По следам Дон Кихота: знаменитые ветряные мельницы в Ла-Манче - KRINTEL.RU

По следам Дон Кихота: знаменитые ветряные мельницы в Ла-Манче

Ла Манча

По следам Дон Кихота. Консуэгра и Кампо де Криптана

Маршруты / Испания-Португалия 16
Ла Манча — По следам Дон Кихота. Консуэгра и Кампо де Криптана

Если обычно мы старались арендовать машину «от и до», получая и сдавая её в аэропорту по прилёту и прямо перед вылетом, то предыдущая поездка на Сицилию заставила нас аккуратней относиться к процедуре «key drop», в результате чего, проснувшись утром в гостинице Axor Feria, мы всё еще были «безлошадными».

Это, правда, не означало, что у нас развилась амаксофобия, — наоборот, железный конь нам был нужен как никогда, ведь мы собирались отправиться по следам Дон Кихота: искать ветряные мельницы в Ла Манче. Просто за машиной нужно было вернуться в аэропорт, а помочь нам должен был гостиничный автобус.

Пять лет назад выбор гостиницы Axor Feria был продиктован близостью к мадридскому аэропорту (обратный вылет был ранним и вместо того, чтобы рулить по ночным испанским дорогам, лишний час времени гораздо приятнее было проспать), — на этот раз нас привлек бесплатный трансфер от и до аэропорта. Фирменный красный микроавтобус курсировал между терминалами 1, 2 и 4 и гостиницей с пяти утра до полуночи, а по запросу мог встретить или отвезти Вас хоть в три ночи.

Прокат машины

Забегая вперёд, всего мы прокатились на шаттле четыре раза, а сейчас ехали на нём в аэропорт, чтобы забрать в Avis забронированную машину. Как я только что написал, «сицилийская поездка» заставила нас пересмотреть своё отношение к «бросанию ключей» в закрытый офис прокатной компании, в результате чего нам пришлось заплатить лишние 190 евро за повреждения, которые мы не наносили. Теперь, согласно брони, мы брали машину на следующий день после прилёта, а сдавали — за два дня до вылета. Зато мы гарантировано передавали машину из рук в руки, да и перспектива поездок на бесплатных шаттлах нас совершенно не смущала.

Очутившись в аэропорту, мы первым делом выпили по чашке кофе с булкой, а затем, обнаружив очередь на стойке Avis, решили не пользоваться карточкой Avis Preffered и, прождав около десяти минут, получили ключи и пакет документов. Не совсем понятно по какой именно причине: то ли в наличии не было автомобилей заказанного класса, то ли решающую роль сыграли те 190 евро, — но за те же деньги вместо весьма скромного Volkswagen Polo, нам досталась дизельная Audi A3 Sport Edition.

Ла Манча

Понимая, что получили такой «апгрейд» за свои же деньги, мы всё равно и уже не в первый раз прониклись к работе «customer care» компании и, загрузив в багажник чемоданы, в приподнятом настроении устремились на юг Испании.

Только мы пересекли реку Тахо (Tajo), а следом и границу регионов Мадрид и Кастилья ла Манча, перед нашими глазами открылась бесконечная, практически идеально плоская равнина, всё пространство которой было отдано под нужды сельского хозяйства: одни поля были вспаханы, другие засажены ровными рядами виноградников и фруктовых деревьев, на третьих уже начинали зеленеть какие-то всходы — это и была Ла Манча.

Перепечатывать сюда страницу, например, с Wikipedia совершенно не было смысла, однако, написать, откуда взял своё имя этот испанский регион, — было бы не лишним, тем более, что версий тут существовало несколько. Одни исследователи связывали название с латинским словом «macŭla», «пятно», — объясняя его формой региона. Другие — с арабским «manya», означавшим «высокое место» или «плато». Мне же больше импонировала третья версия, согласно которой название произошло от арабого «al-mansha» или «сухая земля».

Дело в том, что на этом плато, своей формой действительно напоминающем пятно, практически не было рек. Перерабатывать же выращенное зерно было нужно, поэтому местным жителям ничего не оставалось, как использовать для этого силу ветра, а следовательно — строить ветряные мельницы.

Мельницы

Сложно сказать, сколько мельниц было здесь в средние века, не возьмусь считать и оставшиеся, но что-то нам подсказывало, что все мало-мальские возвышенности в Ла Манче (а плато всё-таки не было идеальным) были застроены этими ветряными гигантами. Признаюсь честно, наши цели не совпадали с целями героя романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот ламанческий» и «перебить их всех до единого» мы не собирались. Вместо этого, не без помощи нашего путеводителя, мы наметили пару мест, где можно было насладиться их видами — такими городами стали Консуэгра и Кампо де Криптана.

Самое время сказать пару слов об устройстве и принципах работы ламанческих ветряных мельниц. Во-первых, состояли они из двух частей: неподвижной цилиндрической нижней и вращающейся вокруг своей оси конической верхней. К верхней части были прикреплены лопасти, а весила она около тонны, поэтому, чтобы управляться с ней существовала целая технология.

Утром мельник забирался на верхний этаж и открывал все окошки, чтобы определить направление ветра. Затем с помощью поворотного рычага — бревна, закрепленного одним концом в конической части мельницы, и осла, привязанного к другому его концу, лопасти разворачивали в направлении ветра и процесс помола начинался. Кроме основных узлов, изображенных на картинке, средневековые механики умели оснащать мельницы разными хитроумными устройствами, регулирующими размер помола, тормозящими маховик и так далее.

Консуэгра и Кампо де Криптана

В завершении рассказа несколько слов о самих городках, которые мы посетили за день. Оба могут похвастаться большим количеством хорошо сохранившихся отреставрированных мельниц, компактно расположенных на сравнительно небольшой площади. В первом городе мы насчитали двенадцать мельниц, во втором — десять.

Вначале хотелось бы написать про главное отличие. В Консуэгре все мельницы располагались на внушительном расстоянии за пределами города на холме с замком XI века Castillo de la Muela. Говоря о Капмо де Криптане, принято было «помещать» мельницы в городскую черту, хотя, честно говоря, лишь три их них могли похвастаться таким расположением — остальные семь стояли хоть и недалеко от города, но всё же вне городских стен.

В обоих городах мы парковались на приличном удалении от главных достопримечательностей, что с одной стороны вынуждало много ходить пешком, зато с другой — увидеть немного больше, чем остальные туристы. В Консуэгре это были два десятка зайцев, обитающих на восточном склоне холма, в Кампо де Криптане — белые домики самого города.

К четырём часа дня мы насытились видами мельниц и, вернувшись к машине, устремились дальше — на юг. До наступления темноты нам предстояло преодолеть ещё двести километров пути, проехать всю Кастилью ла Манчу и остановиться на ночлег уже в другом испанском регионе — Андалусии.

Ветряные мельницы Консуэгра — те самые, с которыми боролся Дон-Кихот из Ла-Манча

«… Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:

— Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов, — я намерен вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой послужить богу.

— Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.

— Да вон они, с громадными руками, — отвечал его господин. — У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.

— Помилуйте, сеньор, — возразил Санчо, — то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; то же, что вы принимаете за их руки, — это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.

— Сейчас видно неопытного искателя приключений, — заметил Дон Кихот, — это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой…»

Мигель де Сервантес Сааведра

Я уже как-то писала, насколько трепетно отношусь к мельницам. Поэтому после старого города Толедо (бывшей столицы Испании) наш маршрут проходил через гору мельниц Консуэгра, где скакал на своем коне Росинанте Дон Кихот Ламанчский.

  1. Ветряные мельницы Консуэгра
  2. Замок Консуэгра
  3. Как добраться до мельниц Дон Кихота

Ветряные мельницы Консуэгра

Первая мельница в провинции Ла Манча появилась здесь в XIв. Нынешние ветряные мельницы, или как их еще называют – мельницы Консуэгра (мельницы Сервантеса, мельницы Дон Кихота), существуют здесь уже более 500 лет, и их когда-то было 13. Правда, сейчас мы насчитали 12. Несколько мельниц относятся к XVI веку, остальные – к XX в. Удивительно, но на одной из самых старых мельниц «Санчо» до сих пор работают жернова, и из зерен можно получить муку. Не победил эту ветряную мельницу отважный Дон Кихот, не победило ее и время!

Читайте также  18 приложений для путешествий, которые работают без интернета

Ветряные мельницы Дон Кихота нас покорили: отсюда открывается великолепный вид на просторы провинции Ла-Манча в Испании.

Костик борется с ветряными мельницами, изображая Дон Кихота Ламанчского:

Замок Консуэгра

Рядом с ветряными мельницами Дон Кихота расположился замок Консуэгра. Но так как подобных замков в Испании очень много, то мы отнеслись к нему без особого энтузиазма и внутрь не пошли.

Вход в замок платный.

Как добраться до мельниц Дон Кихота

GPS координаты: 39.44724, -3.60546

Провинция Кастилия Ла-Манча (Испания). 67 км на юго-восток от г. Толедо.

Мельницы Дон Кихота и рядом стоящий замок возвышаются холме над поселком Консуэгра и видны практически из любой точки населенного пункта. Но по улочкам, возможно, как по лабиринту, попетлять придется. Следуйте по указателям «Castillo Molinos» и обязательно достигните цели.

Ветряные мельницы Консуэгра на карте Испании:

Теперь снова в путь! А впереди нас ждут сотни километров ухоженных полей, садов и угодий, цветущих лугов и гор, а также конечный пункт назначения на сегодняшний день – город Бадахос.

Боролись с ветряными мельницами Дон Кихота

Кастилия-Ла-Манча: В гостях у Дон Кихота

6 ноября 2016 23:30

Дон Кихот, сумасбродный и благородный рыцарь, был и останется главным символом Испании. Даже для тех, кто так и не осилил (признаемся) два тома романа Сервантеса. Фильм с Николаем Черкасовым или Василием Ливановым наверняка смотрели. Или мюзикл “Человек из Ламанчи”, или балет Минкуса “Дон Кихот”.

В общем, все мы знаем: Дон Кихот – рыцарь печального образа, он сражался с мельницами, любил Дульсинею Тобосскую, и был у него верный и упитанный оруженосец Санчо Панса. Дон Кихот стал народным героем не только в родной Испании. И сражаться с мельницами мы, надеюсь, никогда не перестанем.

Так вот. Мельницы – они существуют! И любой турист может отправиться по пути Дон Кихота, извилистыми дорожками среди холмов Ла-Манчи. Только Росинантом, скорее всего, будет не конь, а арендованный автомобиль.

В Испании создана целая сеть официальных, тщательно размеченных туристических маршрутов “Дорога Дон Кихота”. 2500 километров разделены на 10 этапов. Города, городки и деревни, через которые проходит “Дорога Дон Кихота”, так или иначе связаны с жизнью Мигеля де Сервантеса или с сюжетом его романа о хитроумном идальго.

Впрочем, к точному соответствию при создании маршрута не стремились – он не на литературоведов рассчитан, а на обычных туристов. А им, то есть нам с вами, хочется посмотреть на красивые замки и монастыри, сделать сэлфи, вкусно поесть и переночевать с приличном отеле. А отступления от маршрута и фантазии – это же абсолютно в духе Дон Кихота.

ГДЕ ЭТО?

В Испании, в самом ее центре, к югу-востоку от Мадрида и к западу от Валенсии.

Удобнее всего начинать путешествие в Мадриде. Из Москвы – прямым рейсом “Аэрофлота”, “Иберии” или “С7”, лететь 5 часов. На вокзале Аточа садитесь в скоростной поезд AVE, и через 33 минуты вы в Толедо, столице региона Кастилия-Ла-Манча. Билет в одну сторону стоит около 13 евро.

Можно доехать и на автобусе, чуть дольше, но дешевле (час-полтора в пути, билет стоит 5,5 евро в одну сторону). Либо арендовать машину (только парковаться в средневековом центре Толедо, мягко говоря, непросто).

ТОЛЕДО

Толедо — столица Кастилии-ла-Манчи, исторический центр город включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятно, но здесь есть жилые дома, в стенах которых сохранились еще древнеримские камни. А уж средние века в Толедо настолько осязаемы, что никакая машина времени не нужна.

И все же первым делом я бы не ныряла в лабиринт улиц старого города и не искала бы на карте грандиозный Кафедральный собор или старейшую в Европе синагогу Санта-Мария-ла-Бланка. И даже не стремилась бы увидеть полотна Эль Греко. При том что все это — обязательная программа для любого туриста, приехавшего в Толедо хотя бы на день (а большинство так и поступает, утренним поездом из Мадрида туда, вечерним – обратно).

Самое красивое начало знакомства с Толедо – увидеть весь город издалека, словно на картине, в извилистой рамке реки Тахо. Езжайте к мирадору Дель-Валье (мирадорами по-испански называют смотровые площадки) или к парадору (а парадоры — это сеть государственных отелей, расположенных в исторических зданиях, чаще всего в красивейших местах с панорамными видами). Собственно, мирадор и парадор совсем рядом. Если у железнодорожного вокзала возьмете такси, через 10 – 15 минут будуте на смотровой площадке. Несколько кадров – и в парадор.

Жить там, честно говоря, дороговато, 115 евро за двухместный номер в сутки. А вот пообедать или просто выпить кофе на террасе – отличная идея. С террасы вид на Толедо почти такой же впечатляющий, как со смотровой площадки. А до конца года в ресторане предлагают специальное “Сервантесовское меню”. В этом году в Испании сотни культурных, туристических и даже гастрономических событий посвящены круглой дате, 400-летию со дня смерти Сервантеса.

Любопытно, чем кормят странствующих “рыцарей” 21 века? Наваристым супом “сопа боба”. Явно не диетическим блюдом “дуэлос и кебрантос”, которое Мигель де Сервантес упоминал в своем романе: яйца, острая колбаска чорисо и сало. “Мигас” — традиционным местным блюдом из. хлебных крошек. Барашком в чесноке и шафрановым мороженым на десерт. 35 евро за все.

Ну а теперь – на улицы Толедо! На них, если следовать сюжету “дон Кихота”, все и началось: автор купил у мальчишки рукопись на арабском языке, которая стала потом бессмертным романом. Дело было в районе Алькана рядом с Кафедральным собором. Так что не проходите мимо толедских сувенирных магазинов, может, и вам попадется что-нибудь ценное.

Сам Сервантес бывал в Толедо не раз, здесь у писателя и его жены доньи Каталины Саласар-и Паласиос был дом.

В Толедо, как и в каждом испанском городе, есть улица Сервантеса. В самом ее начале, рядом с главной площадью Сокодовер, стоит статуя создателя “Дон Кихота”.

МОТА-ДЕЛЬ-КУЭРВО

Ветряные мельницы на желто-зеленых холмах выглядят ну точно как декорации к очередному фильму про Дон Кихота. Сражаться с ними не хочется. Только фотографироваться.

Сейчас ветряки работают не на крестьян, а на туристов. В городке Мота-дель-Куэрво мельниц целых семь. Стоят на высоком холме, который называют “балконом Ла-Манчи” — оттуда открываются живописные виды на разноцветные поля.

Мельницы, увы, не старинные, построены в 1960-70-х годах – молоть зерно дедовским способом тогда уже никто не собирался, ветряки возвели ради сохранения культуры и традиций Ла-Манчи. На тех же фундаментах, где стояли “бабушки” современных мельниц при жизни Сервантеса.

В одной из них, по имени “Гигант” (очередной привет хитроумному идальго) расположен музей, посвященный устройству мельниц – все двигается, все можно потрогать руками. Механизм мельницы, оказывается, состоит примерно из ста деталей. Он новый, воссоздан в 1999 году по образу и подобию старинных.

Каждую субботу с 10 утра до 13.30 его приводят в движение. Деревянные лопасти вращаются, перемалывают сухой воздух Ла-Манчи. А чтобы мельницы могли работать при разном ветре, на лопасти надевают паруса – такие же, как у кораблей.

На первом этаже “Гиганта”, – местный туристический офис и сувенирная лавка. Что продается? Магниты с Дон Кихотом и мельницами, двухтомник романа Сервантеса на испанском, кружки, тарелки. Да, готовьтесь, в чемодане домой с вами полетят как минимум несколько рыцарей, оруженосцев и Росинантов.

В соседней мельнице – мастерская и магазинчик гончара. На глазах у без того уже изумленнной публики он крутит-вертит глину на гончарном круге. Полки уставлены горшками (из похожих, наверное, Дон Кихот ел свою похлебку-олью), чашками, вазами.

Мест для встречи с ветряными мельницами в Ла-Манче несколько. Кроме Мота-дель-Куэрво, они украшают пейзаж в Консуэгре, Кампо-де-Криптана, Алькасаре-де-Сан-Хуан и Мадридехос. Выбирайте, куда вам будет удобнее заехать. Если в Мота-дель-Куэрво – тогда лучше на машине, из Толедо ехать около полутора часов (130 км), из Мадрида чуть дальше (150 км). На общественном транспорте долго и с пересадками.

Дальше поедем в Бельмонте и Альмагро.

Благодарим Отдел туризма посольства Испании в России за помощь в подготовке материала.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Читайте также  Типичные особенности жизни финнов, которые сносят крышу даже опытным туристам

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Путь через ветряные мельницы Ла-Манча

Ветряные мельницы Ла-Манча являются частью прелести кастильской литературы. Это был Мигель де Сервантес, который сделал их популярными в своем романе Гениальный Идальго Дон Кихот из Ла-Манча, В этом главный герой попытался противостоять им, считая их опасными гигантами. Сегодня мы хотим узнать их немного лучше, вы с нами?

ветряные мельницы Ла-Манча, старые гиганты

Есть некоторые из тех мельниц, которые когда-то поразили Дон Кихота, Однако те, кто остался стоять, стали объектом паломничества. Они так же любят любителей литературного мира, как для туристов, которые хотят найти места, полные очарования.

Они колоссы, окруженные тайной и легендами этого сказочного региона. сегодня Мы гуляем по землям Ла-Манча, чтобы обнаружить самые красивые ветряные мельницы вы все равно можете наслаждаться собой. И мы подготовили путь, чтобы ничего не потерять.

День 1: Tembleque и El Romeral

Tembleque — Хосе Хавьер Мартин Эспартоса / Flickr.com

Говорят, что город Темблк является воротами в Ла-Манча. Столетия назад у него было шесть мельниц, Некоторые из них были оставлены и уничтожены. Тем не менее, нам все еще повезло, что мы можем рассмотреть некоторых из тех монстров, которых представлял Алонсо Киджано.

Для большей радости, два из них были восстановлены совсем недавно, Позволяя нам узнать, каков его истинный аспект в древности.

С другой стороны, Ромераль имеет четыре мельницы в довольно хорошем состоянии, Один из его самых высоких холмов является домом для этого прекрасного набора, который кажется взятым из типичной открытки Ла-Манча. Каждый год здесь проводится Фестиваль мельниц. Это попытка дать им исторический и культурный престиж, которого они заслуживают.

2-й день: Консуэгра и Наследие

Консуэгра — СтеванZZ

Консуэгра имеет двенадцать старых мельниц, Все они в почти идеальных условиях. Вначале было построено 13, но один из них не мог дойти до наших дней.

Эти мельницы придают форму одному из самых красивых изображений Ла-Манча. И чтобы придать ему еще больше очарования, на вашей стороне мы узнаем великолепный силуэт знаменитого замка Ла-Муэла.

С другой стороны, Наследование насчитывало одиннадцать мельниц в графе, выполненном в восемнадцатом веке, К сожалению, до сих пор остаются только семь из них. Тереза ​​Панса, Ла Дуэнья Долорида, Ла Дукеза и Мариторн — это имена тех, кто недавно был восстановлен.

3-й день: Алькасар-де-Сан-Хуан и Кампо-де-Криптана

Кампо де Криптана — Яков Филимонов

Наш маршрут через ветряные мельницы Ла-Манча теперь ведет в Алькасар-де-Сан-Хуан. там, на холме Сан-Антон, мы находим четыре мельницы в замечательных условиях, К сожалению, большинство из тех, кто когда-то занимал его, были потеряны. И у него было в общей сложности 19 мельниц.

Выжившие мельницы рассказывают нам новую часть легенды о Дон Кихоте. Сегодня некоторые из них используются их муниципалитетом в качестве центров устного перевода, Rocinante и Fierabrás отличаются друг от друга.

Теперь отправляйтесь в Кампо-де-Криптана. Из всех остановок на маршруте ветряных мельниц Ла-Манча это один из самых важных. Это так с тех пор Кампо де Криптана упоминается в оригинальном тексте, написанном Сервантесом. Говорят, что это были мельницы, которые вдохновили великого автора. Давайте поговорим о тех, чей главный герой запутался в грозных гигантах.

«Посмотрите на свое обожание, — ответил Санчо, — те, кто похож на нас, не великаны, а ветряные мельницы, а те, которые похожи на руки, — это лезвия, которые, повернутые ветром, заставляют жернов ходить».

-Фрагмент «Гениальный джентльмен Дон Кихот делла Манча », Мигеля де Сервантеса

4-й день: Мота-дель-Куэрво и Эль-Тобосо

Мота дель Куэрво — Игорь Плотников / Shutterstock.com

Последним этапом нашего приключения, проходящего через мельницы Ла-Манча, является Мота дель Куэрво. С 1967 года эта вилла называется Balcón de la Mancha. Источником приза является великолепный вид, который получается из его наивысшей точки. То есть, с того места, где расположены ваши мельницы.

И, наконец, Мы не можем покинуть это автономное сообщество, не останавливаясь в Эль-Тобосо, Этот город не для того, чтобы посетить его мельницы. Однако это ясно, как донкихотская точка отсчета. И это то, что вечный любимый рыцарем в печальных доспехах назывался Дульсинея дель Тобосо.

Там мы найдем музей Сервантеса, а также дом-музей Дульсинеи. В обоих мы получим дополнительную информацию о мельницах Ла-Манча. Точно так же, как известный ученый, который крестил эту женщину здесь.

По следам Дон Кихота

Великая книга Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по праву считается главным произведением испаноязычной литературы. Для Испании Дон Кихот – не просто литературный герой, это образ Испании, ее культурный символ, национальное достояние. И это не случайно, ведь Дон Кихот – странствующий рыцарь. Во многих городках и поселениях провинции Кастилии-Ла-Манчи остался след Дон Кихота.

Произведение вдохновляет и других писателей. «Путь Дон Кихота» – роман испанского писателя Асорина – одна из самых известных аллюзий на роман Сервантеса.

Схожее название получил и популярный туристический маршрут «Путешествие по местам Сервантеса», который отлично подойдет тем туристам, которые, как и благородный рыцарь Дон Кихот, не любят больших городов и хотят увидеть подлинную Испанию, Испанию Сервантеса. Из статьи вы узнаете о некоторых интересных местах маршрута и достопримечательностях Испании, хранящих память о романе и его авторе.

Толедо

Маршрут начинается в Толедо. В этом городе неоднократно бывал автор великого романа, и его герой не мог не появиться на страницах литературного произведения. Именно здесь обнаруживается рукопись, в которой рассказана история «хитроумного идальго». Эта сцена описана в девятой главе романа.

Писатель любил Толедо. Образ Сервантеса по сей день сохранился на улицах города. Скульптура Сервантеса стоит под аркой у выхода из музея Санта-Крус.

Эскивиас

Небольшой городок в предместье Толедо, который, вероятнее всего, и является родиной сервантесовского героя. Здесь расположен дом Дон Кихота. Туристы познакомятся с первым и самым вероятным кандидатом на роль прототипа великого персонажа. Во времена Сервантеса хозяином дома был дворянин Алонсо Кихада де Саласар, почти полный тезка персонажа, которого Сервантес назвал Алонсо Кихот.

В 1971 году дом был признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Позже были выделены средства для реставрации, и в 1994 году Дом-музей Дон Кихота открыл свои двери посетителям. Символично, что произошло это 12 декабря, в четырехсотую годовщину бракосочетания автора.

Эль-Тобoсо

Проехав 113 километров от Толедо, путешественник попадает в местечко Эль-Тобосо. Уже по названию понятно, что здесь находится родина возлюбленной Дон Кихота Дульсинеи Тобосской. «Музей Дульсинеи», где представлены предметы обихода XVI века, времени действия романа, расположен в доме, принадлежавшем зажиточной фермерской семье, представительница которой – Ана Сарко де Моралес – считается прообразом героини романа.

Альбасете

Альбасете – следующая после Толедо провинция в составе Кастилии-Ла-Манчи, по которой пролегал путь Дон Кихота. Здесь можно встретить сразу несколько объектов, упомянутых в романе.

Неподалеку от местечка Осса-де-Монтьель располагается природный памятник, самая «литературная» из всех испанских пещер – Монтесинос. Это та самая пещера, спускаясь в которую Дон Кихот засыпает волшебным сном.

Весьма оригинальный памятник Дон Кихоту и Санчо Пансе был установлен в 1997 году в Мунере. Таким образом жители показали «причастность» своего города к великой книге: здесь происходила сцена свадьбы, описанная в 20-й главе.

Аргамасилья-де-Альба

Аргамасилья-де-Альба, небольшой ламанчский городок в провинции Сьюдад-Реаль, также обязан своей туристической славой самому выдающемуся автору в истории испанской литературы. Именно здесь появились на свет первые строки романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Сервантес написал их, находясь в заключении в пещере Медрано.

Город связан с именем еще одного возможного прототипа главного героя – художника Родриго Пачеко, бывшего одно время правителем города. В церкви Сан-Хуан-де-Баутиста можно увидеть одну из картин Пачеко.

Находясь в Аргамасилья-де-Альбе, обратите внимание на типичный ламанчский дом, расположенный по адресу Calle Academicos, 1. Это дом одного из персонажей романа, выпускника университета Саламанки и друга Дон Кихота бакалавра Карраско.

Сьюдад-Реаль

В главном городе одноименной провинции Сьюдад-Реаль расположен музей, посвященный творчеству Сервантеса и его роману. В экспозиции музея представлены картины на темы и сюжеты книги. Среди них выделяются работы Хосе Хименеса Аранды, самого известного испанского художника XIX века и иллюстратора «Дон Кихота», а также десять портретов главных персонажей романа работы Фелипе Гарсия Коронадо.

Читайте также  Экскурсия в турецкую Долину Любви

Мультимедийные средства, которыми оснащен музей, позволяют погрузиться в эпоху Сервантеса, совершить виртуальное путешествие по страницам романа и той исторической реальности, которая вдохновила его создателя.

При музее Дон Кихота в Сьюдад-Реаль открыта библиотека, которая насчитывает более 3 500 изданий «сервантесовской» тематики. Именем писателя названа одна из главных площадей города, на которой установлен памятник Сервантесу.

Дом-музей Сервантеса в Вальядолиде

«Дон Кихот» вышел в свет в то время, когда его автор поселился в Вальядолиде. В доме, где писатель провел два года, с 1604 по 1606 год, сегодня располагается Дом-музей Сервантеса. Здесь была создана серия произведений, известная под общим названием «Назидательные новеллы». Посетители музея смогут увидеть комнаты, в которых жил автор, а также погулять по прилегающему к дому саду.

Памятники Сервантесу в Мадриде

В испанской столице можно встретить сразу несколько скульптурных изображений гения испанской литературы. Одна из скульптур Сервантеса очень логично предваряет вход в Национальную библиотеку Испании, главную библиотеку страны; еще одну скульптуру можно встретить на площади Кортес.

Пожалуй, самый известный памятник Сервантесу и его героям установлен в Мадриде на площади Испании. Памятник работы Лоренцо Кулло-Валеры представляет собой скульптурную композицию. Писатель восседает на огромном троне, а у его ног располагаются бронзовые фигуры Дон Кихота и Санчо Пансы.

Центр услуг в Испании

Центр услуг для жизни и бизнеса «Испания по-русски» – это Ваш гид в мире индивидуального туризма. Организация туров, маршрутов, поездок, билеты на различные события, экскурсии с лучшими гидами, организация праздников. Услуги для взыскательных клиентов.

Вина Кастилии-Ла-Манчи: По следам Дон Кихота

Выжженная красноземная степь, дремлющие городишки с черепичными крышами и те самые ветряные мельницы. Глядя на эти парадные, словно наряженные в мундиры, мельницы из белого камня, сложно представить, зачем 400 лет назад с ними воевал Дон Кихот. Но, заказав в местной таверне крепкое вино из Сьюдад-Реаля, так легко согласиться с Санчо, что «это вино прямо с небес».

Окруженная со всех сторон горными грядами, плоская, как прозрачный ломтик хамона, равнина Ла-Манча замерла на высоте почти 700 метров над уровнем моря, между Аранхуэсом — бывшей резиденцией испанских королей, и Мансанаресом, спрятанным за стенами крепости. Эту местность легко узнать по ветряным мельницам Дон Кихота, до сих пор возвышающимся на горизонте. Во времена Сервантеса их насчитывалось несколько десятков, сейчас же осталось всего шестнадцать. Шаловливый ветер давно выдул из деревянного каркаса их лопастей всю солому, и они безмолвно замерли. Возможно, это самые старые из всех сохранившихся мельниц в Испании: им пошла уже пятая сотня лет. Помнят ли они благородного рыцаря, принявшего их за кровожадных длинноруких великанов, и его преданного оруженосца, знатока вин? Наверное, ведь эта парочка в начале XIX века спасла Тобосо от наполеоновской армии (генерал Дюпон отказался разрушать город, в котором жила возлюбленная Дон Кихота) и прославила Кастилию-Ла-Манчу на весь мир.

Под знойным небом

Ла-Манча — самый большой винный регион в мире: на его долю приходится более 480 тысяч га виноградников (около 190 тысяч классифицированы, как DO). В этом апеллясьоне производят почти половину всего испанского вина (8% мирового винного производства). Возделывать виноградную лозу здесь начали еще при римлянах. А во времена Золотого века (XVI-XVII вв.) регион пережил невероятный подъем: вина ценились на вес золота. Испанские писатели — Тирсо де Молина, Лопе де Вега и Мигель де Сервантес — воспели виноградный нектар в своих произведениях. В «Хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанчском» Санчо Панса нахваливал вина Сьюдад-Реаля, без которых, по его словам, он высох бы, как щепка. Санчо знал, о чем говорил. В Ла-Манче с засухой не шутят: название апеллясьона происходит от арабского al Manxa (что значит «сухой»), а любимая поговорка виноделов: «Четыре месяца зима, а восемь — зной».

Что и говорить, сухой климат испанского региона не для слабовольных: в зимние месяцы температура опускается до минус 22°C, в летние — поднимается до плюс 45°C. Весенний ветер нещадно дует с равнины, прижимая виноградники к красной земле. Лозы стелятся низко, зимой — укрываясь от сильных морозов, летом — от зноя.

Рубиновый цвет земли здесь объясняется ни мистикой, а богатством меди и железа, щедрыми вкраплениями известняка и скудностью органических веществ. Вина, сделанные традиционным методом, в Ла-Манче отличаются высоким содержанием алкоголя, хорошим ароматом и низкой кислотностью. Самый знаменитый белый сорт — айрен, толстокожий засухоустойчивый виноград, дающий легкие сухие золотистые вина, с цитрусовыми нотками, которые так приятно пить молодыми. Среди красных сортов в регионе особенно востребованы: темпранийо (который местные называют сенсибелем), каберне совиньон, мерло и сира. Плотные красные вина с интенсивным цветом и несколько вяжущим вкусом способны к выдержке, а розовые обладают насыщенным, слегка темным оттенком, напоминающим бордоские клареты. Так же в регионе по шампанскому методу делают знаменитое игристое вино Cava, что в переводе с каталонского означает «погреб». Яркие фруктовые ароматы и освежающий цитрусовый вкус — кава из Ла-Манчи способна составить конкуренцию французскому шампанскому.

Большой шаг вперед

До середины 1990-х годов вина Ла-Манчи никто всерьез не воспринимал. Поэтому виноделам, делавшим качественные вина из темпранийо, приходилось увозить свою продукцию за сотни километров от родной винодельни. В более престижных винных регионах они получали таможенную марку с желанной надписью: «Экспортировано из Риберы-дель-Дуэро», а не «из Ла-Манчи».

Сегодня ситуация в корне изменилась. Крупные винные компании проявили интерес к этому засушливому региону, вложили в него деньги и внедрили новые технологии. К середине 1990-х DO La Mancha стало олицетворением хороших, стабильных вин на каждый день по приемлемым ценам. Ла-Манча превратилась в один из немногих регионов Старого Света, способный бросить вызов Новому: здешние виноделы умеют вести счет бутылкам. Так, Pesquera производит 200 тыс. бутылок в год, Dominio de Valdepusa — 500 тыс. бутылок, Vinicola de Castilla — 12 млн. бутылок. И это не предел.

Намучившись с получением таможенных марок, виноделы Ла-Манчи решили создать свою собственную классификацию вин. Они сознательно отказались от общего территориального наименования (DO La Mancha), поскольку посчитали, что имя этого DO не поднимает, а, наоборот, опускает статус их вин. Виноделы все настойчивее добивались официального статуса для своих лучших виноградников, пока их действия не привели к созданию системы pago (отдельного классифицированного виноградника, чье название винодел может с гордостью вынести на этикетку).

Отличие паго от бургундских Grands Crus (послуживших моделью для этой системы) в том, что у одного паго может быть только один владелец. «Безумие!», — осудительно качали головой со всех сторон. Вопреки неодобрению, инициатива виноделов из Кастилии-Ла-Манчи дала плоды. В 2003 году на основании решения местных властей Ла-Манчи статус паго получили четыре хозяйства: Dominio de Valdepusa DO, Finca Elez DO, Dehesa del Carrizal DO, и Calzadilla DO. Сегодня сторонники концепции паго появляются уже и в таких традиционных регионах виноделия как Херес и Риоха.

Новые приключения рыцаря

Ну а что может быть лучше выдержанного вина? Только выдержанная книга. Поэтому в Ла-Манчу приезжают не только попробовать вино, но и посетить музей Сервантеса в Сьюдад-Реале. Увидеть в одном месте три тысячи изданий «Дон Кихота» на десятках языков мира, рассмотреть реконструированную старинную типографию и сфотографироваться с бронзовым Санчо, которого скульптор запечатлел вместе с его любимым ослом, стекаются любители литературы со всего мира.

По традиции, 23 апреля в Колонном зале Клуба изящных искусств Мадрида начинаются коллективные чтения «Дон Кихота». Испанцы отмечают День книги, а в этом году еще и 403-летие со дня первой публикации самой читаемой книги после Библии — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Рассказы о приключениях рыцаря печального образа жюри из 100 писателей 54 стран мира (включая несколько нобелевских лауреатов) поставило впереди произведений Достоевского, Фолкнера и Кафки. В течение нескольких дней специально назначенные чтецы непрерывно сменяли друг друга, читая вслух бессмертное произведение Сервантеса. А по вечерам официанты городских таверн не успевали наполнять бокалы крепким вином из Сьюдад-Реаля — любимым напитком оруженосца, чьи родственники «со стороны отца были отменными знатоками вин в Ла-Манче».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: