Варанаси: индийская столица смерти - KRINTEL.RU

Варанаси: индийская столица смерти

Город Варанаси, куда приезжают умирать

Варанаси — древний индийский город, куда приезжают умирать и в котором круглые сутки стоит дым костров. Священная река кишит инфекциями, улицы полны дерьма, но это не отменяет потусторонности этого места.

Варанаси (Бенарес) для индусов — все равно что Ватикан для католиков. Основанный 5 тысяч лет назад, это, возможно, древнейший город Индии. Когда-то он был центром науки и культуры, а сегодня это крематорий под открытым небом, куда приезжают умирать.

Согласно индуистским представлениям, смерть в Варанаси приводит к обретению спасения — мокши, поэтому старики и смертельно больные съезжаются сюда со всей страны в специальные отели, так называемые дома спасения. Приезжающий умирать может бесплатно остановиться на две недели. Правда, если по истечении двух недель человек все еще жив, то его попросят заплатить.

— Приземляясь в аэропорту Варанаси, мы уже имели определенное представление о том, что такое Индия: мы ходили трекинговым маршрутом по горам Кералы, были в Мадурае, Ченнаи и Дели. Однако именно в Варанаси произошел разрыв между миром, в котором ты турист и видишь то, что хочешь видеть, и миром настоящим, в котором индийцы рождаются, страдают, молятся и умирают.

Город был укрыт непробиваемым туманом. Видимость — от силы метр. Плотный запах костров, из-за которого бронхи время от времени сводит кашель. Из глубин тумана проглядывают очертания города: неасфальтированная дорога с ямами, уши запряженных мулов, замотанные в платки лица, облупившаяся краска и крошащийся камень узких улиц, мелькающие силуэты обезьян на крышах. Ни малейшего признака XXI века, кроме неразлагающегося мусора.

Варанаси вытянут вдоль левого берега Ганга длинным лабиринтом сырых тесных улиц. В реку спускаются гхаты — ступенчатые сооружения для ритуального омовения и кремации.

Весь город — это: а) люди, стоящие одной ногой в могиле, верящие в то, что к смерти можно подготовиться, сделать рывок и выпрыгнуть из колеса сансары; б) паломники со схожими представлениями, которым переезжать в Варанаси еще рано; в) люди, обслуживающие эту инфраструктуру. Бенарес — это смесь боли, страха и надежды.

В Варанаси вы увидите фонтаны огня. «Туристов» без обратного билета сжигают — на гхатах под открытым небом, 24 часа в сутки, по 300 тел в день. Здесь это дело рутинное.

Мы наблюдали за несколькими церемониями сожжения. Вначале тело окунают в Ганг. Затем поджигают и смотрят, как оно горит. Никто не плачет. Женщин нет. Тело горит три часа, ему не дают сгореть полностью: часть грудины у мужчин и часть таза у женщин должны остаться. Их бережно вынимают из костра и пускают, как бумажный кораблик, в невозвратный путь по Гангу. Тела маленьких детей, прокаженных и беременных не сжигают вовсе, а просто бросают в узкую реку.

Ганг кишит инфекциями — как минимум брюшным тифом и гепатитом А. Но индусы не гнушаются пить его трупную воду и омываться в ней, веря, что предки их защитят. Многие из паломников умрут — в основном дети, которых притащили сюда родители-фанатики.

В прахе сгоревших тел, который скидывают в одну кучу, копаются дети — ищут уцелевшие украшения. Дети черные как трубочисты и много кашляют.

Кашляли и мы. Вечером счищали с ноздрей осевший прах, вспоминая навязчивый запах горящего человеческого мяса. Им пропахла вся наша одежда.

Конечно, длинная полоса гхатов — это еще не весь Варанаси. За вуалью хоровода молитв, медитаций и смертей живет огромный средневековый базар, где местные могут купить все, что им нужно.

Также Варанаси называют городом тысячи храмов. Однако это тяжело заметить: большинство из них скрываются во дворах, теряются в тесной застройке. Из запоминающихся — Золотой храм Каши Вишванатх, куда пускают исключительно босиком по паспорту без фотоаппаратов и мобильных телефонов, и красный как кровь храм Дурги.

Варанаси — не туристический город. Это энергетически тяжелое место, внутри которого невозможно не думать о смерти и смысле жизни. Поездка сюда может быть полезной, а может — разрушающей. Но просто точно не будет.

Варанаси: индийская столица смерти

Узнав, что я еду в Варанаси, некоторые мои знакомые с завистью вздыхали: «О, Варанаси, вернуться бы туда!» Для меня слышать такое было странно, ведь эти люди далеко не бедные: дорогие машины, лучше отели и рестораны. Что могло им понравиться в Варанаси? Ведь это город смерти и антисанитарии! Здесь трупы плавают по Гангу, здесь покойников сжигают на кострах, здесь узкие улочки, на тротуары которых никогда не проникает свет, дома покрыты вековой плесенью и гибком – разве нормальный человек сюда поедет?

Даже я, побывав в самых ужасных городах мира, с опаской смотрел на Варанаси! Сейчас я пишу этот пост, подлетая к Дели. В Варанаси я провёл почти три дня, и могу сказать, что это один из самых удивительных городов в мире, в который я обязательно вернусь! В Варанаси сложно не влюбиться, если ты приехал сюда с правильным настроем.

Варанаси – это столица смерти: каждый день сюда со всей Индии стекаются тысячи больных, старых и немощных людей, чтобы умереть на берегу Ганга и вырваться из колеса Сансары. Индуисты верят, что те, кто умирает в этом священном городе, выходят из цикла кармических перерождений и сразу попадают в рай. Именно здесь уже несколько тысяч лет на набережной Ганга непрерывно горят костры, на которых сжигают трупы. Именно здесь жизнь и смерть настолько близки друг к другу, что ты уже не удивляешься ни трупам, плавающим в реке, ни купающимся в этой же реке людям.

Но смерть здесь не вызывает отторжения и брезгливости. За три дня я увидел несколько десятков покойничков: кто-то плавал в реке, кто-то догнивал на песчаном берегу, кого-то родственники везли на крыше микроавтобуса, кто-то догорал на костре. И эта смерть никак не шокирует, она часть этого города и его удивительной культуры.

Варанаси – загадочный и удивительно красивый. Я не помню, чтобы где-то видел набережную прекраснее. На протяжении почти 7 километров вдоль западного берега Ганга набережная многочисленными лестницами, террасами, причалами, проходами, арками и галереями спускается к воде. Над священным Гангом нависают отвесные скалы дворцов, храмов и отелей. Картинка настолько необычная, словно ты перенёсся в средневековье.

01. Образ набережной не меняется веками. Где-то, конечно, достраивают новые отели или жилые дома, но они почти незаметны среди дворцов и храмов.

02. Уровень воды в Ганге не постоянный: летом река разливается, поэтому набережная тут идёт уступами, чтобы почти в любое время был доступ к воде. Но в конце лета и этих ступеней не хватает, и набережная скрывается под водой.

03. На набережную нет доступа для машин и вездесущих мопедов – только лодочки. Благодаря этому местами Варанаси напоминает Венецию.

Всего в Варанаси 84 гхата (ступенчатых спусков к воде), но умерших сжигают только на двух. На остальных течёт обычная повседневная жизнь: люди стирают бельё, купаются, чистят зубы и пьют из реки. Индусы почитают Ганг как олицетворение святости и чистоты, поэтому опасений по поводу качества воды в реке ни у кого не возникает. И тот факт, что в нескольких десятках метров от них в ту же самую воду сбрасывают полусгоревшие человеческие останки, похоже, никого не пугает.

Это самый знамениты гхат Варанаси – Маникарника. Он обладает культовым статусом: по преданиям, погребальные костры здесь горят непрерывно вот уже две с половиной тысячи лет. При этом огонь, от которого по сей день полыхают костры, людям подарил сам Шива. Он до сих пор горит в расположенном неподалёку от гхата храме.

05. Повсюду сложены дрова.

06. Кремация на берегу Ганга имеет для индусов сакральное значение, поэтому многие верующие готовы копить деньги на обряд в течение всей своей жизни. Стоит он по местным меркам очень дорого, около 500 долларов. Самый дорогой компонент – это дрова, их нужно примерно 300-400 килограммов. В костры добавляют ещё сандаловое дерево. Если денег нет, можно добавить маленькую веточку. Богачи позволяют себе добавлять в костры большие поленья из сандалового дерева, а особый шик – это полностью сандаловый костёр, который может стоить несколько тысяч долларов. Проблема в том, что вырубка сандаловых деревьев в Индии запрещена законом. Беднякам же часто приходится попрошайничать на улицах, чтобы насобирать на самый дешёвый набор дров.

07. По индуистским обычаям, умершего человека нужно кремировать в течение 24 часов. Тела натирают благовониями, оборачивают в дорогие ткани, укладывают на носилки, украшают цветами и драгоценностями и относят к берегу Ганга. По пути люди распевают мантру «Рам нам сагаге» – это просьба даровать покойнику мокшу, то есть освобождение из колеса сансары. Такие похоронные процессии на улицах Варанаси – обычное дело. Иногда трупы привозят на лодках. Вот кто-то спиздил спасательную шлюпку с корабля, и теперь её переделали в труповозку.

08. По уверению похоронной мафии, каждый день здесь сжигают около 300 трупов. Кремация обычно продолжается около 5 часов.

09. Если честно, я не очень понимаю, как тут можно сжигать 300 трупов в день. Всего я насчитал около 30 костров. То есть даже в идеальных условиях в сутки получится сжечь 150 трупов. Но очереди особой не было, и костры горели не все. При этом работники хвастаются, что в некоторые сжигают и 1000 трупов!

10. В церемонии участвуют родственники. Перед началом надо сбрить все волосы с лица.

11. Трупик богато украшен и ждёт своего костра.

12. Его окунают в Ганг и потом несут на костёр.

13. Вот тут можно видеть, как укладывают труп. Среди дров он почти незаметен, а когда загорается огонь, то и вовсе ничего не видно. Огонь зажигает старший родственник (муж, отец, брат и т.д.) Перед этим он пять раз обходит костёр.

14. Костры. У погребальной мафии бизнес двойной. С одной стороны, надо брать баблишко с родственников за кремацию. Стоит это около 400-500 долларов. Но с обрядом всё понятно. Второй бизнес – брать деньги с туристов, а точнее, продавать разрешения на фото.

Вот это куда интереснее. В интернете есть масса страшилок про ужасные местные порядки. Кто-то пишет, что за один спуск затвора тут требуют чуть ли не 100 долларов, кто-то рассказывает, как его чуть не побила толпа при попытке сделать фото. Возможно, время от времени тут ситуация меняется, но я расскажу, как дела обстоят сегодня.

15. Собственно, охраняют от объективов только два места в городе, где сжигают трупы. Поснимать незаметно вряд ли получится. Здесь надо понимать, что вы для местных – как добыча для охотника. Вас могут поймать сразу, а могут заманить поближе и «позволить» сделать снимок. Дальше, собственно, начнётся развод.

Хотя официального запрета на съёмку нет, вы просто идёте по улице, но у местных есть легенда, что снимать тут запрещает полиция, поэтому вас сразу же обступит толпа и будет вымогать деньги, угрожая сдать ментам. Про ментов, я думаю, блеф, и если вести себя уверенно, удалить кадр, то можно спокойно уйти. Но местные не заинтересованы, чтобы вы просто ушли, им нужны ваши деньги, так что вам будут предлагать поснимать!

16. Сразу скажу, что я долго торговался и договорился на царских условиях! Мне разрешили 30 минут ходить и снимать всё, что я захочу, на любую технику без ограничений. Сначала за это просили 20 000 рупий (курс к рублю примерно 1:1), в итоге я опустил до 6000. Судя по опыту других фотографов, это была очень хорошая сделка. Тут важно, чтобы вы сразу понимали, что вы хотите снять и сколько готовы за это заплатить. Если вам достаточно нескольких кадров на телефон, то хватит и 500-1000 рупий.

17. После заключения сделки вы сразу попадаете в «белый список» – вся толпа, которая жадно смотрела на ваши камеры, перестаёт обращать на вас внимание, и можно свободно ходить и снимать. Я вроде читал, что кто-то получал чуть ли не официальное разрешение в мэрии и полиции, но у меня не было времени на бюрократию, так что насколько это актуально сегодня, я не знаю.

Читайте также  Самые красивые коммуны Австрии

18. Есть ещё способ поснимать бесплатно – с воды. Хотя ещё несколько лет назад местная мафия пыталась препятствовать съёмкам с воды, сегодня поток лодок с туристами такой, что контролировать это невозможно. Ведь кроме мафии кремации есть ещё мафия лодочников, которым тоже хочется есть.

19. За 800 рупий можно снять моторную лодку, которая прокатит вас вдоль речного фасада Варанаси и подвезет прямо к месту кремации. Лодки подходят довольно близко к берегу, так что картинка хорошая.

20. Наверное, надо сразу разочаровать любителей мертвечинки. Никакой жести на кремации нет. Изначально труп завернут в ткань, так что тела не видно. Когда тело кладут на костёр, его закрывают дровами, и в огне тоже ничего особо не увидать. Максимум из костра может торчать нога покойничка, но её быстро палкой протолкнут поглубже в костёр. Это я к тому, что впечатлительным, детям и беременным женщинам нечего беспокоиться, можно спокойно ехать и смотреть, никакой жести нет.

21. Всё, что остаётся от трупа, скидывают в Ганг. Остаётся мало: от мужчин немного грудной клетки, а от женщин – тазовые кости. Если честно, я не очень понял, почему именно такое разделение. Почему мужские тазовые кости сгорают, а женские нет? Но в пепле могут быть ещё и украшения, которые родственники забыли снять с покойничка, поэтому специальные люди буквально намывают в Ганге золото из праха.

22. Всё, что остаётся от тела через 5 часов.

Умереть в Варанаси: сюда приезжают ради выхода из круговорота страданий

Автор фото, Getty Images

«Не успели умереть за 15 дней? Извините, но вам придется покинуть наш «Дом освобождения». Это вам не отель, сюда приезжают для покаяния. Играть в карты, заниматься сексом, есть мясо, яйца, лук и чеснок запрещено».

Для индуистов Варанаси — один из самых священных городов мира. В «домах освобождения», «домах спасения» здесь живут женщины и мужчины, которые приезжают, чтобы умереть и освободиться от колеса сансары.

Помню, как в ноябре прошлого года солнечным ноябрьским днем я стояла во дворе «Мумукшу Бхаван» («Дом немощных»). Из одной из комнат слышались слова молитвы.

Ко мне приблизилась низенькая женщина за 80 с пакетом намак-пара, хрустящей выпечки, популярной в Северной Индии.

«Не впущу тебя, пока ты не съешь немного», — объявила она предостерегающе после того, как я сказала, что не голодна.

Ее морщинистое лицо озарила мягкая улыбка, когда я вытащила у нее из пакета кусочек и положила в рот.

«Надо регулярно питаться», — сказала она, ласково глядя на меня. Я хотела было спросить у нее о молитве, которую мы слышали, но она уже поспешила прочь со двора.

Управляющий гостевым домом Маниш Кумар Пандей потом рассказал мне, что Сарасвати Агарвал — вдова, у нее нет детей, она приехала сюда четыре года назад после того, как умер муж.

Гайатри Деви из Раджастана живет здесь больше пяти лет. У нее есть сын и две дочери, но они редко ее навещают, рассказала она, когда мы сидели на деревянной лавочке во дворе и разговаривали буквально обо всем — от наших семей до ее жизненной философии и прав женщин.

Она все время тепло улыбалась и, кажется, была не прочь поболтать. «Все меняется, как только ваши дети обзаводятся собственной семьей», — заметила она.

Сати Деви, которая сидела на скамейке позади нас, молча кивнула в знак подтверждения. Она тоже провела в гостевом доме в Варанаси уже пять лет.

Автор фото, Getty Images

Старые женщины приезжают в Варанаси умереть

«Но я не жалуюсь, — продолжала Гайатри Деви. — Когда я умру, надеюсь, они приедут, чтобы кремировать меня».

Три женщины, о которых я вам рассказала, вместе с сотнями других подобных им живут в Варанаси годами, ожидая, когда придет смерть.

Для индуистов это одно из самых священных мест в мире. Когда принцы Пандавы, главные герои индуистского эпоса «Махабхарата», одолели в длившейся 18 дней битве армию своих кузенов, они поехали именно в Каши (Варанаси), чтобы покаяться в грехах, совершенных на войне.

На протяжении многих веков люди приезжают в этот город на севере Индии, чтобы достичь мокши, освобождения. Согласно священным писаниям индуистов, смерть и кремация на берегах священной реки Ганга позволяет выйти из бесконечного круговорота рождений и смертей и связанных с этим страданий.

  • Что случится, если мы будем знать, когда и как умрем?
  • Профессия — уличный похоронный фотограф
  • Счастье по-бутански: чаще думать о смерти
  • «100 женщин»: ночные прогулки как способ изменить отношение к женщинам в Индии

Погребальные костры постоянно горят на гхатах Маникарника и Харишчандра — каменных ступенчатых сооружениях, где происходят как ритуальные омовения, так и кремации.

Считается, что воды Ганга, ныне серые от промышленного загрязнения и отходов человеческой жизнедеятельности, смывают грехи даже самых страшных злодеев.

В то время как туристы и паломники плывут в лодках мимо берегов, мимо ступенек гхатов, священнослужители и члены семей умерших в клубах густого дыма, исходящего от горящей плоти, то поют, то бормочут слова молитв, помогающих отпустить душу скончавшегося.

Специализированные «дома спасения» созданы и финансируются благотворительными организациями и бизнесом. Они предназначены для кашиваси — мужчин и женщин, которые приезжают, чтобы прожить здесь свои последние дни и умереть.

«Мумукшу Бхаван» — одно из старейших таких заведений. Из его 116 комнат 40 отдано кашиваси.

Автор фото, Getty Images

Для индуистов Варанаси и Ганг священны

«Каждый год мы получаем массу заявок, но, учитывая небольшое количество комнат и то, что некоторые постояльцы могут занимать их годами, мы не в состоянии удовлетворить все», — объясняет один из управляющих «Мумукшу Бхаван» В.К. Агарвал.

«Мы отдаем предпочтение тому, кто выглядит более нуждающимся, кто в состоянии оплатить свое пребывание здесь и у кого есть родственники, которые могут позаботиться в случае болезни и — когда понадобится — о проведении ритуала кремации. И мы не принимаем никого, кому еще не исполнилось 60-ти», — добавляет он.

Кашиваси платят взнос в размере до 100 000 рупий (примерно 92 тыс. рублей) — в зависимости от их финансовых возможностей, и им отводится комната, где они могут жить до самой смерти.

Самый жуткий город Индии Варанаси

Варанаси один из старейших городов мира. Он святой для буддистов, джайнистов и особенно – индуистов. Индуисты считают его центром Земли. Сюда приезжают, чтобы умереть.

  • Долгая дорога из Пури в Варанаси. Про индийские поезда.
  • Варанаси — город-ад.
  • Трясу браслетами и думаю.

Долгая дорога из Пури в Варанаси. Про индийские поезда

В индийских поездах три полки, если че. На верхней можно задохнуться. С нижней даже на секунду попу приподнять – место потерять, и ехать придется всемером. Вторая – полка – это среднее удовольствие между нижней и верхней.

Ночной слипер в Варанаси был самым адским поездом за всю поездку по Индии. И только самый прожжённый аскет назовет эту дорогу приятным времяпрепровождением. Это был тот самый индийский поезд, где окна были зарешечены железными прутьями, люди висели гроздьями на вагонах и ехали на крыше, большинство ехало без билетов. Весь пол вагона, включая место под нижними полками, тамбур, туалеты были заняты людьми.

Поезд сразу поверг в шок. Пытались договориться с кондуктором за доплату перейти в другой вагон, но получили отказ. Ну, делать нечего. Расселись, расслабились, проехали пару остановок. И тут началось. На одной из остановок в вагон завалилось целое село какого-то воинственного племени. Предводитель – муж – седой худощавый молчаливый старикан сел напротив меня. Рядом с ним на полку расселись четверо! его жен разных возрастов и очарований, еще трое умудрились упаковаться на второй полке, а остальные облепили боковые полки и пол. Я насчитала 12 теток, сопровождающих старика. Все были в татуировках и пирсинге. Взгляды сурово уставлены на нас. Тети пытались согнать Макса с полки. Меня пытались подвинуть. Мы отстаивали места как могли. Одного молодого индусика-студента они таки согнали с места, хотя у него был билет. В поезд начали заходить люди с билетами на эти места – все было бесполезно, дружную семью не могли согнать с оккупированных мест ни кондуктор, ни полицейский. Вся их компания ехала без билетов, контролер был ими послан и больше к ним не лез. Остаток пути был как вечный бой до кровавых соплей – приподнимаешься, чтобы пойти в туалет, племенные тетки уже кидаются с пола, чтобы занять твое место.

Отец семейства был одет в белые одежды, держался прямо, разговаривал со своим гаремом не словами, а одним лишь взглядом. А они понимали его и прислуживали: подавали воду, покупали еду. Рассчитывалась за покупки главная старшая жена. Кошелек в виде латунного шарика был закручен в край сари и заправлен за нижнюю юбку ближе к телу.

У торговца жены купили молоко для старикана. Жена проткнула пакетик трубочкой и протянула мужу. Он пьет, жены смотрят. Выпил и выбросил пакет за окно. Я воскликнула: «Что же ты делаешь?!». Это чуть не стоило мне здравия. Те жены, что сидели напротив, привстали в мою сторону с шипением и выпученными глазами, они махали на меня руками, некоторые кричали. Те жены, что сидели подальше, уже были в полупрыжке, готовые броситься. Дедуля не пошелохнулся, он смотрел на меня с усмешкой в глазах – он был спокоен с такой сворой собак.

Одна радость – на одной из остановок они решили свалить в другой вагон. Кажется, все вокруг вздохнули спокойно. На места напротив сели обычного вида индусы.

Индийский поезд – это цирк на колесах, живущий своей жизнью. По вагонам не прекращается броуновское движение просящих: калек, детей, стариков, музыкантов, трансвеститов-хиджра, женщин с младенцами. Интересно, что к хиджрам индийские мужчины относятся с трепетом – они чаще подают им и при этом закрывают глаза и складывают руки в молитве. Но неприкасаемые, конечно, выглядят очень занятно – если тайцы-трансы выглядят женственно, то хиджры – это крупные мужики накрашенные и переодетые в женскую одежду, громкие, смеющиеся, неугомонные. Все это похоже на плохой цирк и страшных клоунов.

Следующий шок я испытала, когда выбралась-таки в тамбур к туалету. Народ сидел, стоял, лежал, висел везде. В проходах между сиденьями вагона, под нижними полками – везде были люди. Чтобы пройти к туалету, нужно было наступить на нескольких человек. Вдобавок вечером в вагоне выключили электричество. Не было ни вентилятора, ни света, ни воды. Жара стояла такая, что, кажется, вот-вот задохнешься. Нас снова выручило белье, взятое из дома, потому что грязь в вагоне была страшная.

На боковой полке к уже имеющимся двум индусам разместился мужчина с маленькой девочкой лет пяти – дочкой. Девочка ползала по полке в трусах с дыркой на попе. Когда проходил очередной продавец ненужных вещей, папа почему-то решил купить дочке носовой платочек розового цвета. Лучше бы он ей купил трусы. Девочка несколько часов играла с платочком, а потом заснула в голых грязных ногах соседей по полке.

Индусы покупают на остановках цепи – чтобы пристегивать к оконным прутьям свой скарб.

А за окном поезда мелькали трущобы, какающие люди и помойки. Те самые трущобы, в которых живет каста неприкасаемых, существуют реально. Это помойки, из которых сделаны целые города. Здесь есть тоннели между мусора, из мусора сделанные лачуги. По отходам бегают дети – это их дом, их улица, их район, их город. Их жизнь. Они отсюда никогда не выберутся. Никогда не будут ходить в школу, не узнают как там, внутри обычного дома или магазина, не пройдут по центральной улице, не заговорят с незнакомцем – им нельзя, они неприкасаемые.

Читайте также  7 знаменитых могил

  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия
  • Варанаси, Индия

Варанаси — город-ад

По легенде Варанаси создал Шива 5000 лет назад. По науке Варанаси стоит уже 3000 лет. 3000 лет! У кого в голове укладывается такой возраст? Город расположен в штате Уттар-Прадеш и входит в семёрку священных городов индуизма. Каждый индуист должен хоть раз побывать в таком городе, чтобы остановить колесо сансары. А лучше здесь умереть. Поэтому индуистских паломников сюда едут массы. Люди едут сюда не жить – они едут в Варанаси умирать. Здесь совершаются похоронные обряды и омовения в водах священного Ганга. В Варанаси расположено около двух тысяч храмов. Главный — храм Каши-Вишванатх, Золотой храм, в честь Шивы. Здесь кожей, кончиками волос и шестым чувством разведчика ощущаешь особую энергетику. И она не положительная. Тысячелетиями намоленное место. Тысячелетиями покрываемая пеплом истлевших тел земля. Тысячелетиями Ганг стирает молитвы и просьбы живых и пепел воспоминаний мертвых. Ганг здесь как большая братская могила, на протяжении 3000 лет принимающая останки плоти поколений.

Все просто. Из дров складывается лежанка, поджигается, на нее кладут тело в саване. Вокруг стоят несколько человек и смотрят на занимающуюся огнем плоть. Огонь разгорается все ярче и быстро превращается в большой костер. Вокруг еще несколько таких костров. Пахнет жженым мясом. На месте сгоревших костров делают новые – эта работа здесь идет постоянно, потому что бегом, под звон фанфар приносят все новые и новые тела. Пепел, оставшийся после кремации, собирают и развеивают над Гангом. Иногда тело сгорает не полностью, оставшиеся части тоже бросают в Ганг. Таких гхатов в Варанаси несколько, самый старый – Маникарника. Рядом индуисты совершают омовения, купаются с мылом, моют детей, стирают, чистят зубы. Самое большое количество людей приходят к гхатам утром на рассвете, чтобы совершить утренний обряд омовения. Это место как сама жизнь – броуновское движение, в котором смешались вечное и обыденное. И смущаться этому некогда, потому что жизнь продолжается.

В Варанаси рикша отвез нас в старый город, а полицейский показал нам дорогу к хостелу. Здесь стояла страшная жара – 47 градусов. Казалось, что уже из следующего вдоха не сможешь получить ни грамма кислорода и всё. Невыносимо. В Варанаси мы взяли номер в отеле с пафосным видом на Ганг и балконом. Но номер выходил на солнечную сторону и нагревался днем так, что на стенах можно было жарить яичницу. Комнату нам поменяли, правда окон в ней не было – зато был кондиционер.

По узким улицам древнего священного города Варанаси машины не ездят, по ним бродят коровы, в углах сидят бомжи-отшельники, тротуары почти сплошь покрыты человеческими фекалиями. Коровьи лепешки сушат и продают, чтобы использовать их в печи. Такого смрада и грязи я не видела еще ни где. Жара усугубляла ситуацию.

Утром мы арендовали лодку и поехали встречать рассвет на Ганге и смотреть на омовение с гхатов. Все правда – в одном месте люди молятся, стирают, моются, чистят зубы. Мимо проплывет пепел с погребальных костров и культяпки недогоревших тел. Обматывают себя тряпицами. Стринги придумали индусы!

По Варанаси ходит много всяких укурков, гашиш здесь можно купить свободно. Малахольные бродяги, мужики с подвешенным к члену грузом, бомжи в дредах, косящие под садху и обмазываеющие лицо и тело пеплом сгоревших тел – все это священный город Варанаси, веками накрываемый пеплом сожженных тел.

Вечером – Маникарника – ритуальная набережная, самый известный и закопченный гхат Варанаси. Агрессивно настроенные местные. Видела их в одной из серий «Хочу домой». Пытались взять с меня денег за то, что я с фотиком хожу, потом хотели отобрать у меня фотоаппарат, я убежала. Целые стаи прохиндеев пытаются что-нибудь урвать у туриста, они ведут себя то услужливо, то агрессивно в зависимости от ситуации. Может быть есть где-то святость и религиозность, но только не здесь.

В Варанаси было настолько гадко, что нервы сдали. Наступил пик кипения. Никуда не хотелось идти, ни на что не хотелось смотреть. Индия обрыдла, опротивела, все здесь надоело и вызывало отторжение.

Варанаси, Индия

Мысли. Трясу браслетами и думаю

Такая странная религия – с синими чудищами. Первобытное и дикое. Когда индусы вертят своими белками навыкат, кажется, что внутри них живет это синее чудище.

Что мы здесь делаем? За свои же деньги, тратя такое драгоценное время, после года ожидания отпуска. 15 мая. Сегодня на Таймыре, пурга, снег, актировка по 11 класс. Почему я здесь и чему это должно меня научить? Больше всего мне неудобно, что я притащила сюда Макса. Когда в автобусе я чуть не разревелась от обиды, он просто поцеловал меня, взял за руку и сидел рядом молча. В свои 15 лет он поражает философским отношением к любой неприятности и спокойствием. В Варанаси он сказал просто: «Я хочу вмиг раствориться из этой страны. По своей воле я сюда больше не поеду». Сейчас, на непальской границе, он спит после 4-х дней изнурительной дороги и скитания, а я думаю: «Зачем я притащила сюда 15-летнего пацана? У него в жизни еще столько всякого дерьма и без моей помощи будет. Чему его научит Индия?». Здесь, в Индии, мы уже две недели. И если сначала я могла выдавливать из себя позитив, то сейчас нет. Я начала понимать, что вокруг много лживых людей. Мне их жалко. Они действительно ужасно живут. Мне понятно, почему мы мечтаем продлить жизнь, а они мечтают остановить сансару. А погребальные костры будто гарантия полного уничтожения — что весь, до последней крупинки сгоришь, и больше не появишься на этом свете. Нам очень повезло родиться и жить не в этой стране, не в этой религии, не здесь.

Решение есть: нужно снести в Индии все трущобы, утилизировать весь мусор, индусов изъять из страны, отмыть, выучить и заселить обратно. А кто бросит в окно пластик – расстрел! Помидорами.

Все об Индии — почитать перед поездкой в Индию

Варанаси, город мертвых: здесь уже ничего не исправить, жги

«Моя экспедиция, проехав Дели, Раджастхан, побывав у индийских цыган и мумбайских проституток, померзнув целую ночь на ночном вокзале Агры, к новому, 2015 году въехала в город-герой Варанаси», — эксклюзивно для Бигпикчи рассказывает Петр Ловыгин.

1. Варанаси — город для индийцев особенный. Не всякий мечтает в нем жить, не всякий успевает в нем умереть, но быть сожженным на берегах Варанаси и выпасть пеплом в Гангу мечтает каждый индиец. Варанаси для них город особого погребального назначения. Но я не индиец. Я выбрал Варанаси для встречи нового, 2015 года. Это не беда, что 1 января в городе вдруг отключились водоснабжение и канализация, а в нашей комнате в декабрьские морозы отсутствовали стекла в окне. Мы его заложили картой Индии в раме, что сняли со стены. Бессовестно протекала крыша, потому что первый день нового года лило с неба весь день. Но несмотря на это Варанаси — Великий город.

2. Ганга — это вена города. Не было бы Ганги — не было бы и Варанаси. Ей город обязан всем. Набережная Ганги — это своеобразная площадь города. Каждый вечер здесь наступает время Пуджи, индуистского ритуала, когда десяток молодых людей при большом скоплении народа на суше и несметном количестве лодок на воде подносят своим божествам пищу, огонь и прочие подарки. Тут же цирюльники стригут людей, проводятся индуистские собрания, йоги гнут себе конечности на благо Вселенной.

3. Гаты (спуски к воде) Ганги — это еще и публичная баня под открытым небом. Литрами с их ступенек льется в воду Pan­tene Pro‑V. Толстопузые мужики погружаются в воды. Из воды торчат головы святых старцев с длиннющими бородами, и непонятно, как они находят среди всей этой белоснежной поросли рот, когда хотят есть.

5. В одной красивой книге с шелестящими на ветру страницами я читал, что индийцы давно уже соединили у Ганги один конец с другим. И течет она теперь по кругу. Потом построили священную электростанцию с вечным двигателем.

6. Стирается белье. Моется скот.

7. Сушится белье на таких грязных поверхностях, что смысла в стирке особого нет. Оно тотчас же становится таким, как и прежде. В этом есть специфика всех индийских прачечных: есть постоянная занятость! Постирал — положил сушиться — испачкалось — снова начал стирать — постирал — положил сушить — и так далее…

8. Небо над Гангой занято войной воздушных змеев. Лески от них протянулись с одного берега Ганги на другой так, что все эти горы белья, стираемые в его водах, можно сушить и поперек течения. А пока женщины в сари до этого не додумались и просто раскладывают эти рубашки и сорочки, трусы и километровые простыни на солнце так, что со спутника можно прочитать магический символ Ом.

9. А один старик взял и из коровьих лепешек соорудил новую автодорогу от Варанаси до Аллахабада.

10. Но главная достопримечательность Варанаси — два гата, на которых сжигают тела умерших. Снимать здесь категорически запрещено. Эти кадры сделаны на мой страх и риск, благо моя камера имеет возможность оставаться незамеченной. Очередь из дровяных запасов начинается еще задолго до подхода к воде.

11. Чтобы сжечь человека, требуется несколько часов и около 400 килограммов дров. Поджигать у индийцев получается плохо. У меня вот есть друг, который в любой дождь, с одной спички… до 70% кожного покрова. И конечно, помимо дров, самый популярный товар здесь — средство для розжига.

12. Камера не позволяет приблизиться к трупу. Но, проходя мимо, на расстоянии полуметра, можно увидеть, что труп далеко не свежий. Скажем так, «полежавший». И явно не неделю, а больше. Как у цыган в Молдавии — покойничек лежит по несколько недель и никто не торопится его хоронить.

13. Все индийцы по мере возможности следят за тем, чтобы фотосъемка не производилась. На выходе с главного гата я был пойман за руку с просьбой показать последние кадры: мол, мы видели, как вы только что снимали (на самом деле ничего они не видели, просто решили, раз с камерой — значит снимал). С веселыми возгласами: «Шухер! Мусора! Линяем!» мы ускорили шаг по узким варанасийским улочкам. На призыв проявившего бдительность индийца наказать залетных ни один из его соотечественников не откликнулся.

14. Одновременно на каждом из двух гатов сгорает от трех до шести тел. Процедура совершенно обычная, хоть и собирающая толпу зевак — как индийцев, так и иностранцев.

15. Конечно, радует и отношение индийцев к похоронным делам. Процессии с трупом идут прямо по улицам города к гатам, они легко различимы по а) несомому на носилках телу, б) большому количеству радующихся людей. Они бьют в барабаны, танцы танцуют и веселятся, словно Индия только что выиграла очередной матч в крикет.

16. В мой первый приезд сюда у меня был замечательный лодочник, что катал нас по Ганге. Паркуясь у берега, он бился кормой о голову чьего-то трупа, лежащего в воде. Рядом в костре догорал еще один. Обгорелые ноги торчали среди дров с одной стороны, с другой дотлевала голова.

17. И снова в пяти метрах от меня и этого «крематория на воде» группа индийцев исполняет залихватские танцы. И кажется, что еще чуть-чуть — и наступит праздник Ивана Купалы, найдут папоротник и начнутся прыжки через этот костер.

19. А есть и те, кто сам или его бедные родственники не способны найти деньги на дрова. И тогда труп сбрасывается в Гангу прямо так.

20. Он пристанет к ее берегам чуть ниже по течению. Станет кормом для бродячих собак.

Читайте также  Компост и вилы? Как выглядит сельское хозяйство в Нидерландах?

21. Полосатые набережные Варанаси.

22. Много местных ходят по набережной с неиссякаемой задачей «кого бы еще сжечь». Как только завидят бесхозное тело — начинают тормошить его и заглядывать в зрачки. Тело просыпается. «Живая! Туды ее в качель…» — сокрушаются индийцы.

24. С воды Варанаси, конечно, очень красив. Такая индийская Венеция.

25. Да и внутри города много радости. Только алкоголь очень дорогой.

26. Потому люди здесь пьют мало. В основном едят. Аутентичных харчевен со всевозможными отравами тут много.

27. И в глубине улочек, в полумраке, и вот в таких open-air-забегаловках, где чумазые ребята посадят тебя с твоим подносом тали в самый центр стола, начнут что-то расспрашивать про Россию, и, как обычно, их знания ограничатся именем Vladimir Putin, а повар потом положит тебе добавки прямо собственной рукой, и неизвестно, что он до этого ею делал. Прием пищи в Индии — это всегда хождение по минному полю.

28. В той самой красивой книге с шелестящими на ветру страницами написано также, что в Индии все давно уже вышли в астрал. Редко кого на улице встретишь, да и те японские туристы. Теперь индийцы занимаются переводом в астрал коров. К чемпионату мира в России перевод коров в астрал обещали полностью завершить.

32. И все-таки Варанаси — город сказочный. Город с лицом. И не беда даже, что весь первый день нового года беспрестанно лил дождь и приказала долго жить вся канализация и водоснабжение, а в окно безудержно дуло. Нам на это нечего смотреть. Лишь бы похоронное дело Варанаси жило и процветало.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Варанаси

Варанаси — главный религиозный центр Индии. Если вам интересна культура и история религии, тогда это однозначно то место, которое стоит посетить.

Варанаси по праву считается священной столицей Индии. Помимо своего официального названия, его часто называют «городом мертвых». Чуть позже вы узнаете почему. На сегодняшний день Варанаси – один самых старых городов не только в Индии, но и во всем мире. При изучении ученые пришли к выводу, что ему уже более 3000 лет. Местное население же считает, что город основал бог Шива, и он разменял уже пятое тысячелетие. В любом случае, все подобные города, например Вавилон, давно разрушены, а вот Варанаси все стоит и процветает.

Данная статья призвана рассказать о достопримечательностях этого удивительного города, однако, уже сама территория Варанаси – одно большое историческое наследие. Наиболее интересные места расположились ближе к реке. Там стоят целые кварталы с узкими улочками, где когда-то проводились тайные ритуалы. Они буквально пропитаны многочисленными легендами и преданиями. Путешествие в Варанаси принесет массу удовольствия и удивит любого, даже самого искушенного туриста. Многие, кто приезжают сюда, свое первое впечатление о городе называют «культурным шоком». Но обо всем по порядку.

Содержание:

  • География Варанаси
  • Гхаты
  • Храм Каши Вишванатх
  • Кедарешвар
  • Сарнатх
  • Форт Рамнагар
  • Музей Бхарат-Кала-Бхаван
  • Храм Дурги

География Варанаси

Старейшие здания расположены ближе к побережью. Связано это с тем, что древний город строился по течению священной реки Ганг на западном ее берегу. Восточный берег все время пустовал. Существовала легенда, что Шива отправлял сюда души умерших. Даже сегодня, на восточном берегу проходят кремации и ритуальные погребения. Жители города считают, что кремации, проводимые здесь, даруют покой душе и отправляют ее в лучший мир. Именно поэтому Варанаси называют «городом мертвых». Приехав в Индию, стоит посетить этот город, так как только здесь можно задуматься о бытие, а потом со спокойной душой отправиться дальше в путешествие.

Гхаты

Нельзя не заметить, что самым главным местом для паломничества считаются гхаты. Ко всему прочему, это одна из главных местных достопримечательностей, которую очень любят посещать туристы. Гхаты – это большие сооружения на берегу реки ступенчатого типа, которые используются для омовения и кремации мертвых. Самые старые гхаты находятся как раз таки в Варанаси и по возрасту составляют более шести тысяч лет. В городе насчитывается 84 гхатов, различающихся по структуре. Познакомимся с самыми главными из них.

Гхат Асси. Это один из важнейших гхатов Варанаси. Расположился он в южной части города. Упоминания о нем можно найти в древней индийской литературе во многих известных произведениях: Матсья-Пурана, Карма-Пурана и так далее. Существует легенда, по которой богиня Дурга убила своим мечом демона Шумбха-Нишумбха. Из того места, где когда-то произошла битва, берет свое начало река Асси. В месте слияния двух рек сегодня находится одноименный гхат.

Гхат Гхета Сингх. Это огромный гхат, поделенный на 4 части. В 18 веке на этом месте произошла кровопролитная битва между войском Уоррена и отрядом Сингха. В начале 20 века гхат вместе с британским фортом, находящимся по соседству, насильно присоединил махараджа Прабха. На территории гхата еще в 18 веке основаны три великолепных храма Шивы, которые вплоть до 20 века являлись главным культурным центром Варанаси. Именно здесь впервые стал проводиться фестиваль Булхва Мангал, который не забыт и по сей день. Омовения в этом гхате не делают из-за большого течения Ганга.

Гхат Дасасвамедх. Такое название он получил из-за того, что здесь Брахма принес в жертву (медх) 10 (дас) лошадей (асва). Гхат Дасасвамедх — одно из самых популярных и посещаемых туристами мест. А все потому, что тутвитает особая атмосфера, которая помогает почувствовать священный город изнутри.

Гхат Гай. Это самый духовный гхат в Азии. Также как и остальные он имеет лестничное расположение и спускается прямо к реке Ганг. Отсюда открывается великолепный вид на ритуальные действа и каждодневную жизнь обычных людей.

Гхат Хариш Гхандра. Назвали его так в честь известного мифического правителя. Гхат Хариш представляет собой одно из нескольких сооружений для кремирования, а также является самым старым гхатом среди своих собратьев. Крематорий с использованием электричества здесь открыли в конце 20 века. Однако стандартный способ кремирования в гхате используется до сих пор. Фотографировать или проводить съемку строго запрещено. Если вас увидят с камерой, то могут и вызвать полицию.

Храм Каши Вишванатх

Это один из самых известных индуистских храмов не только в Варанаси, но и во всем мире. Это небольшое здание, скрытое от глаз в лабиринте улиц и закоулков. Оно имеет несколько куполов, однако даже их трудно увидеть, находясь в черте города. Настолько плотно застроен город. Чтобы увидеть святое место, придется подняться на крышу соседнего дома. Это единственное, на что могут рассчитывать отдыхающие, ведь вход разрешен только индусам. Уникален храм Каши тем, что на отлитие куполов пошло около тонны золота. Главный экспонат сооружения — это лингам Ади Вишеашвара. Находится он на полу, на металлическом блюде в окружении растений и фруктов. Не сложно догадаться, что построен храм в честь Шивы. Ежегодно на паломничество приезжают миллионы индусов. Подобное событие можно сравнить с посещением Мекки.

Кедарешвар

Кедарешвар – это один из немногих древних храмов, который практически не подвергался изменениям с момента основания. До современников он дошел почти в первозданном виде. Построен храм был во времена правления Баллала II. Кедарешвар также как и остальные посвящен Шиве и считается одной из почитаемых святынь в Индии. На сегодняшний день он вызывает интерес ученых и туристов. Связано это с тем, что расположилась святыня прямо на берегу Ганга, а главное, она никогда не подвергалась кардинальным изменениям. Так что, изучая это место, можно смело делать выводы о жизни и культуре города в ту далекую эпоху. Добраться до него гораздо проще, а полюбоваться на красоты можно будет с лодки, проплывая мимо.

Сарнатх

Это не достопримечательность Варанаси, а всего лишь его пригород. Однако это не умаляет его достоинств. Главным отличием этого храма от других будет религиозная направленность. В Сарнатх для поклонения приезжают буддисты. Существует легенда, что впервые Будда приехал именно в это место, чтобы зачитать свои проповеди. Расположение храма выбрано специально. По историческим данным, на месте древнего города когда-то было небольшое лесное поселение, куда со всего мира приезжали философы, писатели и другие ученые умы, дабы познать истину и узнать много нового. Так что можно поверить легенде, ведь Будда просто не мог посетить то место, где не было знаний.

Сегодня, большая часть пригорода Сарнатх разрушена и являет собой руины, которые были обнаружены только во время раскопок. Однако это не мешает туристам приезжать сюда и посещать помимо развалин исторический музей, где можно увидеть древние орудия труда и предметы, найденные во время раскопок. Также сюда приезжает немало паломников, которые мечтают отдать дань уважения этим священным местам.

Форт Рамнагар

Это удивительная достопримечательность, а все потому, что находясь в священном городе, она не принадлежит ни к одной религии. Расположился форт на другой стороне реки, напротив города. Однако проблем с доступом нет, так как между ним и Варанаси проведен современный удобный мост. Основан форт был в середине 18 века, и использовался как резиденция одноименной династии. оформлен форт Рамнагар в монгольском стиле с ажурными окнами и многочисленными минаретами. Почему монгольский стиль? Связано это с тем, что долгое время этой территорией Индии владели моголы, которые исповедовали ислам. Благодаря ним, очень многое из города просто не дошло до настоящего времени. После захвата Варанаси мусульманами, большинство храмов были разрушены, а на их месте возвели мечети.

В настоящее время форт – не только известная достопримечательность необыкновенной красоты, но и интересный музей, где можно увидеть предметы обихода, одежду, обувь, украшения махараджей. Особого внимания заслуживает зал с оружием, в котором собраны великолепные образцы того времени, инкрустированные драгоценными металлами. Это место однозначно стоит того, чтобы его посетить.

Музей Бхарат-Кала-Бхаван

Это еще одна достопримечательность Варанаси, заслуживающая особого внимания. Расположился музей со сложным названием в студенческом городке известного высшего учебного заведения. Музей славится своей огромной коллекцией скульптур, произведений живописи, старых записей, книг, предметов роскоши, оружия, изваяний и так далее. Причем собраны не только индусские предметы роскоши, но буддистские. Экскурсия по музею Бхарат-Кала-Бхаван понравится любителям эстетики, которые увидят всю уникальность местной культуры.

Храм Дурги

Если после долгого путешествия вы не знаете куда пойти, то посетите храм, основанный в честь богини Дурги. Он имеет еще одно название – Обезьяний храм. Связано это с тем, что на его территории водится очень много обезьян. Наверное, только поэтому большинство туристов приезжают сюда. С обезьянками можно пообщаться, сфотографироваться. К слову сказать, что в самом городе и так много этих животных, порой они даже сильно надоедают местным жителям. Однако всячески издеваться над обезьянками запрещено законом. Играя с пушистым зверьком, будьте внимательны, не все они такие добрые. Многие особи отличаются агрессивностью и острыми клыками.

Сам храм Дурги являет собой очень любопытное место. Он построен индийскими мастерами полностью из редкого камня красного цвета, который по всей своей площади имеет изумительную гравировку. Прямо у входа в храм находится искусственный, но необыкновенно красивый пруд.

Также как и Шива, богиня Дурги уважаема среди индусов, ведь она является защитницей города и много раз спасала население от бед. Стоит храм в непосредственной близости от музея Бхарат. Так что, если вы решили посетить храм, то потом обязательно сходите в музей.

Вот некоторые достопримечательности Варанаси. На самом деле их гораздо больше, но описывать их придется очень долго. Стоит лично съездить в город и воочию увидеть всю ту красоту, сохранившуюся спустя многие тысячелетия.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: