице-губернатора, утверждают в местном музее вуду. А доказательств нет. На одного напала неведомая болезнь, а другого кто-то выбросил на полном ходу из его собственной кареты.

В чем правда, брат?

Некоторые в Новом Орлеане полагают, что Королева вуду и не умирала вовсе. Один нищий клялся, что, проснувшись ночью на кладбище, своими глазами видел шествие мертвецов во главе с Королевой.

Исторический центр Нового Орлеана — Французский квартал — не пострадал даже во время урагана «Катрина»

«Свидетельства бродяг, видевших «шествие», кочуют со времен Великой депрессии, пересказываются гидами, упоминаются в письменных источниках. Опомнитесь, можно ли доверять бомжу, который упился до смерти и впал в белую горячку?» — сердится Джо Никель, специалист из Commettee for Sceptical Inquiry (Комиссия скептических расследований), разоблачающей магию с чертовщиной и исследующей факты исключительно с научной точки зрения.

Никель в прошлом был эстрадным иллюзионистом и уже поэтому не верит в привидения и гри-гри. Он уверен, что Мари Лаво никакая не ведьма и не святая, а одаренная мистификаторша, ловкая интриганка, предприимчивая мошенница, пронырливая собирательница слухов и сплетен, наглая шантажистка и даже феминистка.

Но кому нужна такая правда? Уж точно не местным жителям. Народ Нового Орлеана, поклоняющийся своим живым мертвецам, не хочет слушать Никеля. Ведь то, что для него — суеверия и пережитки религиозного сектантства, для них — источник существования. Как-то энтузиасты решили провести на Saint Louis Cemetery серию экспериментов для изучения паранормальных явлений в попытке разобраться, какими же маршрутами ходит привидение Мари Лаво. Но городской совет под давлением общественности эксперименты запретил. Объяснимая реакция — вдруг не найдут ни маршрутов, ни приведений. О чем тогда рассказывать туристам?

Новоорлеанский маньяк-тур

А пока они тысячами приезжают в Новый Орлеан именно за атмосферой тайны и магии. И даже если кого-то разочарует вид старого склепа Мари Лаво, не страшно — в городе еще много мистики. Можно заказать, например, ночной тур по следам местных вампиров и маньяков.

Биографий новоорлеанских исторических персоналий хватает на кучу голливудских сериалов в стиле хоррор. В полнолуние запросто может примерещиться призрак серийного убийцы по кличке Лесоруб. Особенно если опытный экскурсовод вовремя приведет вас на место его преступлений. Тень с занесенным топором — только это и вспомнила одна из его выживших жертв миссис Шнайдер, атакованная возле собственного дома на Эльмира-стрит.

Имя Лесоруба, наводившего ужас на город, так и осталось тайной. Изгнать его удалось с помощью. музыки. В письме в местную газету 13 марта 1919 года Лесоруб анонсировал очередное убийство на ближайший вторник. Но, кроме того, признался, что обожает джаз и потому зарекается убивать в местах, где будет играть музыка. И в тот самый вторник началась самая долгая и самая массовая джем-сейшен в переполненных клубах Нового Орлеана. А Лесоруб с тех пор сгинул без следа.

Уличные музыканты — непременный атрибут улиц Нового Орлеана

Под утро, когда, пошатываясь, разбредаются последние посетители баров, на улицах, говорят, можно встретить и дух самого Жана Лаффита — при жизни благородного пирата с официальной лицензией на грабеж испанских и английских судов, патриота своей родины и создателя пиратской коммуны. Биографы утверждает, что, будучи в Европе, он познакомился с Марксом и Энгельсом и настолько проникся их идеями, что вместо прежней нелегальной поставки рабов плантаторам Луизианы стал даром переправлять беглых негров на промышленный Север.

При каких обстоятельствах погиб корсар и где похоронен, не знает никто. Встретить призрак пирата, говорят местные, — это к добру: он, если захочет, расскажет, где зарыл свои сокровища. И ничего страшного, что за последние два столетия свою тайну пират не открыл никому. Все когда-нибудь случается в первый раз.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: